Gimblett Gravels Weinberge im Herbst. Bildnachweis: Gimblett Gravels Winegrowers Association
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Andrew Jefford bespricht die Fortschritte im Rotwein-Hotspot von Hawke's Bay.
übernatürliche Staffel 10 Folge 18
Ein Hektar, um ein Schaf zu füttern? Es ist nicht viel. Gute Tieflandweiden in Großbritannien sollten fünf Schafe pro Hektar unterstützen. Ich mache diesen kurzen Abstecher in die Landwirtschaft, um nur darauf hinzuweisen, wie arm und steinig diese Zone von Hawke's Bay auf der Nordinsel Neuseelands ist. In den Tagen vor der Rebe machte die geringe Schafbelastung Gimblett Gravels zum billigsten Land der Region.
Niemand außer Kiesgewinnern wollte es, bis Ende der 1970er Jahre - und für einige Zeit danach - die ersten Reben von Chenin Blanc und Müller-Thurgau gepflanzt wurden. Der Pionier Alan Limmer von Stonecroft musste einen Kampf mit der Steinbruchfirma Fraser Shingle führen, um das Gebiet für den Weinbau zu erhalten, das er erst 1992 gewonnen hatte. Die ernsthafte Rotweinherstellung, für die Gimblett Gravels heute bekannt ist, ist erst drei Jahrzehnte alt.
Jede neue Weinregion braucht eine umwerfende Debütantin. Es war die rote Mischung von C.J.Pask aus den Jahren 1985 und 1986, die auf Bordeaux-Rebsorten basiert und diese Rolle spielte. Sie wurde auf den nationalen Weinmessen Neuseelands ausgezeichnet. Chris Pask hatte mit Bordeaux-Sorten, die anderswo in Hawke's Bay gepflanzt wurden, versagt: Überfruchtbare Böden führten zu üppigen Überdachungen und unreifen Früchten. Er dachte, er würde es mit dem steinigen Zeug versuchen - und es funktionierte. Später stellte sich heraus, dass diese Zone nur ein wenig wärmer war als andere Teile von Hawke's Bay.
Für Premium-Mitglieder: Siehe Andrew Jeffords Verkostungsnotizen für Gimblett Gravels 2015 Rotweine weiter unten
Diese frühen Kämpfe gaben der Region einen Antrieb und einen Zusammenhalt, was dazu führte, dass „Gimblett Gravels“ zu einem Markenzeichen in kommunalem Besitz wurde. Es gibt keine offiziellen Unterzonen von Hawke's Bay, daher ist die Marke ein vorbeugender Schritt und möglicherweise ein Modell für andere Unterzonen in anderen Teilen des Landes.
Die 800 ha große geografische Zone wurde durch den „Bodentyp und seine Wechselwirkung mit den mesoklimatischen Bedingungen“ definiert. Jeder, dessen Weinberg zu mindestens 95 Prozent in der Zone liegt, kann sich als Mitglied bewerben. Die Zoneneinteilung umfasst alle lokalen Kiesarten, schließt jedoch einen Bereich mit Bimsstein aus. Wenn Mitglieder den Namen Gimblett Gravels auf einem Etikett verwenden möchten, müssen sie nachweisen, dass 95 Prozent der für einen Wein verwendeten Trauben aus der Zone stammen.
'Es sind keine weiteren Kontrollen der Weinbau- oder Weinherstellungsmethoden vorgeschrieben oder tatsächlich erforderlich', gibt der Verband zuversichtlich bekannt. 'Interner Gruppenzwang und ein natürlicher Wettbewerbsgeist sowie die entsprechenden gesetzlichen Kontrollen werden sicherstellen, dass grundlegende Qualitätsstandards eingehalten und tatsächlich weiterentwickelt werden.'
In den letzten Jahren haben die Mitglieder der Vereinigung einen von Andrew Caillard MW jährlich ausgewählten Musterfall in Umlauf gebracht - eine hervorragende Idee, da der CO2-Fußabdruck eines oberflächenversandten Weinkastens viel geringer ist als der Transport menschlicher Gaumen rund um den Globus. Ich habe zuletzt darüber geschrieben der Fall von 2013 Weinen bereits im Januar 2016 und hatten seitdem die Gelegenheit, einen Blick auf die Auswahl 2014 und in jüngerer Zeit auf 2015 zu werfen. Der Fall besteht aus Bordeaux-Mischungen und sortenreinen Syrah-Weinen, obwohl das Gleichgewicht zwischen den beiden Gruppen jedes Jahr variiert. (In diesem Jahr war eine Minderheit unter Verschluss.) Die Verkostungsnotizen für die Auswahl 2015 sind unten angegeben, aber hier sind einige allgemeine Beobachtungen.
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- Fortschritte werden gemacht . Der Fall 2012 war eine enttäuschende Auswahl aus einem schwierigen Jahr, aber auf meinem Bewertungsbogen gewann der Fall 2013 eine Gesamtbewertung von 89,83 , der Fall 2014 89,66 und der Fall 2015 90,33 . Das ist ein bedeutender Sprung in einem Jahr. Die Weine von 2015 tragen nicht nur nichts von dem historischen Gepäck der neuseeländischen Rotweine (grüne Noten zu viel offene Eiche über hartnäckige Säure), sondern sie sind auch attraktiv, gut verarbeitet und bieten ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.
- Liebe die Reinheit . Was sollten Sie erwarten, wenn Sie noch nie ein Gimblett Gravels-Rot probiert haben? Ihr Markenzeichen ist für mich eine Klarheit, eine saubere Artikulation und eine Reinheit von Aroma und Geschmack, die sehr gut zu Neuseelands nationalem Image als Umweltjuwel (und Bolzenloch) der südlichen Hemisphäre passen. Die Weine sind nicht einschüchternd und erfreulich sowie sehr konsistent. Sie strotzen vor Früchten - und es sind auch edle Früchte, ohne Offensichtlichkeit oder Übertreibung. Es hat Energie und Antrieb sowie Reinheit.
- Syrah folgt den Bordeaux-Mischungen . Andere mögen anderer Meinung sein, und der Unterschied ist nicht groß, aber wenn ich die Weine im globalen Kontext betrachte, finde ich, dass die Bordeaux-Mischungen erfolgreicher und überzeugender sind als die Syrah-Weine, mit etwas nachdrücklicheren Strukturen, angenehmeren und lebensmittelfreundlicheren Gleichgewichten und mehr Hinterland zur Frucht. (Dies kann eine Frage des Weinalters sein.) Ich bin jedoch froh, beides zu haben.
- Schmale ästhetische Breite . Die Kehrseite ihrer bemerkenswerten Konsistenz ist, dass die Weine stilistisch homogen wirken können. Während ich probierte, sehnte ich mich nach mindestens einem verrückten Ausreißer in jeder Untergruppe: einem Wein, der offensichtlich von jemandem mit unbeholfenen Ambitionen oder einem anderen ästhetischen Traum hergestellt wurde, um das Potenzial der Region ein wenig zu fördern.
- Struktur, Dichte, Tannin . Wer überall auf der Welt ehrgeizige Rotweine mit Bordeaux-Mischung produziert, muss sich die Spitzenweine zweier Regionen ansehen: Bordeaux selbst und Napa. In Bezug auf den Preis sind sie der Konkurrenz weit voraus - und diese Preise werden Jahr für Jahr aufrechterhalten, was bedeutet, dass die Verbraucher nicht enttäuscht werden, wenn sie die Korken ziehen.
Ich verstehe nicht, warum diejenigen, die Sacred Hill, Babich oder Villa Maria betreiben, nicht hoffen sollten, eines Tages Gimblett Gravels Cabernet-Mischungen zum gleichen Preis wie mittelgroße Médoc-Wucherungen oder Napa Cabernets zu verkaufen. Wenn sie dies tun, benötigen die Weine jedoch mehr Struktur, Dichte und Gerbstoffmasse, die mit einer einwandfreien vollen Reife verbunden sind - mehr „Autorität“, wenn Sie möchten. Gleiches gilt für jeden Produzenten von Syrah, der sich eines Tages mit Cornas oder Hermitage führender Rhône-Produzenten messen möchte.
Es ist natürlich wichtig, dass jeder Terroir findet seine Stimme - aber diese strukturellen Elemente sind Markenzeichen aller feinsten Rotweine der Welt. Weinalter? Pflanzdichten? Hautoptimierender Weinbau? Erträge? Weitere Verwendung von ganzen Haufen für Syrah? Erntepraktiken und Obstsortierung? Die Art der Extraktion oder die Länge der Mazeration? IPT analysiert einen Beratungsauftritt? Möge es eines davon sein, vielleicht sind es alle - aber das ist die nächste Stufe. Kann Gimblett Gravels das tun?
