Dekanter Vulkanische Weine Italiens Verkostung 2013 Bildnachweis: Dekanter
- Höhepunkte
- Magazin: Ausgabe Oktober 2018
Andrew Jefford untersucht die Natur der Spannung im Wein und ihre Beziehung zu Konzepten von Energie, Präzision und Konzentration.
Die Hügel rollen aus allen Richtungen wie Wellen in einem mittelatlantischen Wellengang und brechen grün in kleine Täler ab, in denen kurzzeitige Bäche mit den Jahreszeiten kommen und gehen.
Einige der Hügel haben Sportwald, aber Weinreben scheinen die Gipfel häufiger zu bedecken, selbst wenn der nackte Kalkstein in einem steinigen weißen Schaum ausbricht. Die kleine Stadt Chablis hockt mitten im Geschehen, ihre Bürger gehen leise ihrer Weinherstellung nach, probieren Forellen aus dem Fluss und gießen Geranien. Die großen Straßen sind meilenweit von den Städten entfernt. Dies ist möglicherweise die friedlichste Weinberglandschaft Frankreichs.
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Dann… nimmst du einen Schluck vom Petit Chablis des neuesten Jahrgangs. Es scheint wie eine Forelle im Maul zu springen und versilberte Säure in einer Fischschuppenkaskade zu verteilen. Trotzdem ist es kein „artikulierter“ Wein. Es ist straff, scharf und weinig, aber selbst der am meisten zu Logorrhoe neigende Weinautor würde Schwierigkeiten haben, es mit einem anspielungsreichen Absatz zu überhäufen.
Ich war vor kurzem in Chablis und kam mit der Erinnerung an diese köstliche Spannung im Mund, diese Knappheit, diese Kahlheit nach Hause: die perfekte Zusammenfassung der wolkenbedeckten Weinkreation mit hohem Breitengrad. Fröhlicher Wein von einem grünen Ort.
Die erste Flasche, die ich bei meiner Rückkehr aus dem Kühlschrank holte, war ein südafrikanischer Chenin Blanc. Es war gut gemacht und hatte genauso viel Säure - aber wo war die Spannung geblieben? Was der Chenin an seiner Stelle hatte, war eine Härte: Alles raste an Ort und Stelle, aber ohne gelöste Energie im Wein, um die Zug- oder Rückstellkraft zu erzeugen, die Speichel abbaut und die den Wein in Richtung Magen schleudert, bevor Sie überhaupt bemerken, dass Sie schlucken .
'Spannung' und 'Energie' sind modische Wörter für Wein, ebenso wie 'Präzision' und 'Fokus'. Nach einem lila Fleck, in dem Opulenz und Reife die Hahnqualitäten waren, jagen wir jetzt einen anderen Vogel. Gut gemachter Petit Chablis aus dem neuesten Jahrgang hat sicherlich diese Eigenschaften, aber was könnte man sonst noch qualifizieren, und woher kommen solche Weine?
Eines bin ich mir sicher: Spannung hängt nicht, wie so oft vereinfacht angenommen, mit einem ausgeprägten Säuregehalt oder einem bescheidenen Alkoholgehalt in einem Wein zusammen. Ja, Petit Chablis hat beides - wegen seiner kühlen Herkunft in hohen Breitengraden.
Der Viognier, der für einen hervorragenden Condrieu geerntet wurde, hat im Gegensatz dazu weder einen ausgeprägten Säuregehalt noch einen bescheidenen Alkoholgehalt, kann jedoch Spannung, Energie, Präzision und Konzentration (TEPF) aufweisen. Gleiches gilt für Pinot Gris oder Gewürztraminer an einem einzigen Standort, die von Olivier Humbrecht MW oder Jean Boxler hergestellt wurden.
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Was ist die Zug- oder Rückstellkraft dieser Weine? Es kann in allem liegen, was Geschmack in ihnen ausmacht, und natürlich impliziert „Geschmack“ auch eine aromatische Präsenz. Es sind nicht die Bestandteile des Geschmacks an sich, die wichtig sind, sondern die Art und die Beziehungen des Gitters, die diese Bestandteile in einem fertigen Wein verbinden.
Ich denke, wir müssen hartnäckig genug sein, um zuzugeben, dass diese hohen ästhetischen Qualitäten nicht für jeden Weinbaustandort erreichbar sind. Sie bilden vielmehr einen Teil des Potenzials eines jeden herausragenden Standorts. Jeder Weinkünstler kann nach Opulenz und Reife rennen, aber TEPF ist eine Eigenschaft der Weinkreation, die an einem bestimmten Ort praktiziert wird. Sie benötigen dann eine geeignete Sorte oder Sortenmischung, eine Saison ohne Behinderung der Herausforderungen und die Chance oder Weisheit, bei optimaler Reife zu pflücken. Eine unberührte Weinbereitung ist ebenfalls unerlässlich, um Wein aus Früchten so klar wie möglich zu machen. Es wäre jedoch dumm, auf etwas Spezifischerem zu bestehen. Eiche oder keine Eiche, ganzes Bündel oder entstammt, Extraktion oder bloße Infusion: alles hängt davon ab.
Das TEPF-Ideal stellt eine Reihe lohnender, dauerhafter ästhetischer Ziele bei der Weinherstellung dar, und die heutigen Kritiker loben sie zu Recht. Beachten Sie jedoch, dass sie nicht den Weg der „Mineralität“ gehen und am Ende jedem Wein, über den man positive Gefühle hegen könnte, auf die schlampigste Weise zugeschrieben werden. Bedeutung ist wichtig.
Andrew Jefford ist derzeit weg. Diese Kolumne wurde online von der neu veröffentlicht Oktober 2018 Ausgabe des Decanter Magazins .
