STEVEN SPURRIER hatte nicht erwartet, dass seine erste Reise nach Argentinien ihn mit 'unbegrenzter Begeisterung und Bewunderung' erfüllen würde. Aber die Qualität und der Wert der argentinischen Rotweine haben ihn keinen Zweifel an seiner glänzenden Zukunft gelassen.
Kürzlich habe ich festgestellt, dass Chile das aufregendste Weinproduktionsland der Neuen Welt ist. Ich bin froh, zu dieser Meinung zu stehen, denn kaum ein Jahr vergeht, ohne dass ein neues Tal entdeckt und neue Weinberge gepflanzt werden, um interessante Weine herzustellen. Mein erster Besuch in Argentinien hat mich jedoch davon überzeugt, dass die argentinischen Rotweine in der Neuen Welt, sicherlich in Südamerika, keine Rivalen für die reifen Aromen, die Zuverlässigkeit und das Preis-Leistungs-Verhältnis ihrer Rotweine haben und möglicherweise auch keine, wenn es um dramatische Verbesserungen geht die Zukunft.
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Bei meinem letzten Besuch ging es um eine Verkostung von 50 argentinischen Rotweinen, die für diesen Artikel eingerichtet wurden, gefolgt von mehr Weinbergsterminen als erwartet und viel mehr zu verkostenden Weinen. Die Gesamtqualität - ich habe mir Weine ab 10 GBP auf dem britischen Markt angesehen - war hoch und das Preis-Leistungs-Verhältnis insgesamt außergewöhnlich. Bei den Exporten kommt das Land von hinten, obwohl die Verkäufe in den USA boomt und Kanada im nächsten Jahr Großbritannien überholen wird, aber der echte Optimismus der Produzenten ist offensichtlich.
Michel Rolland, die treibende Kraft hinter Clos de los Siete, einem 850 ha großen Grundstück - nur 50 ha von ganz Pomerol entfernt -, das er und andere Bordeaux-Produzenten im Valley de Uco besitzen, fasst es zusammen: 'Argentiniens Rotweinpotential ist erstaunlich, wie vielfältig seine Zukunft ist. „Vielleicht wird dieses Potenzial von denen von uns besser eingeschätzt, die sich den konservativen Produktionsregimen der traditionellen europäischen Weinländer entziehen. Wenn es einen Ort gibt, an dem alle optimalen Bedingungen für die Entwicklung einer neuen und beeindruckenden Weinindustrie - Klima, Boden, Kosten, Humanressourcen und minimale bürokratische Regulierung - zusammen bestehen, dann ist dies Argentinien. “
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Die staatlichen Produktionsvorschriften zielen darauf ab, ein Überangebot zu verhindern, das die Preise drücken und die Qualität beeinträchtigen würde. Die Zahl der in Argentinien gepflanzten Hektar stieg nur von 210.000 ha im Jahr 1990 auf 223.000 ha im Jahr 2006, doch in den letzten drei Jahren stieg die Zahl um 5.000 ha pro Jahr, ein Trend, der sich wahrscheinlich fortsetzt. Mit den ersten Weinbergen, die 1532 gepflanzt wurden, haben die Argentinier eine große Tradition im Weinkonsum. Ende des 19. Jahrhunderts tranken sie jedes Jahr 90 Liter pro Kopf. Dies ist auf immer noch gesunde 30 Liter gefallen, aber die Exporte haben gerade erst begonnen, sich auf die Produktion auszuwirken. Sie stiegen von 0,28% der Gesamtexporte im Jahr 2000 auf 2,8% heute, mit einem sehr ehrgeizigen Ziel von 10% bis 2020.
Die Regierung geht davon aus, dass der jährliche Weinverkauf und die jährliche Weinproduktion über das angenommene Volumen hinaus in Traubenkonzentrat umgewandelt werden. So hat Argentinien noch nie einen Weinsee gekannt und wird es wahrscheinlich auch nicht. Jahrelang galten die ertragreichen Sorten Bonarda, Semillon und Tempranillo als von geringerer Qualität, und der Verkauf in Flaschen wurde entmutigt, so dass der Anbau zurückging. Es waren jedoch nur wenige Erzeuger erforderlich, um die Erträge auf europäisches Niveau zu senken, damit die natürliche Qualität sichtbar wurde, und diese Trauben in qualitätsorientierten Weinbergen zu den Sorten Bordeaux sowie Chardonnay, Sauvignon Blanc, Syrah - sogar Sangiovese - gehören.
Es gibt keine Vorschriften darüber, was wo gepflanzt werden darf, was die Entdeckung neuer Weinberge ermutigend unvermeidlich macht. Von den derzeit gepflanzten 223.000 ha befinden sich 70% in Mendoza und machen 75% der Produktion und mehr als 90% der Exporte aus.
schwere Verbrechen auf jeden Fall
Während die feinen Arentina-Rotweine in Salta im Norden und in Patagonien im Süden hoch oben hergestellt werden, bleiben Argentiniens starke Karten Mendoza und Malbec. Das Land kann ohne Zögern behaupten, das beste Malbec der Welt zu machen. Aber die stärkere Karte ist meiner Meinung nach Mendoza. Unter diesem Dach befinden sich neben den lokalen Bonarda und Torrontes alle europäischen Rebsorten, die man sich wünschen kann.
Mendoza ist der Toyota der Weinregionen: Jedes Modell, das Sie kaufen, funktioniert perfekt und bietet einen besseren Wert als erwartet. Und da die Einheimischen mit Wein leben, wie die Briten früher mit Bier lebten, muss jede Preiserhöhung durch einen noch größeren Qualitätssprung gerechtfertigt sein. Mit neun von zehn guten Jahrgängen, dank 350 Sonnentagen im Jahr (zu heiß für viele Insekten, um zu überleben), keiner Fäulnis und dem einzigen Risiko, in der Nähe der Vintage-Zeit zu hageln, ist klar, dass Mendoza auf der rechten Seite der Anden liegt ', wie mir Marcelo Rebole, der Top-Sommelier von Buenos Aires, sagte.
Argentiniens Rotweine: Stars zu sehen
Vor meinem Besuch war mein allgemeiner Eindruck von argentinischen Weinen positiv, aber nicht leidenschaftlich. Die Reise war als Feiertag geplant (unser 40. Hochzeitstag fiel am Tag unserer Ankunft) und während ich mich auf die Verkostung freute, erwartete ich keine unbegrenzte Begeisterung und Bewunderung.
Die 50 zur Teilnahme eingeladenen Weingüter wurden gebeten, einen Wein (nicht unbedingt den teuersten) einzutragen, der die Persönlichkeit, die Weinberge und die Sortenmerkmale zeigte, die die Philosophie des Weinguts am besten zum Ausdruck bringen (siehe unten).
Mit mir probierten Sophie Jump von der JumpStart-Weinberatung und Fabricio Portelli, Weinkritiker und Herausgeber des Simposium-Weinmagazins. Ich bin froh, sagen zu können, dass wir uns mehr einig waren als nicht einig, selbst bei zwei übersüßen Malbec-Blockbustern aus dem Jahr 2005, beide in schweren Flaschen mit 15,5% Alkohol, die nur zwei Sterne von mir erhielten. Mein Kommentar: 'Wenn dieser Stil die argentinischen Winzer beeinflusst, wird es eine Katastrophe sein' blieb ungehindert. Bei all den natürlichen Früchten und der Energie, die aus den Weinbergen von Mendoza stammen, kann ich den Grund einer solchen Übertreibung nicht erkennen. Portelli fasste die Jahrgänge folgendermaßen zusammen: 2002 sehr gut 2003 vielleicht zu heiß 2004 und 2005 gut, weniger überarbeitet 2006 hervorragend.
https://www.decanter.com/wine-news/opinion/the-editors-blog/sarah-kemp-s-argentina-blog-buenos-aires-47609/
Er wies auch darauf hin, dass die Lernkurve sowohl in den Weinbergen als auch im Keller so steil war, dass 2005 tatsächlich besser als 2002 ausfallen wird, obwohl es klimatisch ein weniger guter Jahrgang ist. Seine anderen einschlägigen Kommentare lauteten: 'Der argentinische Gaumen mag junge Weine zum Trinken zum Essen, also ist es in Ordnung, wenn die Eiche etwas roh ist.' Weingüter glauben eher an gute Trauben als an gute Weinberge - wir haben noch nicht das Konzept des Terroirs 'Der Verbraucher in Argentinien lernt zur gleichen Zeit wie die Weingüter' und 'Wenn wir die Weinberge wirklich entdecken, werden wir großartigen Wein herstellen'.
Dieser letzte Kommentar wurde von Matt Hobbs wiederholt, der zusammen mit den Partnern Michael Evans, Dave Garrett und Pablo Gimenez The Vines of Mendoza besitzt, eine beeindruckende Weinbar um die Ecke des Grand Hyatt. Er hat für mich eine Verkostung von 10 Weinen durchgeführt, die für ihn die aufregendsten neuen Stile des Landes darstellten. Catena Angelica Zapata Chardonnay 2003 aus der Region Tupungato auf 1.200 m Höhe in der Nähe der Anden war das beste Weiß meiner Reise, und die Achaval Ferrer Finca Bella Vista Malbec 2004 entsprach den Fünf-Sterne-Weinen der Hauptverkostung.
Hobbs 'Liste bietet 97 Weine im 170-ml-Glas. Wenn dies nicht ausreichte, um einen erneuten Besuch zu garantieren, haben die Partner Private Vineyard Estates, ein 200 ha großes Grundstück im Uco-Tal, das von Santiago Achaval beaufsichtigt wird, geschaffen, das sie in Parzellen an Investoren verkaufen wollen ihren eigenen Wein für sie gemacht. Die Nachfrage nach diesem Projekt ist enorm, insbesondere bei Kaliforniern, die den Erfolg eines ähnlichen, aber weitaus teureren Unternehmens im Napa Valley Reserve von Bill Harlan gesehen haben.
Für Investoren, die im bislang heißen Uco Valley bleiben möchten, werden die Partner in Kürze ein Hotel und ein Spa eröffnen. Stolz & Fortschritt Ebenso fortgeschritten ist Jose-Manuel Ortega, ein führendes Licht im Uco-Tal durch das Label O Fournier (siehe Decanter, Mai 2007).
Neben drei 286 ha großen Weingütern, von denen 94 ha bepflanzt sind, sowie Traubenverträgen von 24 Erzeugern verfügt Ortega über ein neues umweltfreundliches Weingut, in dem er und seine Frau neben Kunstausstellungen in der Fasshalle ein modernes Weingut eröffnet haben Restaurant mit regionalen Produkten und Pläne für ein Hotel mit 40 Zimmern. Ein paar Tage nachdem wir dort waren, erwartete Ortega, der sagte, sein Traum sei es, ein 'Mini Robert Mondavi' zu werden, einen Besuch von Bill Harlan von Napas Harlan Estate. Uco Valley wird bald eine eigene Landebahn brauchen.
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Obwohl dies keine Weinreise sein sollte, machte es die Begeisterung der Produzenten unmöglich, Einladungen abzulehnen. Manuel und Antonio Mas hatten einen Asado (Grill) auf ihrem Anwesen in der Finca La Anita und luden viele der Erzeuger ein. Die Mas-Brüder verkaufen einen Großteil ihres Weins in loser Schüttung und füllen nur 150.000 Flaschen (winzig für Argentinien) mit Weinen ab, die sie gerne selbst trinken. Ihr preisgünstiges Semillon und Petit Verdot waren die Stars für mich. Carlos Pulenta exportiert 90% seiner Produktion, gibt jedoch zu, dass er sie in Buenos Aires wahrscheinlich leichter und profitabler verkaufen könnte. Unter seinem Tomero-Label sind die Weine einzelne Sorten aus den hohen Weinbergen von Tupugnato, während das Vistalba-Label einige der elegantesten Mischungen des Landes sind.
Eine Verkostung in Catenas Inka-inspiriertem Weingut mit dem Chefwinzer Alejandro Vigil und Estela Ines Perinetti, verantwortlich für Caro, das Joint Venture mit Eric de Rothschild von Lafite, bestätigte, dass es einen Führer im Land gibt (zumindest für meinen Gaumen) ist Nicolas Catena. Ein Nachmittag mit Carlos Tizio, der für die 850 ha verantwortlich ist und bald sechs Weingüter des Clos de los Siete sein wird, und Marcelo Pelleriti, Gruppenwinzer unter Michel Rollands Aufsicht, hat mir gezeigt, dass der Bordelais-Einfluss zwar stark ist, aber der Weinberge, die zunehmend die Weine dominieren. Ortega erzählte mir, dass der beste Wein, den er jemals getrunken hatte, ein Norton Tannat von 1944 war, und überreichte mir eine kürzlich überarbeitete Flasche. Wenn ich sie öffne, werde ich über die Geschichte des argentinischen Weins nachdenken und mich an die Kraft seiner Weinberge, seine Echtheit und Großzügigkeit erinnern der Produzenten, die das Land auf einen Weg in eine so große Zukunft gebracht haben.
