Von St-Amour im Norden bis Brouilly im Süden litten die 10 Crus von Beaujolais in der Vergangenheit unter mangelnden Investitionen und schlechter Weinbereitung, ganz zu schweigen von der Flut des Jugendstils. Aber die Dinge haben sich geändert, sagt James Lawther MW
Claude-Edouard Geoffray von Chateau Thivin (rechts) pumpt Gamay-Saft zurück über die Haut
Quicklinks:
- Kennen Sie Ihren Beaujolais Crus
- James Lawthers Top 2013 Cru Beaujolais Rot
In Beaujolais findet ein Shake-up statt, das Weinliebhaber beachten sollten. Insbesondere die Beaujolais Crus zeigen, dass die Gamay-Traube mehr enthält als nur Nouveau. Eine Reihe erfolgreicher Jahrgänge, einschließlich des außergewöhnlichen Jahres 2009, sind Teil des Grundes, aber auch alte Reben, ein einzigartiges Terroir und eine wachsende Gruppe fleißiger und entschlossener Produzenten sind wichtige Faktoren.
Es ist keine leichte Aufgabe, die Verbraucher davon zu überzeugen, dass Beaujolais ernst sein kann. Beaujolais Nouveau hat Geschmack und Kommunikation seit den 1970er Jahren so fest im Griff, dass es kaum zu glauben ist, dass die Region etwas anderes als dieses leichte, fruchtige und eher standardisierte Trankopfer produziert. Auf dem Höhepunkt seines Erfolgs Ende der 1980er Jahre machte der Jugendstil mehr als die Hälfte der Produktion der Region aus. Dies wurde inzwischen auf etwa ein Drittel gedrosselt (30 Millionen Flaschen im Jahr 2013), wirkt sich jedoch weiterhin auf die Wahrnehmung aus.
Warum also gespannt sein, was in der Region los ist? Nun, im großen Stil und hauptsächlich aufgrund eines Nachfragerückgangs wurde die gesamte Weinbergfläche von 23.000 ha Ende der 1980er Jahre auf 16.571 Hektar (2013) reduziert. Infolgedessen wurde die Produktion gedrosselt, um die Krise zu lindern. Von größtem Interesse ist jedoch, was in den 6.191 ha passiert, aus denen die 10 Beaujolais Crus bestehen.
Diese befinden sich im Norden der Region, südlich des Mâconnais, in einem auffallend hügeligen Gelände, das überwiegend aus Granit- und Schieferböden besteht. Moulin-à-Vent, Fleurie, St-Amour und die anderen haben alle individuelle Identitäten, aber ihr gemeinsamer Faktor ist, dass sie das Qualitätsende von Beaujolais darstellen. Dies wurde in der Vergangenheit durch den Einfluss des Jugendstils, mangelnde Investitionen und, um ehrlich zu sein, nicht genügend anständige Weinherstellung etwas verborgen. Aber die Dinge ändern sich.
Joseph Gordon Levit und Frau
Auf politischer und administrativer Ebene haben die Crus gerade (im Dezember 2014) das Gremium verlassen, das alle Appellationen der Region fördert und verwaltet. Unter ihrem eigenen Banner, der ODG, und angeführt von ihrem temperamentvollen Präsidenten aus Fleurie, Audrey Charton, nehmen sie ihr Schicksal selbst in die Hand. 'Wir wollen eine stärkere Präsenz haben, damit wir den Weinstandard in der gesamten Region erhöhen können', sagt sie. Vor Ort wird dies als seismische Entscheidung angesehen und könnte weitere Konsequenzen haben.
Persönlichkeit und Terroir
Von größerem Interesse für die Verbraucher ist jedoch, was im Glas anders ist. Was bekommen Sie, das über das normale Beaujolais hinausgeht? Im besten Fall handelt es sich um Weine von echter Persönlichkeit und Charakter, die von Boden und Klima sprechen. Die Traube mag Gamay sein, aber die Crus finden eine gewisse Resonanz mit den Weinen ihrer burgundischen Nachbarn im Norden und denen aus der nördlichen Rhône etwa 70 km südlich. Ein halbkontinentales Klima und schlechte Böden auf Granitbasis (die im südlichen Beaujolais sind reicher und produzieren leichtere Weine) sorgen für Frische und Struktur. Die Säure und die geschmeidigen Tannine tragen zu einer linearen Präzision und Festigkeit bei, die idealerweise mit Lebensmitteln genossen werden. Der Alkoholgehalt liegt zwischen 12,5% und 13%.
Aromatisch kann man aus Mangel an einem besseren Wort Mineralität finden, mit oft einem Hauch von Pfeffer und Gewürzen, die mit der nördlichen Rhône verbunden sind. Der Fruchtausdruck kann je nach Stil des Jahrgangs rot oder dunkel sein, wobei die Crus mit ihren südlichen und östlichen Hanglagen früher reifen als die Weinberge am südlichen Ende der Region. Kurz gesagt, die Crus haben einen köstlichen Hauch von Früchten, aber auch die Struktur zu altern, einige ähneln einem reifen Pinot Noir mit ein paar Jahren in der Flasche.
Die einzelnen Nuancen der 10 Crus hängen von der Höhe, der Exposition und dem Bodenprofil ab. Seit 2009 wird eine detaillierte Untersuchung der Böden durchgeführt, deren Ergebnisse nun öffentlich zugänglich sind. Was sich als erstaunlich erwiesen hat, ist die Vielfalt auch über eine kurze Distanz, aber im Wesentlichen sind die Hauptbodentypen Granit, eine Mischung aus Schiefer und Diorit aus „blauem Stein“, alte Schwemmsteine und Kalkstein. Jeder Cru findet seine Persönlichkeit durch die Mischung dieser Elemente. Die Erzeuger haben jetzt eine klarere Vorstellung davon, was jedes Paket enthält.
Sommer auf die Jungen und die Rastlosen
Die offizielle Pflanzdichte für den Crus beträgt 6.000 Reben / Hektar, aber in Wirklichkeit arbeiten die Top-Züchter häufig mit 10.000 bis 12.000 Reben / Hektar, die nach traditioneller, ertragsbeschränkender Becherart beschnitten werden. Die andere Überraschung ist das Alter der Reben. Ich war erstaunt, das fortgeschrittene Alter vieler Weinberge zu erfahren - Parzellen in der Domaine Louis-Claude Desvignes in Morgon reichen beispielsweise von 60 bis 100 Jahren, während Thibault Liger-Belair in seiner gleichnamigen Domäne in Moulinà 50 bis 140 Jahre zitierte Entlüftung. Die Handernte bleibt eindeutig de facto, obwohl Maschinen jetzt erlaubt sind.
Winzer Einfluss
In Bezug auf die Weinherstellung müssen einige Punkte geklärt werden. Heutzutage ist die umstrittenste Technik in Beaujolais nicht die Kohlensäuremazeration, bei der intakte Weintrauben über einen Zeitraum von etwa einer Woche in einem verschlossenen Kohlendioxidbehälter intrazellulär fermentiert werden. Stattdessen ist der umstrittene Prozess die Thermovinifizierung, bei der der Traubenmost 12 Stunden lang auf 60 ° C erhitzt wird, bevor er über etwa vier Tage schnell abgekühlt wird. Dies extrahiert Aroma und Farbe, führt jedoch zu Homogenisierung und Weinen, die aromatisch, aber stumpf und kurz am Gaumen sind.
Recht & Ordnung: Verstöße gegen die Bewährungsauflagen der Sondereinheit der Opfereinheit
Die meisten Züchter im Beaujolais crus verabscheuen diese Technik und stützen sich stattdessen auf eine von zwei anderen Methoden. Die Mehrheit praktiziert eine Form der semikarbonischen Mazeration, bei der ganze Trauben in einen Tank gegeben werden und sowohl eine normale als auch eine intrazelluläre Fermentation stattfinden kann. Die Extraktion von Aroma und Farbe wird erreicht, indem der Saft in einem bis zu 15 Tage dauernden Prozess über die mazerierten Schalen zurückgepumpt, die Schalen abgestanzt oder der Saft abgezogen und in den Tank zurückgeführt wird. Die Weine werden dann etwa ein Jahr lang in einem neutralen Tank oder in alten Fässern gereift.
Das andere Weinherstellungsverfahren, das lokal als „burgundische Methode“ bezeichnet wird, ist einfach die klassische Methode zur Fermentation von geschälten und zerkleinerten Trauben. Bei beiden Techniken muss die Traube Struktur und Substanz erhalten und den Wein über einen aromatischen Fruchtstoß hinausführen.
Der andere implizite Einfluss ist der des Jahrgangs. Das Klima hat immer noch das letzte Wort in Bezug auf Reife und Stil des Weins, und in jüngster Zeit hat sich die Wahl für den Verbraucher auf spätere und frühere Reifejahre beschränkt. Die jüngsten Beaujolais-Jahrgänge wie 2009, 2011 und 2014 reiften alle früher - 2009 atypisch reich und opulent, 2011 konzentriert und komplex und 2014 als vollmundig und lebensmittelfreundlich. Dies sind die Jahrgänge mit einem modernen Gefühl. Wenn Sie etwas klassischeres bevorzugen, probieren Sie die später reifenden 2010er und 2013er Jahre, die fein, frisch und strukturiert sind. Hüten Sie sich vor 2012, das durch Regen beeinträchtigt wurde.
Investition und Veränderung
Ich habe eingangs erwähnt, dass es an Investitionen mangelt und die Weinbereitung verbessert werden kann, aber auch hier hat sich etwas geändert. Auf vernünftiger Ebene haben Domänen wie Daniel Bouland und Louis-Claude Desvignes in Morgon in den letzten Jahren pneumatische Pressen erworben, was eindeutig zur Verbesserung der Texturqualität ihrer Weine beigetragen hat. Neue Namen und eine jüngere Generation sind ebenfalls mit Figuren wie Jean-Marc Burgaud in Morgon und Claude-Edouard Geoffray im Château Thivin in den Rahmen getreten, die ihre technischen Fähigkeiten unter Beweis stellen.
In größerem Maßstab gab es auch einen Eigentümerwechsel, wobei insbesondere Burgund stark in den Crus investierte. Thibault Liger-Belair aus Nuits-St-Georges kaufte 2008 seine ersten Reben und hat jetzt 11 ha. 'Die Leute dachten, ich sei damals verrückt, aber die Landwerte sind seitdem aufgrund der Nachfrage um 20% gestiegen', sagt er. Andere burgundische Erzeuger, die im Crus vertreten sind, sind Frédéric Lafarge aus Volnay und Louis Boillot aus Chambolle-Musigny.
Auch die ernsthaften Négociants fehlen nicht. Jadot erwarb 1996 das Château des Jacques, aber in jüngerer Zeit kaufte die Familie Henriot von Bouchard Père et Fils die Villa Ponciago (2008), Albert Bichot erwarb die Domaine de Rochegrès (2014) und Joseph Drouhin hat gerade die Leitung des Hospices de Belleville übernommen. Das besitzt Weinberge in Brouilly, Fleurie und Morgon.
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Andere Investoren von außerhalb Burgunds haben ebenfalls Beteiligungen erworben, so dass es eindeutig brummt. Fleurie, Morgon und Moulin-à-Vent führen die Anklage an. Halten Sie also Ausschau nach diesen Crus. Denken Sie vor allem daran, dass der Beaujolais Crus wirklich liefern kann, wenn Sie Authentizität, Terroir und Charakter wünschen. Es ist Kreide und Käse im Vergleich zum Jugendstil.
James Lawther MW ist ein Redakteur, Autor, Dozent und Reiseleiter von Decanter.
Geschrieben von James Lawther MW
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