Die Bartons von Château Léoville Barton waren eine von vielen irischen Familien in Bordeaux. Bildnachweis: Thomas Skovsende / Dekanter
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- Magazin: Ausgabe August 2019
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Vor ein paar Wochen hatte ich eine private Geschichtsstunde in meiner Küche. Der Lehrer war Charles (oder Chad) Ludington, Professor an der North Carolina State University. Ich habe ihn kennengelernt, als er vor einigen Jahren in Bordeaux lebte.
Ludingtons aktuelle Studien konzentrieren sich auf die Rolle der Iren bei der Schaffung nicht der Nachfrage, sondern des Geschmacks der heute gefragtesten Bordeaux-Weine. Er hat das vergangene Jahr in Irland verbracht und ist jetzt zurück in Bordeaux, um in den lokalen Archiven der Stadt sowie der wichtigsten Kaufleute und Weinproduzenten zu stöbern.
Die Bartons von Château Léoville Barton sind, wie Sie sich vorstellen können, stark vertreten und sind in der Tat die einzige irische Familie, die nach knapp drei Jahrhunderten noch steht. Mitte des 18. Jahrhunderts gab es fast 80 irische Kaufleute, die die Weine von den Chartrons-Kais kauften, reiften und verkauften, rund ein Viertel aller Négociants in der Stadt.
Es stellte sich heraus, dass die Iren besonders begeisterte Befürworter der Kunst waren, Bordeaux-Weine mit anderen aus robusteren Gebieten zu „schneiden“ oder zu mischen. Wir haben lange gewusst, dass es passiert ist, aber was Ludington aufgedeckt hat, ist, dass es nicht nur in schlechten Jahrgängen war, sondern jedes Jahr, und dass französische, deutsche und niederländische Kaufleute weniger daran interessiert waren, solche Verfälschungen durchzuführen, argumentierten die irischen Kaufleute dies Ohne diese Zusätze hätten sie Probleme gehabt, die teuersten Weine der Region in die Schlüsselmärkte der Zeit zu verkaufen - nämlich nach Irland und Großbritannien, wo die Kunden bereit waren, mindestens doppelt so viel zu zahlen wie in Nordeuropa.
Es war kein Geheimnis. Als James Nisbett 1810 Wein für den ostindischen Markt bestellte, bat er den Händler Nathaniel Johnston um 20 Schweineställe Rotwein Einsiedelei'.
Sogar René Pijassou, einer der großen französischen Historiker des Médoc, schrieb, dass der Gutsverwalter des Château Latour im 18. Jahrhundert häufig mit den Kaufleuten der Chartrons in Kontakt stand, die den Geschmack der Weine an ihr im Wesentlichen englisches anpassten Kundschaft durch Mischung mit Rhône und spanischen Weinen. Und Schneiden bedeutete nicht nur das Einmischen von Weinen von außen.
Ludington fand ein Lagerbuch aus den frühen 1840er Jahren, das besagte, dass die Johnston-Abfüllung von 'Lafite 1837' hauptsächlich aus 1837 Lafite bestand, aber geringere Mengen von 1837 Léoville, 1837 Milon, 1837 Léoville Barton, 1837 Montrose, 1837 Duluc, 1837 enthielt Calon Ségur und 1840 Hermitage '.
Ludington fand Beweise dafür in unzähligen Archiven. Während es leicht ist, dies als einen dunklen, sogar peinlichen Teil der Geschichte von Bordeaux abzutun, würde dies eine äußerst wichtige Tatsache übersehen - dass es genau diese Weine waren, die den Ruf von Bordeaux auf den Märkten ausmachten, die bereit waren, die höchsten Preise zu zahlen des Tages.
Es besteht kein Zweifel, dass sich viele Historiker dieser Interpretation widersetzt haben (und sie sind nicht allein, dass das Bordeaux-Parlament die Praxis 1755 ausdrücklich verboten hat), aber es ist faszinierend zu sehen, dass in den 150 Jahren seitdem die echten unverfälschten Bordeaux-Weine tatsächlich mit vielen aufgeholt haben von den gleichen Eigenschaften.
'Irische Kaufleute in Bordeaux haben begonnen, einen Rotweinstil herzustellen, der dem entspricht, was wir heute als Bordeaux-Wein betrachten', so sieht Ludington das. 'Aber sie haben es getan, bevor die Weinbau- und Weinbereitungstechniken es ihnen ermöglichten, es allein aus Bordeaux-Saft zu machen.'
Ludington argumentiert, dass diese Praxis des Mischens nicht dazu führte, dass die besten Bordeaux-Weine im 18. und frühen 19. Jahrhundert ihre Identität verloren, sondern ihren Ruf unter den besten Weinen der Welt begründeten.
'Wir sind heute besessen von der Idee der Reinheit', sagt er, 'aber in vielerlei Hinsicht verschmolzen diese Händler mit einem modernen Geschmack. Mehr Farbe, mehr Körper, mehr Alkohol. Klingt bekannt?'
Dies wurde erstmals in der veröffentlicht August 2019 Ausgabe von Decanter.
