Schloss Margaux
Andrew Jefford steckt in der Verkostung seines Lebens. Zweimal...
Jefford am Montag: Blauer Mond am linken Ufer
Blue-Moon-Territorium: Die Chance, alle Bordeaux First Growths sowie Pavie, Angélus, Ausone, Cheval Blanc und Petrus im Alter von 20 Jahren zu probieren. Mit Yquem zum Glück. Zweimal in zwei Tagen. In zwei südchinesischen Städten: Shenzhen und Nanning. Mein Dank geht an den dreisprachigen chinesischen Pädagogen Julien Boulard von Zhulian Wines und sein Team für diese einmalige Gelegenheit.
Der Jahrgang war 1998: ein „Jahrgang am rechten Ufer“. Warum? Im Wesentlichen, weil es am 29. September und 1. Oktober einige heftige Regenfälle gab, bevor einige der Cabernets voll ausgereift waren. Ich unterhielt mich jedoch mit dem Bordeaux-Négociant Jeffrey Davies über den Jahrgang, bevor ich nach China ging, und er sagte mir, dass beide Banken unter Bordeaux-Insidern jetzt einen sehr fairen Ruf haben. Unsere Verkostung rechtfertigte diese Ansicht: Die Médoc-Weine waren unterschiedlich, aber sowohl Lafite als auch Haut-Brion waren hervorragend und weder Margaux noch Mouton enttäuschten. Der August 1998 war heiß und es ist der August, der den Grundstein für jeden Bordeaux-Jahrgang legt. In diesem Fall sind sie gesund. Die Reife ist reichlich.
Die Preise bedeuten, dass diese Weine fast alle von uns übertreffen, außer in seltenen Fällen dieser Art. Mein Ziel ist es daher, über jede Eigenschaft zu „sprechen“, anstatt Verkostungsnotizen per se zu schreiben, basierend auf diesem Blick auf jede Eigenschaft zum Zeitpunkt von zwei Jahrzehnten und zu einem bestimmten Zeitpunkt während ihrer langen Entwicklungspfade. Die Reihenfolge ist die, in der wir die Weine probiert haben: diese Woche am linken und am nächsten am rechten Ufer. Die Qualität der Flaschen war übrigens hervorragend: ausgezeichnete Füllungen, keine TCA-Probleme und nichts, was darauf hindeutet, dass einer der Weine während des Transports oder der Lagerung unter übermäßiger Hitze gelitten hatte. Alle wurden kurz vor der Verkostung im Einzelhandel in Hongkong gekauft - ein Beweis für die Professionalität des heutigen Weinhandels in Hongkong.
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Lafite 1998
Lafite ist ein riesiges Anwesen. Bei 112 ha Rebfläche und mit durchschnittlichen Erträgen (nach Angaben von Eric Bernadin und Pierre Le Hong) Crus Classés du Médoc ) von 48 hl / ha stehen möglicherweise jährlich rund 530.000 Liter dieses Weins zur Abfüllung zur Verfügung. Denken Sie darüber nach: über eine halbe Million Liter. Es kommt selten vor, dass Lafite selbst für weniger als 500 GBP pro Flasche und Carruades für weniger als 250 GBP pro Flasche (die 2013er sind derzeit für mehr als das aufgeführt) eine halbe Million Liter bei einem Durchschnittspreis von 375 GBP pro Flasche einen Umsatz von ungefähr 500 GBP bedeuten 250 Millionen Pfund. Insider-Schätzungen zum Selbstkostenpreis einer Flasche mit erstem Wachstum, einschließlich Lafite, übersteigen selten 30 Euro: weit weniger als zehn Prozent des Verkaufspreises. Puh! Wunderbare Neuigkeiten für die Eigentümer, für die Verkaufsvermittler und für die Steuereintreiber gleichermaßen. Diese Médoc-Kieshügel mögen wie vergessene Strände aussehen, die von früheren Eiszeiten gestrandet sind. Tatsächlich ist jeder Kieselstein - unsichtbar - mit Blattgold ausgekleidet. (Weitere Informationen zu Ertragsfragen finden Sie in der nächsten Woche Jefford am Montag .)
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Lafite ist nicht immer der dichteste Wein des Jahrgangs. Es ist der blaublütige Grandee, der den urbanen, trinkbaren Klassizismus zu jeder Zeit zum Höhepunkt unbeschreiblicher Verfeinerung macht. Ein solches Profil erfordert kein anstrengendes Keuchen nach 'Tiefe' oder 'Kraft' oder 'Konzentration'. Die Liegenschaft hat jedoch das Prinzip des Ausschlusses eines anderen als des besten Weins aus der Grand Vin-Auswahl früher als einige seiner First Growth-Kollegen in den Griff bekommen, und der 1998er bestand aus nur 34 Prozent der gesamten Ernte. Die Mischung bestand zu 81 Prozent aus Cabernet Sauvignon (einschließlich Cabernet aus alten Reben aus dem Weinberg St. Estèphe in Caillava) und zu 19 Prozent aus Merlot.
Es ist immer noch tief in der Farbe, ohne erkennbare Ziegel, obwohl es jetzt durchscheinend und undurchsichtig ist. Es ist eine schöne Sache zu riechen: verstohlen, raffiniert, auf Zehenspitzen aus dem Glas mit der Haltung eines klassischen Tänzers. Es gibt viel Duft, aber es schafft es trotzdem zu necken: Weihrauchholz, Zeder, feine Harze, unbeleuchtete Zigarren. Auch eine Fruchtreife, aber selbst das ist untertrieben: Vergleichen Sie sie mit jedem Napa-Wein, und was Sie hier finden, ist eher ein Hinweis auf die Reife als auf die Reife selbst.
Es ist jedoch ein konzentrierter Wein am Gaumen: Diese Weinberge können dies auch bei scheinbar erhöhten Erträgen (ah, die vergoldeten Kieselsteine!) - aber vergessen Sie auch nicht diesen klassischen Bordeaux Zucht Dies bedeutet 18 Monate in Fässern und fast zwanghaftes Abfüllen alle drei Monate. Dies bedeutet einen Verlust von 10 bis 15 Prozent durch Verdunstung vor der Abfüllung. Dies ist eine Kraft für die Konzentration an sich (und qualifiziert unsere Berechnung der Einnahmen auf der Rückseite des Umschlags). Ich würde diesen Wein als mager bezeichnen - aber er ist sicherlich lang und architektonisch, schwebt im Mund, hat nachhaltigere Trockenfrüchte als die skizzierten Aromen, mit perfekt eingearbeiteten Tanninen und singender Säure, die für ein nahtloses Gleichgewicht sorgen. Diese Zedern- und Weihrauchnoten sorgen für einen dampfenden Nebel um die Frucht. Der große Bordeaux am linken Ufer hat immer einen Sinn für Richtung und Zweck in seinen Aromen, und es war schwer, in dieser Hinsicht nicht an die Rothschild-Pfeile zu denken - aber diese Pfeile trugen weiche, federleichte Flügel. Unsere chinesischen Gäste haben es sehr genossen, nach Petrus in Shenzhen mit vier ersten Plätzen und zwei Dritteln Zweiter zu werden und in Nanning gemeinsam den ersten Platz zu belegen (drei erste Plätze, drei Sekunden und drei Drittel). Robert Parker vergibt 98 Punkte, die ich geben würde 96 . (13% v. Chr.)
Château Lafite-Rothschild im Jahr 2015.Kredit: Chris Mercer / Dekanter
Schafe 1998
Terroir bedeutet, dass Mouton (heute 90 ha) und Lafite miteinander verglichen werden müssen. Es gibt ein starkes Argument dafür, sie als nicht identische Zwillinge zu betrachten, die legendär nach einer Linie getrennt wurden, die vom 'Prince of Vines', Nicolas- Alexandre, der Marquis de Ségur - dem beide gehörten. Ihre Weinberge verbinden sich miteinander Carruades liegt auf der anderen Seite von Moutons Reben. Keine anderen beiden Immobilien unter den „großen Zehn“ von Bordeaux sind Nachbarn, geschweige denn Nachbarn mit dieser Intimität. Wenn Sie die Konturlinien auf einer Karte untersuchen, werden Sie feststellen, dass sich die beiden Grundstücke denselben gigantischen Kieshügel teilen Rumpf - doch im Charakter sind ihre Weine sehr unterschiedlich.
Dies ist eine Verallgemeinerung, da die Grundstücke komplex sind (ich denke an Lafites St. Estèphe-Komponente und seine Weinberge westlich der D2), aber könnte dieser grundlegende Stilunterschied auf die Tatsache zurückzuführen sein, dass Lafite den nördlichen Teil beherrscht des Rumpf und Mouton der Süden? Daher die nuancierte Verfeinerung des ersteren, daher der Überschwang und die Exotik des letzteren. Ich weiß es nicht - aber etwas muss dafür verantwortlich sein, da es von denjenigen, die die Möglichkeit haben, diese Weine Jahr für Jahr regelmäßig zu probieren, immer wieder bemerkt wird.
Jede Betrachtung der historischen Entwicklung von Eigenschaften dieser Art zeigt eine Reihe von Gangwechseln: Momente, die häufig mit Änderungen des Schlüsselpersonals und (seltener) des Eigentums verbunden sind, wenn ein neuer Qualitätsschub, eine neue Ernsthaftigkeit der Absicht, und - in drei von fünf Fällen unter den First Growths - die Schaffung neuer Kelleranlagen. Für Mouton fiel dieser Gangwechsel mit der Ankunft von Philippe Dhalluin im Jahr 2003 zusammen. Moutons 1998 gehört zu einer Zeit, in der es immer noch ziemlich uneinheitlich lief und die Vintage-Gefahren genauer widerspiegelte, als diejenigen, die für die Flaschen bezahlen, wünschen könnten: herausragend in den Jahren 1982 und 1986 Zum Beispiel, aber in den Jahren 1985 und 1989 weniger aufregend. Bis 1993 gab es keinen offiziellen Zweitwein. Bis 1998 hatte eine disziplinierte Auswahl begonnen, und der Mouton `98 wurde mit 57 Prozent der Ernte und einer Mischung von 86 Prozent hergestellt Cent Cabernet Sauvignon, 12 Prozent Merlot und zwei Prozent Cabernet Franc. Aber in diesem Jahrgang gab es weniger Selektivität als bei Lafite. Der Wein wurde auch in dem alten Weingut hergestellt, dessen große Holzfermenter die Auswahl von Paketen erschwerten und die Regelungen für die Auswahl von Pressweinen und Fässern weniger raffiniert waren als heute.
Dies ist in keiner Weise ein enttäuschender Wein - tatsächlich war es der Wein erster Wahl von zwei Verkostern bei unserer Nanning-Verkostung, und ich wäre begeistert, sollte ich jemals die Gelegenheit bekommen, ihn zu probieren oder wieder zu trinken. Seine Farben sind jedoch etwas weiterentwickelt als bei einigen seiner Kollegen. Die Düfte sind sehr verlockend, sehr schmeichelhaft: süß und cremig, aber auch sauber und frisch. Es duftet jedoch weniger Obst nach Gerüchen als bei Lafite. Der Gaumen ist beeindruckend, mit Intensität und Dichte des Geschmacks sowie einem Gefühl von weichem, freundlichem Griff. In der Tat ist es auch saftig und reichhaltig mit der Zeit im Mund. Hier gibt es Obst, das sich nahtlos mit gebratenem Fleisch und süßen Ledernoten vermischt: appetitlich und gastronomisch. Robert Parker gibt es 96 und ich würde es geben 94 - obwohl, wie so oft bei Bordeaux, diese Punktzahl durch den Vergleich mit hochqualifizierten Kollegen bestimmt wird. Probieren Sie den Wein isoliert, und eine Peer-korrelierte Punktzahl scheint gemein zu sein. (12,5%)
Latour 1998
Es ist allgemein üblich zu sagen, dass der Kern von Latour, die 47 ha großen Weinberge, die den Turm selbst bilden und die gemeinhin als L'Enclos bekannt sind, das feinste einzelne Terroir im Médoc sind - zumindest wenn die Konsistenz durch die Launen von nasse und trockene Jahre, warme und kühle Jahre sind das Kriterium. Es kann so sein. Die vier Meter fein abfließenden Kies über saftigen, wasserhaltigen blauen Tonen sollen normalerweise die Ursache sein. Diesmal ist der Kern der Rumpf wird mit keinem anderen Eigentum geteilt, obwohl beide Pichons seine sich auflösenden Wellen bestreiten, sind wir der Gironde in Latour näher als in Lafite. Latour hat eine lange Tradition in der Auswahl mit Zweit- und Drittweinen.
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Trotzdem war der Jahrgang 1998 ein entscheidender Moment bei Latour, die Bewegung, mit der der Schalthebel geworfen wurde. François Pinault hatte die Immobilie 1993 gekauft, aber die Veränderungen kamen nur langsam. Frédéric Engerer war bereits dort, wurde jedoch erst „Président“, seine derzeitige Berufsbezeichnung. 1998 übernahm er die Leitung des Grundstücks nach der Ernte 1998 vollständig, nicht zuvor. Das moderne Latour mit seinem neuen Weingut und der Vielzahl von Änderungen und Verfeinerungen, die es ermöglicht hat, wurde nach 1998 geschaffen. Dies gilt auch für die intensive Fokussierung auf die individuelle Qualität der Reben und die Bodengesundheit in den Weinbergen (einschließlich des Einsatzes der Biodynamik).
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Der 1998er Latour, der zu 90 Prozent aus Cabernet und zu 10 Prozent aus Merlot besteht, sieht weder deutlich heller noch dunkler aus als Lafite und Mouton, obwohl die Farbtöne etwas weniger entwickelt sind als die von Mouton. Es ist das geradlinigste fruchtige der drei: frische Düfte mit schwarzen Johannisbeeren mit einer Backsüße, sogar einem Popcorn-Touch. Am Gaumen ist es Johannisbeere, treibend und tief auf der mageren Seite, aber maßgebend. Diese Fruchtlinie hält bis zum Abgang durch und gibt auch nach dem Schlucken immer noch Parfums mit schwarzen Johannisbeeren ab. Für mich hat es jedoch nicht die Komplexität von Lafite oder Mouton, obwohl es gut erhalten und direkt ist. Robert Parker gibt es 90 und im Vintage-Kontext würde ich dem zustimmen 90 Punktzahl - obwohl unsere chinesischen Verkoster diesen Wein höher bewerteten: Er erzielte zwei zweite und zwei Drittel in Shenzhen und einen weiteren zweiten und dritten Platz in Nanning. (13%)
Margaux 1998
Margaux ist ein noch größeres Grundstück als Lafite: Mit seinen 265 ha hat es die Größe eines kleinen Weilers für sich, obwohl ein Großteil davon weinloses Weideland ist, das bis zur Mündung hinunterläuft. In Bezug auf die Weinberge hat es derzeit rund 92 ha Weinreben, die auf die am wenigsten einheitliche Art und Weise von First Growth entsorgt werden - eine Flasche Margaux kann als Synopse des besten Landes der Gemeinde angesehen werden, obwohl ihr Kern immer noch aus a stammt Single Rumpf . Der Kies ist hier im Médoc sandiger als weiter nördlich, und Sand in Weinbergen bedeutet normalerweise Finesse und Sanftmut anstelle der Mächtigen und Klobigen.
Margaux hat in den letzten Jahren einen Gangwechsel durchgemacht, obwohl diese Schaltung (im besten Margaux-Stil) so verstohlen, seidig, geschmeidig und geschmeidig war, dass es schwierig ist, sie einem einzelnen Jahrgang zuzuordnen. Der verstorbene Paul Pontallier war offen für Veränderungen, wollte sie aber erst einführen, als sie auf dem Grundstück vollständig getestet worden waren (durch Forschung - er war selbst ein ehemaliger Forscher). Es dauerte einige Zeit, bis moderne Techniken, wie das ultra-anspruchsvolle Handling, das heute allen Top-Bordeaux-Immobilien gemeinsam ist, hier angewendet wurden. Wie bei Mouton haben die jüngsten Investitionen in neue Kelleranlagen einen großen Unterschied gemacht, insbesondere im Hinblick auf die Möglichkeit, kleinere Pakete separat zu vinifizieren - ab 2015.
In Margaux gab es schon immer eine Zweitweintradition vor der offiziellen Einrichtung von Pavillon Rouge im Jahr 1906, nicht zuletzt wegen der offensichtlichen Heterogenität der Weinberge. Rund 50 Prozent der Produktion haben 1998 den Grand Vin gekürzt, heute sind es tendenziell weniger (38 Prozent zum Beispiel im Jahr 2010 und nur 28 Prozent im Jahr 2016). Dieser Wein hat bei weitem den geringsten Prozentsatz an Cabernet Sauvignon von allen ersten Wucherungen des Médoc in diesem Jahrgang: nur 55 Prozent, ausgeglichen durch 40 Prozent von Merlot, während die anderen fünf Prozent von Cabernet Franc und Petit Verdot stammen.
Der Wein war gut gefärbt: etwas dichter als Latour, noch wenig ziegelrot. Es begann ziemlich leise im Glas, wie eine Sängerin, die ihre Stimme klärte, aber nach fünf Minuten waren die Aromen alles, was man sich erhofft hatte, in harmonischem Stil: sowohl rote als auch schwarze Früchte mit Wildleder, Sahne und Pilzen - in der Tat keines der ersten Wucherungen war genauso weit in ein Duftspektrum von „reifen Weinen“ vorgedrungen wie Margaux. Als es nach etwa 20 Minuten voll auf Song war, war es aromatisch das gebieterischste der vier Médoc-Kollegen, obwohl es nicht so war wie einige der anderen (Lafite, Haut-Brion). Der Gaumen war frisch, rein, tanzend und schick, voller der gleichen aromatischen Nuance, die die Aromen entworfen hatten, und sehr geschickt und präzise im Stil: niemals ein falscher Schritt, niemals ein fehlendes Haar. Vielleicht gab es einen winzigen Hauch von Grün, der etwas von dieser Frische trieb, aber das war alles andere als ein Makel. Der Wein war in Shenzhen mit einem zweiten Platz und zwei Dritteln beliebt. Robert Parker bewertet den Wein mit 91, aber ich würde ihn geben 94 . (12,5%)
Haut-Brion 1998
Dies ist bei weitem das kleinste der fünf ersten Wucherungen und dazu bestimmt, es für immer zu bleiben. Im Gegensatz zu seinen Gegenstücken hat es keine Chance, obskure Eigenschaften in seiner Umgebung zu verschlucken - da diese Umgebung längst betoniert wurde. Die 48 ha sind jedoch immer noch mehr als sechsmal so groß wie die größten Grand Cru-Monopole in Burgund (Clos de Tart mit 7,5 ha). Und es hat eine zusätzliche 200-jährige Geschichte als edler Wein im Vergleich zu seinen Kollegen von First Growth.
Der Vorteil einer solchen Verkostung besteht darin, dass sie unterstreicht, wie einzigartig und anders Haut-Brion von den anderen First Growths am linken Ufer ist. Die Art der Reifung, der Fruchtausdruck und die Körnung der Tannine sind in einem anderen Ton angegeben: Es gibt eine trockene Verfeinerung, die die anderen nicht haben. Selbst wenn Sie (wie 1998) den Eindruck haben, dass Haut-Brion reifer ist als die anderen vier, und selbst wenn seine Tannine in der Analyse fest erscheinen, gibt es dennoch eine Leichtigkeit, eine Form, eine Schlankheit und eine Schnelligkeit für den anderen vier, sogar Margaux, sind im Balken und auf der Zunge immer etwas breiter. Haut-Brion kann fast wie eine Essenz sein.
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Das Terroir ist anders als man denkt als das des Médoc. Der Kies ist feiner und der Hinterteile Bei einer etwas höheren Höhe (27 m im Vergleich zu 16 m bei Latour) wird es sicherlich auch Unterschiede unter der Oberfläche geben. Wir sind hier viel weiter vom wilden Atlantik entfernt, und es gibt auch keine Gironde-Mündung in der Nähe, nur die faule Garonne, so dass die Eigenschaften von reflektiertem Licht und Mäßigung am Meer weniger ausgeprägt sind. Die städtische Lage ist ein wesentlicher Erwärmungsfaktor: Haut-Brion ist normalerweise der erste der Ersten, der eine Auswahl trifft.
Dies ist ein hervorragender Wein, wie man es von einem Jahr erwarten kann, in dem Merlot bevorzugt wurde - und ein Ort, an dem die Cabernets früher reifen als im Médoc. Die Weinbergpflanzungen begünstigen die Cabernets geringfügig (45 Prozent Cabernet Sauvignon und 15 Prozent Cabernet France im Vergleich zu 40 Prozent Merlot), doch 1998 hat die endgültige Mischung dieses Weins mit Abstand den höchsten Merlot-Anteil aller Weine die ersten Zuwächse: 60 Prozent zusammen mit 40 Prozent Cabernet Sauvignon. Das ist übrigens ein höherer Prozentsatz von Merlot als bei Angélus, Ausone oder Cheval Blanc im Jahr 1998 - dennoch scheinen alle diese Weine in Bezug auf ihren Gesamtreichtum, ihren Komfort und ihre Amplitude „Merlot-ähnlicher“ zu sein. Dies unterstreicht einen wichtigen Punkt: Was wir als Sortencharakter annehmen, ist oft eher ein Ortsgefühl. Ja, hier gibt es mehr Merlot - aber es ist Haut-Brion Merlot: ein anderes Tier als Merlot in Cheval Blanc, in Ausone oder in Angélus.
Es ist immer noch satt und tief in der Farbe, mit aufregenden Düften von Tierfell, Wild, gekochter Pflaume und gebratenem Fleisch, erfrischt mit Teeblatt. Trotz der Reife ist es ein lebendiger, lebendiger, sogar prägnanter Wein, der tief, aber keineswegs breit ist und intensive, essentielle Aromen aufweist, die an die aromatischen Analogien erinnern. Die Tannine sind griffig ohne Dicke, es gibt nur einen Hauch von braunem Zucker, um die trockene Raffinesse und die lebhaften, auslaufenden Säuren auszugleichen. Es liegen viele Jahre vor uns. Robert Parker gibt es 96+, obwohl seine Note enthusiastischer zu sein scheint als seine Punktzahl, die ich ihm geben würde 98 . Der Wein gewann einen ersten, einen zweiten und zwei Drittel in Shenzhen und einen ersten Platz und zwei Sekunden in Nanning. (13%)
