MICHAEL BROADBENT
Erstens eine lustige kleine Kuriosität, die sich als weitaus besser als erwartet herausstellte: eine halbe Flasche California Syrah.
Was mich angezogen hatte, war das sehr originelle dekorative Frontetikett: ein mittelalterlicher Holzschnitt eines Mannes, der einen schlaffen roten Hut mit einer großen Feder trug, dessen linker Arm ein Füllhorn aus Blumen umklammerte, der rechte seinen voluminösen Mantel offen hielt, um Taschen zu zeigen, in denen Taschen versteckt waren aus Gold.
In Tafeln oben und unten „California Syrah“ und „Bonny-Doon-Vineyard“. Kein Hinweis auf Vintage, bis ich drei winzige römische Ziffern entdeckte: MMI. Um denjenigen ohne klassische Ausbildung zu helfen, erschien „2001“ prominent auf dem rückseitigen Etikett. Der Name des Winzers tauchte nirgendwo auf, aber es konnte nur Randall Grahm sein, ein innovativer, etwas bizarrer Charakter in Santa Cruz, der sich auf Rhône-Sorten spezialisiert hat.
Ich hatte große Hoffnungen auf etwas wirklich Interessantes. Der Wein war tief und reichhaltig, mit einem Pflaumenrand, „am Turn“ - weder jugendlich lila noch offensichtlich reif -, aber im Alter von neun Jahren sicher trinkfertig? Die Nase ist etwas undefinierbar, leicht fleischig, aber mit guten Früchten am Gaumen weich, fleischig, einem Hauch von Nelken, überraschend moderatem Alkoholgehalt von 13,5% und guter Länge. Daphne und ich haben es genossen.
Mein nächstes Ziel war es, meine Bücher über kalifornischen Wein zu isolieren, um mehr über Grahms Pionierarbeit zu erfahren. Ich hätte zu Beginn jede Ausgabe von Hugh Johnsons Pocket Wine Book herausfischen sollen. Ich habe unter anderem festgestellt, dass Grahm als „tollwütiger Frankophiler“ beschrieben wurde, der „die Anklage gegen Rhône-Sorten“ anführt. Stattdessen befand ich mich in Leon D Adams 'umfassendem Klassiker The Wines of America. Adams, den ich zum Zeitpunkt seiner Veröffentlichung im Jahr 1973 zum ersten Mal traf, wurde 1905 geboren und wurde nach dem Verbot zum höchsten Chronisten amerikanischer Weine. Als er in Kalifornien lebte, war sein erster großer „Tagesjob“ der Gründer und 20 Jahre lang der Direktor des Wine Institute. Ich fand ihn eine Quelle des Wissens und der Weisheit. Er war weit in den späten 80ern, als er sich dem Pantheon der weinigen Leuchten anschloss.
Als ich in Adams 'Band stöberte, war ich amüsiert, seinen Bericht über 'Boone's Farm Apfelwein mit der Bezeichnung 11%' zu lesen, der 1970 zum 'meistverkauften Einzelwein aller Art in den Vereinigten Staaten' geworden war. Ein Jahr später folgten „Strawberry Hill, ein kohlensäurehaltiger Apfelwein mit Erdbeergeschmack“, dann „Wild Mountain, der hauptsächlich nach Concord-Trauben schmeckt“ und „Ripple, der Wein mit dem Ring-a-Ding-Geschmack“. Ratet mal, wer hinter all dem steckt? E & J Gallo.
Dennoch stellte Kalifornien bereits einige ausgezeichnete Weine her, insbesondere im Napa Valley. Obwohl Napa von Cabernet dominiert wird, machte André Tchelistcheff, der bekannteste Winzer in Beaulieu Vineyards, einen der größten Pinot Noirs, die ich je probiert habe - seinen berühmten 1946.
In den 60er und 70er Jahren gab es andere Pioniere wie Joe Heitz, einen brillanten, aber gelegentlich unbeschreiblichen Winzer. Als ich ihn Anfang der 80er Jahre besuchte, drückte ich taktlos meine Ungläubigkeit aus, dass er in seinem Weingut am St. Helena Highway 1970 seinen Martha's Vineyard Cabernet Sauvignon zum gleichen Preis verkaufte wie 1970 Château Latour.
Aber ich schweife ab. Eintauchen in mein aktuelles Verkostungsbuch: ein seltener Sechs-Sterne-Wein, Château Climens aus dem herausragenden Jahrgang 1971, nur eine der großartigen Leckereien, die bei einem intimen Abendessen von Decanter zur Feier meines 400. monatlichen Artikels eingegossen wurden. Mitteltiefes Bernsteingold mit einem Hauch von Orange, reich, duftend, mit undurchdringlicher Alterstiefe, immer noch süß, träge intensiv mit herrlichem Geschmack, großer Länge und anhaltendem Nachgeschmack.
Bei einer anderen Gelegenheit, bei einer Verkostung italienischer Weine, die von einer Gruppe angesehener Familienproduzenten präsentiert wurde (leider zu viele, um sie zu erwähnen), war mein Lieblingsrot der Rubesco der Familie Lungarotti, Vigna Monticchio Riserva, Torgiano 2005: 70% Sangiovese, 30% Canaiolo : eine weiche, sanfte Farbe, eine schöne Nase, die die reiche, aber zurückhaltende Frucht und die wundervolle Textur vorwegnimmt. Am markantesten. Eine liebenswürdige Familie, die liebenswürdigen Wein macht.
Unter den Weißen Ca’del Bosco, Franciacorta Brut 2007 - 100% Chardonnay. Sehr blass duftend, köstlicher Geschmack, sehr gute Säure, würziger Abgang, umso interessanter in Gesellschaft des großzügigen, überlebensgroßen Mannes hinter Ca’del Bosco, Maurizio Zanella. Ich hatte ihn vor vielen Jahren zum ersten Mal getroffen, als ich mich auf seinen Rolls Royce am Place de la Concorde in Paris stützte. Bei der Verkostung der Masters of Wine in der Vintners 'Hall erkannte ich ihn gerade erst, denn seine fließenden Locken (wohlgemerkt, meine Haare hatten sich von dunkel nach weiß verändert) waren verschwunden, aber immer noch sein überschwängliches Selbst. Großartige Charaktere machen großartigen Wein.
Geschrieben von Michael Broadbent
