Die Süße trübt leider unseren Geschmack für elsässischen Wein. Sue Style untersucht, wie neue Regeln die Attraktivität der Region wiederherstellen können
Das Elsass liegt auf der trockenen Seite des Rheins. “So sagte Pierre-Etienne Dopff von Dopff au Moulin in den neunziger Jahren gern. Mit dieser Ansicht war er nicht allein. Das traditionelle Image der Weine - reich, aromatisch, fruchtig, aber zuverlässig trocken - wurde von den Winzern und der Weinförderungsorganisation des Elsass, der CIVA, etabliert und gepflegt und von den Verbrauchern verstanden und geschätzt.
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Aber die Dinge scheinen ins Wanken geraten zu sein, und die Behauptung, dass viele Weine zu süß für ihr eigenes Wohl werden, wird schnell zu einem Lärm. Jancis Robinson MW in der Financial Times, Eric Asimov in der New York Times und Tom Stevenson in seinem jährlichen Weinbericht haben sich alle darüber beschwert, dass es schwieriger wird, das Elsass zu entschlüsseln, und es unmöglich ist, im Voraus zu sagen, wie trocken (oder nicht) ein Wein sein wird . Bei der Panel-Verkostung des Grand Cru Riesling 2007 im Elsass im letzten Monat war der Hauptfehler der Verkoster - fast nur - die Schwierigkeit, die Süße der Weine vorherzusagen, selbst wenn Details des Restzuckerspiegels bekannt waren.
Ist all das Gerede über einen Zuckerschub im Elsass nur etwas, worüber sich die Profis aufregen, oder gibt es ein echtes Problem? Das gibt es sicherlich, sagt Jean-Louis Vézien, Direktor der CIVA. „Die Leute verlassen uns wegen anderer, einfacherer Bezeichnungen. Wir können keine Neuankömmlinge für unseren Wein gewinnen, weil wir uns nicht sicher sind, ob die Süße wahrscheinlich ist. “Marcel Orford-Williams, der Elsass-Spezialist der Wine Society, der von 14 verschiedenen Herstellern kauft, stimmt zu:„ Unsere Kunden bestehen darauf, dass sie trockene Weine wollen, nicht schwere , übermäßig süße, die nicht mit Essen arbeiten. '
Ähnlich nachdrücklich betont Etienne Hugel, dessen Familienunternehmen (zusammen mit Trimbach und Beyer) im Elsass als Fahnenträger für Trockenweine gilt: „Unser Image als Trockenweinregion ist gefährdet.“ Diese Besorgnis wird von der treffenden Person bestätigt genannt Philippe Dry, Leiter der Genossenschaft Cave de Ribeauvillé. „Das Elsass kämpft ständig gegen den Vorwurf, dass seine Einstiegsweine einfach zu süß sind. Sogar in Deutschland hören wir das! “
Restrisiko
Wo liegt also das Problem? Nicht mit Vendanges Tardives oder Sélection de Grains Nobles-Weinen, die per Definition süß sind. Auch nicht bei den alten, etablierten Häusern (Hugel, Trimbach, Beyer), die sich mit trockenen Weinen einen Namen gemacht haben. Es gibt auch kein Problem mit den Winzern (Zind Humbrecht, Domaine Weinbach, Schlumberger, Rolly Gassmann), die eine Nische mit konsistenten, gut verstandenen und bewunderten Weinstilen herausgearbeitet haben, die oft durch etwas Restzucker gekennzeichnet sind.
Das Problem liegt hauptsächlich bei AC-Weinen der Einstiegsklasse, aber auch bei einigen Grand Crus und Lieux-Dits (benannte Weinbergstandorte), von denen jeder überraschend süß sein kann. Solche Weine lassen sich nicht mit ihrem offensichtlichsten Markt verbinden - dem unentschlossenen Käufer, der nach frischen, charaktervollen, sortenreinen Weinen sucht, die angenehm, aber nicht simpel sind (um den beratenden Winzer Denis Dubourdieu zu zitieren, der die Cave de Ribeauvillé berät (siehe Kasten auf der Rückseite)). Die meisten Verbraucher entscheiden sich angesichts der unvorhersehbaren Süße des elsässischen Weins stattdessen für die Klarheit eines generischen Sauvignon oder Chardonnay.
Wie ist das Elsass - seit Jahren als Produzent von aromatischen, fruchtigen und zuverlässig trockenen Weißweinen bekannt - im Dock gelandet, um zu viele süße Weine zu produzieren? Eine Reihe möglicher Erklärungen wird herausgearbeitet, die von der globalen Erwärmung (die durchschnittlichen Sommertemperaturen in dieser bereits sonnengeschützten Region sind in den letzten 20 Jahren gestiegen) bis zu reduzierten Erträgen (von absurd hohen 120 Hektolitern pro Hektar auf 80-96 hl / reichen) reichen. ha für reine Wechselstromweine und 55-66 hl / ha für Grands Crus).
Es gibt sogar einen Hinweis darauf, dass der leidenschaftliche Einfluss der Region auf die Biodynamik einen Beitrag dazu leisten könnte. Jede dieser Aussagen kann die Augenbrauen hochziehen - schließlich ist keine davon exklusiv für das Elsass und die meisten sind in anderen Weinbergen in ähnlichen Breiten üblich, in denen ein erhöhter Zuckergehalt anscheinend kein Problem darstellt.
Maß für Maß
Was ist also zu tun? Zunächst und am offensichtlichsten sind bessere Informationen über die wahrscheinlichen Süße erforderlich, sagt Jean-Louis Vézien. Im Laufe der Jahre gab es unzählige Vorschläge, darunter eine Bezeichnung für trockene Weine (mit der Folge, dass alle anderen süßer sind), eine reine Süßbezeichnung für Weine über einem vorgeschriebenen Restzuckerspiegel (was das Merkmal hervorhebt, das die meisten auf dem Rückzug sehen möchten ) ein Piktogramm, das die Süße auf einer Skala von 1 bis 10 (Zind-Humbrecht verwendet eine Skala von 1 bis 5) und eine Obergrenze für den Rest anzeigt
Zucker im Riesling.
Die jüngste Idee der CIVA, die ihren 7.000 Mitgliedern im Januar 2009 vorgeschlagen wurde, ist die Verabschiedung europäischer Vorschriften zum Zuckergehalt. Nach diesem System würden AC- und Grand-Cru-Weine in eine von vier Kategorien fallen: sec, demi-sec, moelleux oder doux (trocken, mitteltrocken, mittelsüß oder süß), wobei jede Kategorie einem definierten Zucker- und Säuregehalt unterliegt . Es ist ein System, das von Dry, der es bei der Cave de Ribeauvillé-Genossenschaft mit Erfolg übernommen hat, nachdrücklich befürwortet wird.
Das Problem ist, dass diese vierstufige Kategorisierung nur optional wäre (um sie obligatorisch zu machen, wäre ein Dekret der französischen Regierung ein kompliziertes, langwieriges Geschäft). Die CIVA kann daher ihre Mitglieder nur zur Annahme auffordern, aber nicht dazu verpflichten. Zum einen hält Hugel nicht den Atem an. 'Das ist Frankreich', grinst er. 'Wir sind nicht dafür bekannt, die Regeln einzuhalten - insbesondere, wenn es keine Möglichkeit gibt, sie durchzusetzen.'
Die Debatte wird zweifellos weiter toben und es scheint wenig Risiko für eine bevorstehende Lösung zu bestehen. In der Zwischenzeit gibt es einen sicheren Weg, um das Problem zu umgehen: Verkostungen aus der Region oder die Hilfe eines spezialisierten elsässischen Weinhändlers. Arbeiten Sie sich dann durch die verschiedenen Trauben und die verschiedenen Hausstile und entscheiden Sie selbst, welche Weine zu Ihrem Gaumen, Ihrer Tasche und Ihrer Speisekarte passen. Es wird eine Reise reichhaltiger, weiniger Entdeckungen sein, und am Ende haben Sie das Recht, mit Autorität darüber zu sprechen, welche Weine im Elsass trocken, welche süß und welche irgendwo dazwischen sind. Aber sie machen es uns nicht leicht.
Geschrieben von Sue Style
