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- Höhepunkte
Schloss Lafite-Rothschild 1870
1870 war einer der größten Prephylloxera-Jahrgänge, und wenn sie unter perfekten Bedingungen - unveränderliche Temperatur, leichte Luftfeuchtigkeit - im Keller gelagert wurden, tranken viele Weine auch im Alter von einem Jahrhundert noch gut. Ohne Frage war das perfekteste, das ich je probiert habe, ein Magnum von 1870 Lafite aus Glamis Castle.
Glamis ist der Sitz der Earls of Strathmore und Kinghorne, aber zum Zeitpunkt ihrer Entdeckung im Jahr 1970 hatte die Familie lange das Interesse an den Inhalten des alten Weinkellers verloren, da sie als „nach ihrem Verkauf bis zum Datum“ angesehen wurden. Sie waren es bestimmt nicht. Und hier bin ich reingekommen.
Um es kurz zu machen, ein Direktor der Weinhändler, Cloags of Perth, rief nach einem Routinebesuch an und sagte mir, er habe eine Fülle großartiger Weine aus dem 19. Jahrhundert entdeckt, darunter 42 Magnums Château Lafite 1870 sagen Sie, dass 'niemand (auf der Burg) Wein trinkt und sie möglicherweise zum Verkauf überredet werden'. Meine Reaktion war sofort. Ich nahm den nächsten Zug nach Norden, einen Schläfer, wurde bei meiner Ankunft in Perth abgeholt und fuhr direkt nach Glamis. Es war eine Aladdin-Höhle.
Sie befanden sich in einer Reihe dort, gekennzeichnet durch das ursprüngliche Etikett „Bin 16 / Magnums of Lafitte (sic) / Coningham & Co“, wobei letzterer der Name des Händlers war, der ebenfalls auf die Kapsel geprägt war. Noch interessanter ist aus den Archiven, Cellar Book 1885 bis 1894: '48 Magnums von 1870 Lafite gekauft und 1878 niedergelegt'.
Aber warum sind noch 42 Magnums geblieben? Offensichtlich war der 13. Earl of Strathmore ein Kenner - aber er mochte den Wein nicht. Möglicherweise hat es auch sein Erbe nicht getan. Es war das, was als 'Blackstrap' bekannt ist, bitter tanninhaltig. Und so blieb es. Was der Earl nicht wissen konnte, war, dass dies ein seltener Wein war, wie das Château Latour 1928, dessen Reifung 50 Jahre dauerte. Aber hatte es 100 Jahre überlebt?
Wir packten die 42 Magnums und 60 Dutzend anderer alter Rotwein, mussten aber eine schriftliche Erlaubnis haben, um sie zu nehmen. Der Treuhänder des Nachlasses, kein einfacher Gentleman (in meiner Arbeitskleidung konnte er nicht glauben, dass ich ein Direktor von Christie war), gab schließlich seine Zustimmung.
Was unsere Arbeit erleichtert hatte, war, dass sich der Keller ungewöhnlich ebenerdig unter dem Schlosshof befand. Wir haben gerade den Van eingefahren, beladen und sind mit hoher Geschwindigkeit nach Perth und dann zu Christie gefahren, bevor unsere Konkurrenten davon erfahren haben.
Ich war für die Katalogisierung verantwortlich und alles verlief reibungslos, bis es mir einfiel. Hatte der 13. Earl recht gehabt und der Lafite von 1870 war immer noch nicht trinkbar? Keine Option, wir mussten eine öffnen. Am 2. Juli 1971 veranstalteten Alan Taylor-Restell und ich ein Abendessen bei Christie, zu dem wir 'bekannte Gaumen' einluden, darunter Harry Waugh und Hugh Johnson. Ich habe das Magnum dekantiert. Das Niveau war hoch, der Korken perfekt. Tief in der Karaffe hatte es eher einen rubinroten Schimmer, unbeschreiblich ein makelloses, unbeschreibliches Bouquet, das sich am Gaumen im Glas öffnete, süß, gesund, ein perfektes Gleichgewicht aller Bestandteile füllend und dennoch tanninhaltig - perfekt mit Lammfleisch . Kurz gesagt, mit etwas mehr als einem Jahrhundert Perfektion. Es war riskant gewesen, aber auch andere Magnums, die geschmeckt oder gehört wurden, waren einwandfrei.
Chateau Palmer 1961
Ein Wein, der auffällt. Es wäre unfreundlich, dies als einen kleinen Freak zu bezeichnen, obwohl es seit einiger Zeit als Supersekunde angesehen wird. Wie Mouton 1945 sehr charakteristisch: eine sehr süße, bemerkenswert konzentrierte Nase und Geschmack auf ihrem Höhepunkt, ein fast burgundischer Reichtum mit maulbeerartigen Früchten. Ein Sechs-Sterne-Wein. Dies war meine letzte von über zwei Dutzend Noten, die im Mai 2008 probiert wurden und immer noch unverkennbar sind.
Schloss Mouton-Rothschild 1945
Es ist kein Rotwein, es ist fast kein Bordeaux. Es ist ein Churchill eines Weins, sofort erkennbar, komplex, faszinierend, unvergesslich. Allein sein Aussehen ist so unverwechselbar, dass ich Mouton 1945 mehrmals allein an der Farbe erkannt habe. Das Bouquet ist wieder einzigartig. In meinem Vintage Wine-Buch als „einer der erstaunlichsten Gerüche“ (vielleicht hätte ich Gerüche sagen sollen) beschrieben, die jemals aus im Freien angebauten Trauben hervorgegangen sind. Die Kraft und Schärfe steigt aus dem Glas wie ein plötzlicher Ausbruch des Ätna: (ohne den Geruch von Schwefel oder Asche) Zimt, Eukalyptus, Ingwer. Zuletzt probiert im November 2005, als ich ihm sechs von fünf Sternen verlieh.
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Château Haut-Brion 1945
Kein einfaches Jahr, da Schlösser im Mai mit einer Vegetationsperiode mit starkem Frost fertig werden mussten, als die Reben buchstäblich „im Keim erstickt“ wurden, dann ein Sommer voller Dürre und übermäßiger Hitze. Das Nettoergebnis war eine kleine Ernte von superreifen Weinen. Ich halte Haut-Brion 45 für das wahrscheinlich beste überhaupt. Ein paar Notizen. 1959: sein erdiger Reichtum 1971: auf seinem Höhepunkt. Seine Farbe ist ein warmer Rubin, mit reichem Mahagonirand wundervolles Bouquet, duftend, 'Vanille-Schokolade' (meinte ich 'weiß'?), Tabak, Wabe, ein Hauch von Lakritz am Gaumen eine seidige Textur, knackige Frucht, aber üppig, perfektes Gewicht und Gleichgewicht. Zuletzt verkostet Juni 1990: sechs Sterne. Immerhin ist es das einzige (rote) Grab, das mit 1er cru classé bewertet wurde.
die Stimme Halbfinalisten 2015
Yquem Castle 1921
Ich habe von 1784 bis zum 19. und natürlich bis zum letzten Jahrhundert fast 130 Jahrgänge Yquem probiert. Es war schwierig zu entscheiden, welcher Jahrgang von Yquem meiner Meinung nach der herausragendste ist. Es musste der 1921 sein, der legendäre „Star“ des größten Sauternes-Jahrgangs des 20. Jahrhunderts. 1921 war ein unglaublich heißer Sommer. Die Trauben wurden mit ungewöhnlich hohem Zuckergehalt geerntet, was nach der Gärung zu einem monumentalen Wein führte.
Von meinen 30 Noten sind nicht alle fünf Sterne, einige zeigen das Alter des Weins, aber im besten Fall eine bernsteingoldene Farbe, ein Bouquet mit Honig, Pfirsich, 'Gerstenzucker' (gekochter und gesponnener Zucker) und dennoch duftend sehr süß, reichhaltig, kraftvoll, sogar durchsetzungsfähig, große Länge und Intensität, unterstützt von lebenserhaltender Säure. Eine der erhabenen Erfahrungen des Lebens. Zuletzt probiert im Dezember 2000. Natürlich sechs Sterne.
Château Cheval Blanc 1947
Ein weiterer sehr großer Wein aus der Nachkriegszeit, der meiner Meinung nach mit Mouton 45 als einer der größten Weine des 20. Jahrhunderts eingestuft wurde - sicherlich der größte St-Emilion.
Ein zunehmend heißer Sommer führte zur Ernte unter fast tropischen Bedingungen, was zu Problemen bei der Weinherstellung führte. Als Jahrgang produzierte 1947 im Allgemeinen Wein von außergewöhnlicher Qualität, wobei die Gefahr einer hohen flüchtigen Säure bestand. Dass eine solche Qualität unter diesen Bedingungen möglich ist, zeigt auch der herausragende, heiße Jahrgang 1921, den ich (und der nicht nur ein Top-Jahrgang von Sauternes ist) auch als einen der Gipfel des Rotweins hätte bezeichnen können.
Ich habe den Cheval Blanc von 1947 über zwei Dutzend Mal probiert. Im besten Fall tief, unglaublich reichhaltig, mit „Mammutkonzentration“. Auf seinem Höhepunkt in den 1980er Jahren variabel - sehr variabel - einige fast portartig. Flaschenvariation, ja, aber einige, von denen ich meinen Verdacht hatte.
Im Laufe der Jahre, insbesondere bei Edmund Penning-Rowsells ersten Wachstumsverkostungen im Alter von jeweils 12 Jahren, hatte ich Cheval Blanc immer als meinen Favoriten eingestuft47. (Andere, wie Latour oder sogar Margaux, können in diesem Alter immer noch hart sein.) Fazit: Der 47er Cheval Blanc wird seinem Status gerecht und geht sogar darüber hinaus. Zuletzt probiert in Magnum Mai 1993. Sechs Sterne.
Chateau Climens 1971
Das weiße Bordeaux-Kapitel in Vintage Wine wird natürlich aus zwei Gründen von Sauternes dominiert. Trockenes Weiß wird in der Regel jung getrunken, während die süßen Weine der großen Jahrgänge, obwohl sie jung getrunken werden können, vom Flaschenalter profitieren und eine außergewöhnliche Lebensdauer haben können. Weil ich über viele Jahrhunderte hinweg so viele Notizen zu Yquem-Jahrgängen hatte, war Château Climens - das Top-Anwesen von Barsac - im Vergleich dazu nur spärlich vertreten.
So bereitete Bérénice Lurton 1971, mitten in einem herausragenden Jahrgang, großzügig eine Verkostung von 30 Jahrgängen von 1964 bis zum Jahrgang 1970 im Fass 1970 vor. Bérénice begann an einem Ende zu probieren, ich am anderen vor uns verglichene Notizen. Schneller Vorlauf bis 2001. Die genau 30-jährige Verkostung von Climens 1971 erwies sich, wie vorhergesagt, als einer der ganz Großen, das Ergebnis einer perfekten Vegetationsperiode und der edlen Ausgießung, die diesen süßen Weinen eine zusätzliche Dimension verleiht. Seine Farbe ist jetzt ein sattes Gold mit grünem Rand sowie Orange- und Limetten-Highlights. Gießen Sie zuerst ein fast zu reiches „butterartiges“ Bouquet, weiches Karamell und Honig ein. Natürlich sehr süß, aber nicht geschmeidig, guter Körper, aber kein schweres, herrliches Aroma, Länge und Tiefe. Seltene sechs Sterne.
Chateau Kirwan 1865
Dies war vielleicht nicht der größte, aber der unerwartetste Fund.
Seit meiner ersten Saison bei Christie haben wir durchschnittlich 40 Weinauktionen pro Jahr durchgeführt, darunter zwei „Finest and Rarest“, von denen jede Weine aus alten, „makellosen“ (nie bewegten) Kellern enthielt.
1970 gab es zwei bemerkenswerte Verkäufe aus den Kellern der Familie Meyrick. Der erste im Juni von Hinton Admiral in Hampshire. Nach seinem Erfolg erinnerte sich Sir George Meyrick, dass er im Keller von Bodorgan, dem Familiensitz in Anglesey, einen „alten Sherry“ hatte.
Daphne und ich, die im Frühjahr 1970 den ersten Keller gepackt hatten, fuhren nach Norden und stellten durch bemerkenswerten Zufall fest, dass alte Freunde auf dem Land neben dem Bodorgan House ein Ferienhaus gebaut hatten. Es war August. Wir blieben bei ihnen und hüpften am Sonntag über eine Mauer, um einen gemauerten Keller voller Wein zu entdecken, nicht zuletzt neun Dutzend Lafite 1865 und neun Dutzend 1875.
Wir haben vor dem Verpacken Bilanz gezogen. Als wir fertig waren, bemerkte ich einen kleinen Drahtbehälter in der Nähe der Tür mit etwas mehr als einem Dutzend unbeschrifteten Flaschen und einfachen Kapseln. Ich hätte nicht gedacht, dass es sich lohnt, sie zu packen und nach London zu schicken.
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Ich ziehe selten den Korken einer Flasche in den Keller eines Kunden, aber diesmal aus Neugier. Zu meiner Überraschung fand ich den Kork mit der Marke 'Château Kirwan 1865'. Oben fand ich ein Glas. Es war köstlich, einwandfrei. Ich nahm eine Flasche und ein Glas nach oben, um mir den Wein zu notieren und Sir George zu finden, der in der Küche war. Ich erzählte ihm von dem Wein, schenkte ihm zum Mittagessen ein weiteres Glas ein und hüpfte mit dem Geschmack über die Mauer zurück. Es begleitete den Rest des Kellers, insgesamt etwa 60 Dutzend, nach London, wo der Kirwan von 1865 im Oktober zu einem so hohen Preis verkauft wurde wie der gleiche Jahrgang von Lafite.
Alle wurden auf meine Empfehlung von einem alten Freund von mir, einem großen Kenner, gekauft. Zuletzt probiert März 2001. Bestenfalls sechs Sterne.
Nachtrag: Im folgenden Jahr erhielt ich einen Brief von M Schÿler von Shröder & Schÿler, Bordeaux négociants, den Eigentümern von Château Kirwan. Darin - genau diese Worte - 'Michael, ich höre, dass Christie einen sehr alten Jahrgang von Kirwan verkauft hat. Inzwischen muss der Käufer es leid sein, einen so müden alten Wein zu trinken, und wir sind bereit, „1 Pfund pro Flasche für den Rest“ zu zahlen. Man kann sich meine freudige Antwort vorstellen.
Château Laville Haut-Brion 1971
Als Experiment ließ Henri Woltner, einer der Brüder, die 1971 die Qualität von La Mission Haut-Brion und Laville Haut-Brion verändert hatten, Trauben länger als gewöhnlich am Rebstock zurück, tatsächlich so lange wie möglich. Infolgedessen hatte der Most einen sehr hohen Zuckergehalt und wandelte sich in 13% Alkohol um. Die erste Verkostung erfolgte 1978, als der Wein eine erstaunlich brillante Bernsteinfarbe, ein Bouquet, das eher einem Barsac ähnelte, und eine volle, reichhaltige Honigreife hatte, die dem Wein am Gaumen einen Hauch von Süße mit hervorragender Länge und Nachgeschmack verleiht. Zuletzt probiert im Juni 1990 und fast sechs Sterne.
Chateau Margaux 1961
Unter dem Familienbesitz von Ginestet wurde eine Vielzahl großartiger Weine hergestellt. Nachkriegszeit: 1945: großartig 1953: ein reicher Charmeur, der schönste von allen. 1961: Ich habe 1964 zum ersten Mal probiert und 20 Jahre Entwicklung vorhergesagt. Tatsächlich bemerkte ich weitere 20 Jahre später bei einem Kellermittagessen im Schloss das „Markenzeichen“, ein exquisites Bouquet am Gaumen, süß, brambisch, mit einer Art versengtem Duft. Zuletzt probiert im Juni 1970 hoffnungslos, um seine einzigartige Verzauberung wirklich zu beschreiben. Natürlich reif, aber wenn gut gekellert, Perfektion. Mindestens fünf Sterne.
