Eric Michel und Lydia Bourguignon
Mein 24. Jahr als Ersatztrinker neigt sich dem Ende zu. 2012 war ein Strom von Anregungen, von denen einige die Höhepunkte dieser und der nächsten Woche beschreiben werden. Jeder Wein ist natürlich ein Jahr Arbeit für seinen Schöpfer oder seine Schöpfer. Ich danke ihnen. Diese manchmal einsame Arbeit und die damit verbundene Stärke und der Mut sind mir oft in den Sinn gekommen, wenn ich trinke.
Foto: Eric Michel und Lydia Bourguignon
Trinken bestätigt die Verkostung, und meine Absicht war es, diese Notizen ausschließlich auf der Grundlage von Weinen zusammenzustellen, die mir eine Einbahnstraße in den Rachen genommen hatten. Es ist allerdings schwer ... Es gab einige aufregende Flaschen, die ich nur probieren durfte, also schließe ich diese auf der Grundlage ein, dass ich sie schnell nach Süden geschickt hätte, wenn die Umstände dies erlaubt hätten. (Ich schließe auch Weine aus, über die ich zuvor ausführlich geschrieben habe.)
Meine Reise nach Châteauneuf zu Beginn des Jahres war unvergesslich, nicht zuletzt wegen ihrer schrecklichen Kälte, als ein unerbittlicher Mistral Weinberge unter Null zertrümmerte. Paradoxerweise ist es unmöglich, sich von der Sonnenkraft in vielen Châteauneufs nicht beeindrucken zu lassen, aber ich weiß aus einigen Kellern, dass die eingefangene Sonne ein Jahrzehnt später verweilen und den Hals verbrennen kann, egal mit wie vielen Punkten sie getauft wurden. Der Châteauneuf, von dem ich seit Februar geträumt habe, ist der La Nerthe 2007: die wunderbare Präsenz und Tiefe eines großartigen Ortes und einer großartigen Saison, aber ausgedrückt durch das Team von Christian Voeux mit einer Zurückhaltung und Verfeinerung von Wildlederhandschuhen, die Pierre Lurton im Cheval Blanc nicht wollte Sei nicht unglücklich mit. Unter den Weißen erinnerte Vincent Avrils 2010er Clos des Papes Blanc an einen Hokusai-Druck von Kirschblüten: Obstgartenblumen, die sich über einen lebhaften Mandelkern wälzen.
Die beeindruckendste Rhône-Entdeckung des Jahres fand Ende März statt: Eric Michels Cros de la Mûre. Ich wünschte, ich hätte mehr von seinem majestätisch dichten, moosigen Massif d'Uchaux 2009 gekauft als die drei Flaschen, von denen nur eine übrig geblieben ist: Es ist eine der größten Côtes du Rhône-Dörfer, die ich je probiert habe, und ein Wein das bittet fast ein Jahrzehnt in einem Keller.
Viel später im Jahr in Lyon, als ich von Les Trois Dômes auf dem Sofitel auf die Rhône hinunterblickte, nahm ich erneut Kontakt mit einem meiner Lieblings-Rhône-Weißen auf, sowohl wegen seines Wertes als auch wegen seiner Lusciusness: Bernard Gripas St. Péray Les Figuiers. In seiner Gestalt von 2010 ist dieses säurearme Weiß saftig und markig - ein Weißstil, den die südliche Hemisphäre in Fülle produzieren sollte, aber nicht oder zumindest noch nicht.
Ich liebte es, mich Anfang März zwei Tage lang in Bandol in Fleisch und Fell zu suhlen. Es ist schwer, einen aus mindestens einem Dutzend großartiger Weine auszuwählen, aber lassen Sie mich nur sagen, dass Sie keine bessere Zusammenfassung der mediterranen Aromen und Aromen finden können als die, die in der Bastide Blanche 2009 verborgen sind: Kiefern, Zitrushaine, Oliven, Thymian , Rosmarin, Steine, alle mit tadelloser Präzision und Definition vom einflussreichen Michel Bronzo angeordnet. Das Geschmacksspektrum von St. Estèphe (wo ich mich einige Wochen später befand) ist sehr unterschiedlich, aber es gibt strukturelle Ähnlichkeiten zwischen den Weinen dieser beiden Zonen.
Ein Vorgeschmack auf die Montrose 2009 und 2010 nebeneinander war aufschlussreich und löste eine Zündschnur in meinem bisher sorgfältig kalibrierten Scoreometer aus: Die 2009 mischt Bergamotte mit Fleisch und Graphit und hat eine mundfüllende Länge und Breite, während die 2010 noch erhabener roch ( mehr Zeder, mehr Havanna-Blatt, mehr Oberschenkel) und schmeckt dichter, dunkler, straffer, tiefer und durchdringender. Ich kann es kaum erwarten, diese Weine wieder zu probieren und hoffe, sie eines Tages zu trinken, obwohl beide in Sieben-Liga-Stiefeln unterwegs sind.
Der größte reife Wein des Jahres wurde mir in Australien mit ungerechtfertigter Freundlichkeit serviert: der berühmte Penfolds Bin 60A von 1962 (neben Haut-Brion 1986). Pilze, Weihrauch, Leder: klassische Noten in altem Rotwein, und sie waren alle hier. Was so ungewöhnlich war, war das Volumen und die Aktivität der Düfte sowie der Überschwang und die Lebendigkeit des Gaumens: bei einem 50 Jahre alten Wein absolut unwahrscheinlich. Seine Artikulation ließ den Haut-Brion düster und ruhig erscheinen, obwohl großartig.
Von den 20 oder 30 herausragenden jüngeren Weinen, die ich im Mai in Australien probiert habe, hat mich keiner mehr so verfolgt wie eine Handvoll aus dem Hunter Valley: McWilliam's 2005 Lovedale Semillon, alles feuchter Staub, Steinpulver und Petersilie, ein Klöppler Wein der 2006 Brokenwood Graveyard Shiraz, herzhaft, raffiniert und burgundisch in seiner Artikulation und seinem inneren Glanz und der 2011 Harkham Old Vines Shiraz, ein konzentrierterer Wein mit bezaubernder Reinheit und Frische von strukturierten Früchten.
Die meteorologischen Schwierigkeiten der Winzer im Hunter Valley müssen sie oft dazu bringen, alles aufzugeben. Bitte nicht.
Geschrieben von Andrew Jefford
