Italien Amarone della Valpolicella Allegrini Weingut Weinberge
»Da drüben ist der Hügel von La Grola«, sagt Franco Allegrini, als der Regen von meinem Kopf auf mein Notizbuch tropft, »und ganz oben liegt der Weinberg La Poja.« Ich schaue nach vorne und kann vage eine Zypresse erkennen. gesäumter Hügel in der Ferne. Ich versuche mit einem nassen Stift auf einen nassen Notizblock zu kritzeln und gebe auf. Wir rennen zurück in den warmen Unterschlupf von Allegrinis neuem Mercedes und gehen die Gasse entlang.
La Poja wurde von Francos Vater Giovanni gekauft und gepflanzt, der starb, bevor seine Vision verwirklicht werden konnte. Seit fast 20 Jahren verfolgt die nächste Generation, die Brüder Franco und Walter und ihre Schwester Marilisa, die von ihm begonnene Arbeit. Walter bleibt lieber im Hintergrund und kümmert sich um die Weinberge. Die charmante Marilisa ist das öffentliche Gesicht des Weinguts und kümmert sich um die Besucher. Und Franco ist der unaufhörlich innovative Winzer, der nie ganz zufrieden ist und immer nach einer anderen Zigarette greift, flüchtig, aber nervös.
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Die Vision ihres Vaters war es zu zeigen, dass Valpolicella ein großartiger Wein sein kann. Die immense Macht der Genossenschaften hatte ihren Ruf auf den eines einfachen Quaffweins reduziert. Jeder wirkliche Bekanntheitsgrad der Region beruhte auf dem kleinen Markt für Weine aus getrockneten roten Trauben: dem trockenen, kräftigen Amarone und dem leicht süßen Recioto. Es gab bemerkenswerte Weine von Masi, Quintarella, Allegrini und anderen, aber normale trockene Valpolicella waren größtenteils unscheinbar. Allegrini hat mehr als jeder andere Produzent die Dinge umgedreht.
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Franco führt sein Auto durch den Schlagregen zu unserer nächsten Anlaufstelle: einer Hangar-ähnlichen Struktur im Tal. Es sieht aus wie ein Weingut, ist aber tatsächlich ein gigantischer Trockenschuppen. Die traditionelle Art, Passito-Weine (aus getrockneten Trauben) herzustellen, bestand darin, die Trauben einige Monate lang auf Sparren auf einem gut belüfteten Dachboden abzulegen, sie dann zu pressen und zu fermentieren.
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'Die traditionelle Methode hatte einen Nachteil', erklärt Franco. „Es war schwierig, Botrytis in Schach zu halten. Botrytis bringt Oxidation und Geschmacksabweichungen mit sich, und das ist das Letzte, was wir in Amarone oder Recioto wollen. Seit 15 Jahren arbeite ich an diesem Problem. Meine erste Lösung bestand darin, die Trauben sorgfältig auszuwählen und alle Anzeichen von Fäulnis zu beseitigen. Dies war jedoch nicht ausreichend, da Botrytis die Trauben angreifen konnten, nachdem sie zum Trocknen ausgelegt worden waren.
„Ich erkannte, dass all die sorgfältige Arbeit, die wir im Weinberg leisten, durch feuchtes Wetter während der Trockenzeit von Oktober bis Februar ruiniert werden kann. 1987 war der Herbst sehr nass und wir konnten kein Amarone produzieren. Aber vor ein paar Jahren habe ich dieses System entwickelt. Nachdem die Trauben gepflückt sind, werden sie in kleinen Behältern hierher gebracht und gestapelt. Dieser Raum ist mit Vorhängen unterteilt, um eine Reihe von „Räumen“ zu schaffen, in denen die Trauben schneller trocknen. “
Der Zweck dieses kontrollierten Prozesses besteht darin, die Stängel innerhalb von drei bis vier Tagen zu trocknen. „Die Stängel behalten Feuchtigkeit und sind die Ursache für Probleme, sobald das Trocknen beginnt. Daher ist es wichtig, diese Feuchtigkeit so schnell wie möglich zu entfernen. “Die Trauben verbleiben in Plastikboxen und werden dann auf die übliche Weise getrocknet. Im High-Tech-Schuppen können die großen Türen und Fenster bei schönem Wetter geöffnet und riesige Luftentfeuchter und Ventilatoren während feuchter Phasen eingeschaltet werden. Die enorme Investition wurde mit anderen Erzeugern geteilt, da der als Terre di Fumane bekannte Schuppen ein Joint Venture mit Speri, Brigaldara und anderen hochwertigen Produzenten ist. Aber Franco Allegrini ist die treibende Kraft dahinter.
Recioto und Amarone sind großartige Weine, aber die Hauptstütze eines jeden Valpolicella-Produzenten müssen trockene Rotweine sein. Die Allegrinis haben festgestellt, dass der einzige Weg, um eine gleichbleibend gute Qualität sicherzustellen, darin besteht, das Regelwerk wegzuwerfen. Genau dasselbe passiert im Veneto wie vor 15 Jahren in der Toskana. In Soave füllt Roberto Anselmi seinen Soave jetzt als IGT ab, um die lästigen Vorschriften zu vermeiden, die die Qualität beeinträchtigen. Und in Valpolicella haben die Allegrinis dasselbe getan.
Es gibt drei erlaubte Rebsorten in der Zone: Corvina, Molinara und Rondinella. 'Die einzige herausragende Sorte', betont Franco, 'ist Corvina. Die DOC-Bestimmungen verlangen jedoch, dass wir in keinem Wein mehr als 60% verwenden. Rondinella macht keinen außergewöhnlichen Wein, und Molinara ist meiner Meinung nach wertlos und hat oft einen negativen Einfluss. Ich bin der Meinung, dass die Regeln geändert werden sollten, damit die Erzeuger jede der drei Sorten in einem beliebigen Verhältnis verwenden können, aber diese Änderung wurde nicht vorgenommen. Ich möchte, dass meine Weine größtenteils oder ausschließlich aus Corvina hergestellt werden. Da dies nicht zulässig ist, muss ich sie als IGT und nicht als Valpolicella verkaufen. “
Es ist die übliche verrückte Geschichte, die in so vielen Regionen Italiens wiederholt wird: Die besten Weine der Region können den Namen der Region nicht tragen, weil sie nicht den sinnlosen Vorschriften entsprechen. Es gibt noch ein anderes Problem: wie die Reben trainiert werden. In der Valpolicella-Region wird die überwiegende Mehrheit der Reben auf dem Pergola-System gepflanzt, das hoch auf Rahmen trainiert ist. Mit einer Dichte von nur 2.500 Reben pro Hektar (ha) können die Erträge sehr hoch sein. Allegrini möchte diese Dichte verdoppeln, damit seine neuen Weinberge mit dem französischen Doppel-Guyot-System entlang von Drähten bepflanzt werden.
Allegrini produziert außer Amarone vier trockene Rotweine. Der erste ist ein saftiger, kirschiger Valpolicella Classico, der für ziemlich frühes Trinken gedacht ist. Dann gibt es drei weitere ernsthafte Weine: Palazzo della Torre, La Grola und La Poja. Alle werden aus einheimischen Hefen hergestellt, und die Weine werden während ihrer Reifezeit im Fass mit Mikro-Sauerstoff angereichert.
bei der Geburtssaison-Premiere gewechselt
Der Palazzo della Torre stammt aus einem einzigen Pergola-Weinberg, der einen schönen Palast in Fumane umgibt. Es gibt einige Sangiovese, aber nicht Molinara in der Mischung, die Allegrini betont, ist eine alte Tradition in der Region. Der Wein wird nach einer geänderten Ripasso-Technik hergestellt, bei der getrocknete Amarone-Trauben zu Standard-Valpolicella hinzugefügt werden, was eine weitere Gärung hervorruft, die dem Wein Reichtum und Alkohol verleiht: 30% der Ernte werden nicht sofort fermentiert, sondern beiseite gelegt trocknen, bevor sie im Dezember dem neuen Wein zugesetzt werden. La Grola stammt von einer historischen Stätte, die 1979 gekauft und mit Corvina und Rondinella neu bepflanzt wurde. Es wird kein Ripasso verwendet und obwohl der Wein im Barrique-Alter ist, gibt es keine neue Eiche. Ganz oben auf La Grola befindet sich das berühmte La Poja, ein 2,5 ha großes Gelände, das sich durch weißen Kreideboden auszeichnet und perfekt belüftet ist. Der Wein, reine Corvina, reift 16 bis 20 Monate in weitgehend neuen Barriques und ist Allegrinis feinste Anstrengung, ein hochkonzentrierter, eleganter Wein, der das wahre Potenzial von Valpolicella demonstriert. La Poja ist der Starwein, aber auch die beiden anderen sind außergewöhnlich: der Palazzo della Torre mit seinem würzigen Trockenfruchtcharakter und La Grola mit seiner Zwetschernase und seiner nahtlosen Textur. Unnötig zu erwähnen, dass der Amarone, der in neuer Eiche gereift ist, üppig ist, ebenso wie der Recioto, der 90 Gramm Restzucker enthält, aber nicht annähernd so süß schmeckt, wie dies nahelegt.
Andere sind gefolgt, wohin Allegrini geführt hat. Immer mehr Züchter verwenden Barriques, aber ein Stück Eiche kann verwendet werden, um eine Vielzahl von Sünden zu bedecken. Für Franco Allegrini ist das, was im Weinberg passiert, unendlich wichtiger als Manipulationen im Weingut. Er möchte Corvina als eine große rote Sorte hervorheben und sicherstellen, dass sogenannte traditionelle Weinbaupraktiken sein Ziel, die bestmögliche Frucht zu pflegen, nicht behindern. Aber auch er konnte der Verlockung internationaler Sorten nicht widerstehen. Franco hat 7 ha Cabernet Sauvignon, Merlot und Syrah gepflanzt. 'Das Land ist hier flach', erklärt Franco, 'und weit weg von unseren Valpolicella-Weinbergen. Also haben wir beschlossen, etwas anderes zu machen. Die Reben produzieren noch nicht, also müssen wir abwarten. “Ohne Zweifel wird sich das Warten lohnen.
