- Bordeaux 2010
- Jahrgang 2010
Es gibt ausgezeichnete Weine, insbesondere aus diesem kraftvollen Jahrgang, sagt James Lawther MW ...
St-Emilion erstreckt sich über 5.400 Hektar in Produktion, davon 4.000 ha die überlegene Bezeichnung St-Emilion Grand Cru. Aus dieser Bezeichnung heraus entstehen die klassifizierten Weine, eine Revision der Klassifikation, die erstmals 1955 eingeführt wurde und theoretisch alle 10 Jahre stattfindet. Dies schließt eine zweistufige Hierarchie ein, Premier Grand Cru Classé (1GCC) und untergeordnete Grand Cru Classé (GCC).
Was ist an Tagen unseres Lebens mit Brady passiert?
Die Schlösser in unserer Verkostung 2010 wurden angeblich 2006 klassifiziert. Ich verwende das Wort 'angeblich', da die Klassifizierung 2006 eine turbulente Geschichte hatte. Kurz gesagt, eine Reihe von Schlössern, die in dieser Ausgabe freigegeben wurden, fochten die Entscheidung an. Es kam zu einem Rechtsstreit, der schließlich dazu führte, dass die Einstufung für ungültig erklärt wurde.
Dann wurde ein Kompromiss erzielt. Die herabgestuften Schlösser durften ihre Klassifizierung beibehalten, ebenso wie die acht neu beförderten Schlösser aus der Ausgabe 2006. Diese Version wurde nun durch die Klassifizierung 2012 ersetzt, die durch ein anderes Regelwerk festgelegt wurde. Eine weitere Klage von verärgerten Ländereien ist anhängig. Sehen Sie sich diesen Bereich an.
Verärgerte Verbraucher könnten versucht sein, „wen interessiert das?“ Zu sagen, da die Kämpfe eindeutig Verwirrung über Verwirrung ausgelöst haben. Die Klassifizierung bleibt jedoch eine motivierende Kraft für die Produzenten und hebt im Großen und Ganzen die Macher und Schüttler in St-Emilion hervor, nicht zuletzt diejenigen, die sich in den letzten 15 Jahren der Klassifizierung angeschlossen oder innerhalb dieser bewegt haben.
Es mag Einwände gegen den Stil oder den Qualitätsaspekt bestimmter Terroirs geben, aber in einer Region mit fast 1.000 Produzenten bietet es immer noch einen Hinweis auf das Beste.
Extreme Bedingungen
Der Jahrgang 2010 wurde unter extremen Bedingungen geboren. Die daraus resultierenden Weine waren robust, kraftvoll und konzentriert. Den Produzenten war es anfangs peinlich zuzugeben, dass sie so gut sein könnten wie ihre 09er, aber jetzt sagen sie im Vertrauen oft, dass sie besser sind. Eine Gewissheit ist, dass sie unterschiedlich sind. Wenn die 2009er eine Opulenz und Zugänglichkeit haben, sind die 10er kraftvoller und tanninhaltiger und brauchen mehr Zeit, um zu reifen.
Der klimatische Kontext, der den Stil prägte, war die vorherrschende Dürre. Glücklicherweise füllte der Winterregen den Grundwasserspiegel auf, da die Bedingungen für den Rest des Weinbergjahres, Juli und August, abgesehen von Regen im März und einem feuchten Juni, noch trockener blieben als 2005.
Die Sommermonate waren auch heiß, aber nie extrem, so dass die Reben nicht stillgelegt wurden. Schließlich trugen kühlere Abendtemperaturen im August und September zu höheren Säuren bei, ein weiteres Kennzeichen des Jahrgangs.
Das Ergebnis waren hohe Zuckerwerte, die reichhaltige Weine mit hohem Alkoholgehalt hervorgebracht haben, insbesondere aber nicht ausschließlich am rechten Ufer, wo die Merlots (60% der Pflanzungen in St-Emilion) hauptsächlich 14% oder mehr ausmachen. Glücklicherweise wurde dies durch die oben erwähnten hohen Säuren ausgeglichen, die für Ausgewogenheit sorgen.
Die Farben sind tief und die Tannine stark und kraftvoll. Der später gepflückte Cabernet Franc (30% der Pflanzungen) war reif und aromatisch und eine nützliche Komponente zum Mischen. Der nächste Vergleich im Vintage-Stil ist wahrscheinlich 2005.
Die Veröffentlichungspreise waren im Allgemeinen hoch und lagen in einigen Fällen 10 bis 20% über denen der 2009er Jahre. Daher ist es trotz des Qualitätsfaktors schwierig, 2010 als guten Wert zu sehen. Investoren müssen langfristig spielen und für Trinker ist es der beste Rat, sich nach preislich vernünftigen Schlössern umzusehen.
Diese strukturierten, würdigen Weine erfreuten unsere Juroren im Großen und Ganzen, kritisierten jedoch in vielen Beispielen den hohen Eichen-, Extraktions- und Alkoholgehalt, der ihren Weinbergscharakter maskierte. Trotzdem wurden zwei Weine mit 'Hervorragend' und 17 Weine mit 'Sehr empfehlenswert' ausgezeichnet.
Die Ergebnisse
58 Weine verkostet
Hervorragend zwei
Sehr empfehlenswert 17
Empfohlen 36
Messe zwei
Arm 1
Fehlerhaft 0
Die Ergebnisse
Diese strukturierten, würdigen Weine erfreuten unsere Juroren im Großen und Ganzen, kritisierten jedoch in vielen Beispielen den hohen Eichen-, Extraktions- und Alkoholgehalt, der ihren Weinbergscharakter maskierte. Tina Gellie berichtet…
'Extraktion' war das Schlagwort dieser Verkostung. Unsere Experten waren von den Weinen beeindruckt, aber nicht so sehr wie bei den Pomerols 2010 oder, was nicht überraschend ist, bei den St-Emilions 2009, die weitaus opulenter und zugänglicher sind als dieser strukturierte Jahrgang .
Stephen Brook registrierte seine 'leichte' Enttäuschung: 'Einige der Tannine waren wild tanninhaltig und wirklich extrahiert, und ich denke nicht, dass dies in einem Jahrgang wie 2010 notwendig ist. Ja, mit hohem Zuckergehalt und hohem Alkoholgehalt werden Sie mehr als extrahieren Sie würden in einem milderen Jahrgang. Trotzdem schienen viele Weine übertrieben und das liegt an der Wahl des Winzers, nicht am Vintage-Charakter. '
Bei der Extraktion und beim Alkohol wurden „Fehler“ gemacht, stimmte James Lawther MW zu. „Die Leute haben sich in der Überextraktion zurückgehalten, aber wo sie sich immer noch irren, wie im Jahr 2010, ist es, einem Wein, der bereits sehr reif ist und viel Alkohol enthält, zu viel neue Eiche hinzuzufügen. In den besseren Weinen gab es reichlich Fruchtextrakt, aber nicht die Dominanz, Härte oder Trockenheit, die mit neuer Eiche und hohem Alkoholgehalt einhergeht. “
Brook war auch der Meinung, dass die Eiche „übermäßig auffällig“ sei, und während sie sich in einigen Weinen niederlassen könnte, „werden andere diese Holzigkeit niemals verlieren“.
Im Gegensatz dazu war Steven Spurrier von der Extraktion „beeindruckt“, obwohl er zustimmte, dass es einige übertriebene Beispiele gab. Sein Kritikpunkt war, dass das Terroir nicht oft gut ausgedrückt wurde. „2010 ist ein großartiger Jahrgang in St-Emilion, aber zu viele Produzenten waren im Fluss. Sie hatten die Reife, den Reichtum, den Alkohol und die Extraktion, aber nicht die Identität der Weinberge. Bei den besten Weinen sang dies und es war fantastisch, aber es hätte in mehr offensichtlich sein müssen. “
blaublütige Väter und Söhne
Brook stimmte zu, dass die Weine viel „Gleichheit“ aufwiesen, was er auf die Extraktion zurückführte, aber auch auf einen Mangel an Säure. Er war überrascht über den Mangel an „Frische, Straffheit und Rassigkeit“, der in den Pomerol 2010er Jahren deutlicher wurde. „Sie möchten von Merlot, der dominierenden Traube in St-Emilion, Üppigkeit, aber viele waren weich und glanzlos ohne saures Rückgrat.
Vielleicht liegt es daran, an ihrer Jugend oder daran, dass mein Gaumen von all dem Tannin und Alkohol betäubt wurde, aber ich bekam nicht viel Individualität. «Spurrier machte darauf aufmerksam, dass Cabernet Franc der Schlüssel zu einem reifen Jahrgang war brachte Frische, Duft und Eleganz, um dem reifen, reichen Merlot entgegenzuwirken.
Beim Vergleich der 46 Grands Crus Classés (GCC) und der 12 Premiers Grands Crus Classés (1GCC) stellten unsere Juroren einen echten Qualitätssprung fest. „Die GCCs haben gezeigt, wie vielfältig sie alle sind, sowohl stilistisch als auch im Weinbau. Die 1GCCs waren im gesamten Sortiment einheitlicher und beeindruckender “, erklärte Lawther.
Brook sagte, er mochte nicht unbedingt alle 1GCCs, aber 'man bekommt nur ein Maß an Finesse, Glanz und Ausgewogenheit, das man in den GCCs nicht so oft findet'. Die Verkoster waren sich einig, dass die 1GCCs, die nicht so gut abschnitten, sich zu sehr bemühten. 'Sie hatten zu viel Zucker, waren überreif und daher merklich alkoholisch, was nicht meine Vorstellung von Bordeaux ist - wir sind hier nicht im Napa Valley!', Sammelte Brook.
Lawther sagte, die 2010er hätten ein großes Potenzial und während alle 10 Jahre lang gut kellern würden, würden sich die besten über 20 Jahre oder länger verbessern. 'Weine kommen viel früher in die Regale als früher und es besteht der Druck, sie zu trinken, aber dies ist ein strukturierter, würdiger Jahrgang.' Brook stimmte zu, sagte jedoch, dass diese Weine mit zu viel Extraktion 'nach 10 Jahren zusammenbrechen könnten'.
Unsere Experten sagten, dass die geringen produzierten Mengen und der Name St-Emilion selbst bedeuteten, dass die Preise nicht niedrig sein würden, aber dass GCC-Weine für 25 bis 30 Pfund einen guten Kaufpreis darstellten.
Expertenzusammenfassung: James Lawther MW
Dies ist ein Jahrgang auf lange Sicht. Während starke Tannine und Alkohole die Früchte in diesen jungen 2010er Jahren oft maskierten, sollte die Zeit viele von ihnen verbessern.
Da der Ruf des Jahrgangs 2010 in Bordeaux hoch war, waren die Erwartungen vor dieser Verkostung gleichermaßen hoch. Könnten die Weine zum Stand des Jahres passen? Die Antwort war ja, aber nicht so klar wie erwartet.
Dies sind kraftvolle Weine mit beeindruckender Fruchtkonzentration, hohem Alkoholgehalt und natürlich muskulösen Tanninen. Die Kraft überschattete gelegentlich die Früchte, während Überextraktion und Überreife auftauchten, ebenso wie die Verwendung von zu viel neuer Eiche. Ich bin jedoch froh zu glauben, dass sich einige der Weine beruhigen und im Laufe der Zeit besser zeigen als für uns. Dies ist ein Jahrgang für die Langstrecke.
Die Grands Crus Classés (GCCs) boten ihren gewohnten vielseitigen Blick auf St-Emilion mit einer Vielzahl von Stilen und Terroirs. Letzteres war vielleicht weniger erkennbar, außer bei einigen der auf Kalkstein (und Ton) basierenden Crus wie La Clotte, Berliquet, Laroque, Balastard La Tonnelle und Le Prieuré, wo sich das Terroir manifestierte und mineralische Frische und Ausgewogenheit bot. Dies war zu begrüßen, da erhöhte Säuren (eines der Kennzeichen von 2010 und eine Folie für hohen Alkoholgehalt) weniger ausgeprägt waren als erwartet.
Insgesamt und unabhängig vom Terroir hat das Gremium Weine ausgezeichnet, die Frische und Ausgewogenheit sowie großzügige Früchte aufweisen, unabhängig davon, ob sie einen kraftvollen oder einen temperierten Stil haben. Die stillen Leistungsträger wie Corbin, Dassault, Grand Corbin-Despagne und Faurie de Souchard wurden zu Recht entschädigt (sie gehören auch zu den preisgünstigsten GCCs), während Couvent des Jacobins und Yon-Figeac Überraschungen erlebten. Denis Dubourdieu berät sich mit beiden. Vielleicht ist das der Grund?
Zu den Enttäuschungen müsste Larcis Ducasse gehören, aber ich denke, dass dies mit der Zeit einer dieser kraftvollen Weine ist, die sich in einem günstigeren Licht zeigen werden. Diejenigen, die stärker sanktioniert wurden, zeigten entweder eine grüne Note oder einen Überschuss an Weinherstellung und -gewinnung.
Mit acht von zwölf Weinen, die sehr empfohlen oder herausragend sind, haben die 1GCCs ihre Klasse unter Beweis gestellt. Diejenigen, die es verpasst haben, haben dies mit einem kleinen Vorsprung getan. Die Erfolgsbilanz von Clos Fourtet legt nahe, dass es eine höhere Bewertung hätte haben sollen als die von Cheval Blanc, aber in diesem Fall waren die Punktzahlen der Richter einstimmig, sodass es keine andere Erklärung gibt als eine gedämpfte Darstellung bei der Verkostung. Der Erfolg von Figeac ist eines im Auge der neuen Klassifizierung von 2012, die die Beförderung zum 1GCCA-Status verweigerte.
Top St-Emilion 2010 Weine aus der Panelverkostung:
Veröffentlicht in der November 2013 Ausgabe des Decanter Magazins
