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Wie kann spanischer Rotwein den nächsten Schritt machen? Peter Sisseck von Pingus hat einige Ideen, schreibt Jane Anson in ihrer neuesten Decanter.com-Kolumne.
Ein tolles bauen Spanischer Rotwein
Man könnte nicht erwarten, dass Peter Sisseck die Stimme der Zurückhaltung ist.
Und doch höre ich hier dem dänischen Schöpfer von Pingus , so ziemlich die ursprüngliche Definition von White Hot Spanien sagen wir mal: „Telmo (Rodriguez, von Remelluri) möchte zu den handwerklichen Wurzeln der Weinherstellung zurückkehren. Das ist wunderbar poetisch und etwas, an das ich auch glaube, aber wir müssen gleichzeitig pragmatisch sein. “
Ich rief ihn an, um mich zu entschuldigen, ihn bei der Konferenz „Erste Begegnung mit Weinen“ in Remelluri letzte Woche nicht gesehen zu haben, und um zu fragen, ob er meiner Zusammenfassung der Veranstaltung etwas hinzufügen wollte, da er einer der Mitunterzeichner war des im Januar 2016 in Madrid unterzeichneten Terroir-Manifests.
Spanischer Wein wird „zu billig“ verkauft
Es stellt sich heraus, dass die Rede, die Sisseck auf der Veranstaltung halten wollte, das spanische DO-System verteidigt hätte, das einen Aufruf zur Vereinigung dahinter veröffentlicht und einen Weg gefunden hat, eine Veränderung von innen heraus vorzunehmen.
'Das Hauptproblem für spanische Erzeuger ist, dass der Wein des Landes zu billig verkauft wird', sagt er.
'Wir müssen den Erzeugern helfen, eine angemessene Rendite zu erzielen, aber indem wir uns nur darauf konzentrieren, vergessene Trauben zu retten und isolierte Regionen zu verjüngen, riskieren wir, keine wirklichen Veränderungen herbeiführen zu können.'
Sisseck selbst ist der Beweis dafür, dass man durch die Konzentration auf das Terroir eine Bezeichnung ins öffentliche Bewusstsein bringen kann und vieles mehr. Als er ankam Ribera del Duero 1990 wurde die Region bereits für anerkannt Vega Sizilien Aber die anderen Weinbauern in der Region füllten selten ihre eigenen Weine ab und erhielten noch seltener eine Belohnung dafür.
Er begann in der Hacienda Monasterio, stieß jedoch auf ein Grundstück mit alten Reben und überredete den Bauern, ihm die Trauben zu verkaufen, aus denen Pingus wurde.
'Ich brauche die DO nicht'
'Heute brauche ich die DO nicht', sagt er mit etwas Understatement, 'aber ich entscheide mich, ein Teil davon zu sein.' Vor zwei Jahren wurde ich in den Vorstand des Consejo Regulador de Ribera del Duero gewählt. Eines der ersten Dinge, um die ich gebeten habe, war eine Neufassung unserer Regeln, aber ich glaube immer noch, dass wir den Rahmen brauchen, den es bietet. Ansonsten sind wir nur eine weitere neue Weltweinregion. “
Die Gründe für Sissecks Stand sind erwägenswert. Er sagt, dass die Probleme Spaniens im Kern auf der Tatsache beruhen, dass nicht genügend Weinbauern emotional oder wirtschaftlich in den endgültigen Wein investiert sind, der aus ihren Bemühungen stammt.
Veränderung erzwingen
Er weist darauf hin, dass Italien und Spanien etwa die gleiche Anzahl von Hektar Rebfläche haben, in Italien jedoch rund 35.000 Erzeuger, die ihre eigenen Weine abfüllen. In Spanien gibt es kaum mehr als 6.000.
„Gleichzeitig gibt es keinen wirtschaftlichen Anreiz, die besten verfügbaren Trauben zu ernten. Es gibt keine Klassifizierung der Böden, und ein Hektar bewässertes Flachland ist oft teurer als Land an Hängen, obwohl es für den hochwertigen Weinbau eindeutig weniger geeignet ist.
„In Ribera del Duero könnte nicht bepflanztes Talbodenland 12.000 bis 18.000 € pro Hektar betragen, verglichen mit nur 6.000 bis 10.000 € für nicht bepflanztes Land an den Hängen. Wir kennen die Lösung dafür, und das Consejo steckt im Prinzip dahinter, aber es muss mehr Dynamik von innen geben, um Veränderungen zu erzwingen. “
In vielerlei Hinsicht ist Ribera del Duero ein Opfer seines eigenen Erfolgs. Als Sisseck ankam, gab es 9.000 Hektar Rebfläche und heute 22.000 Hektar. Die Zahl der Erzeuger ist von 70 auf 270 gestiegen, was zu einem Überschuss an Trauben geführt hat, jedoch ohne Anreiz, auf dem Land zu arbeiten, das für hochwertige Trauben am besten geeignet ist, oder alte Reben mit geringem Ertrag zu erhalten, wenn sie tonnenweise bezahlt werden.
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Ein revolutionäres Komitee
Hier konzentriert Sisseck seine Kräfte und leitet ein Komitee im Consejo, um die besten Böden zu definieren. Dabei basiert es auf einer Studie des Weinbauers Vicente Sotés Ruiz aus dem Jahr 1990, in der über 2.000 Parzellen rund um Ribera analysiert wurden.
Gleichzeitig hat er mit dem ehemaligen Winzer Paolo Rubio von Alonso del Yerro das Psi-Weinprojekt ins Leben gerufen. Dies ist ein Wein, der in Zusammenarbeit mit lokalen Erzeugern hergestellt wird, die alte Reben anbauen, die an Hängen mit dem größten Qualitätspotential angebaut werden. Sisseck und Rubio arbeiten mit den Erzeugern zusammen, um auf ökologische und biodynamische Praktiken umzusteigen - und diese entsprechend zu bezahlen.
Priorat hat den Weg gezeigt
„Wir können alle am Beispiel von Priorat lernen. Es hat den anderen DOs gezeigt, dass Veränderungen möglich sind, angefangen bei visionären Winzern wie Alvaro Palacios und Rene Barbier, die heute vom Consejo Regulador unterstützt werden. “
2007 legalisierte DOCa Priorat die Verwendung von Ortsnamen auf Weinflaschen - etwas, das Rioja und andere wehren sich immer noch - indem sie 12 subregionale Vi de la Villa-Appellationen einführen und sogar einzelne Vi de Finca-Weinbergbezeichnungen zulassen.
'Es ist nicht perfekt, da zu viele Ausnahmen zulässig sind', fügt Sisseck hinzu, 'aber es zeigt auf jeden Fall, was möglich ist.'
'Das Entscheidende für mich ist, dass die DOs von Spanien die Geschichte und Besonderheit einer einzelnen Region repräsentieren. Wenn wir ihnen den Rücken kehren, verlieren wir die Fähigkeit, das kulturelle Erbe und das Terroir jedes Gebiets zu präsentieren.'
Gabi Tage unseres Lebens
Zwei Pingus-Weine zum Probieren und eine Sisseck Bordeaux-Kreation
Dominio de Pingus, Psi, Ribero del Duero 2010
Ein gemeinsames Projekt startete 2006 mit lokalen Weinbauern, die alte Reben anbauen Tempranillo , diese Majors auf schwarzen Oliven und reichen Blaubeeren, mit einem Salzstich im Abgang. Reich und wunderschön konzentriert, aber nichts scheint übertrieben. Die alten Reben, die in das Make-up von Psi eingehen, haben sich bewährt, und dies bleibt mit sechs Jahren jugendlich und prickelnd, obwohl es sein perfektes Trinkfenster erreicht. So ein preiswerter Wein. 93 Punkte / 100
Dominio de Pingus, Psi, Ribero del Duero 2012
Als besonders trocken und vintage widerstanden die alten Reben der Appellation der Hitze gut, sind aber extrem konzentriert. Die 95% Tempranillo, 5% Garnacha-Mischung bleibt zu diesem Zeitpunkt dicht verschlossen. Benötigt Karaffen (das erste Mal, dass ich das für einen kooperativen Wein getan habe) und öffnet sich, um den gleichen Tapenade- und prallen Fruchtrahmen des Jahrgangs 2010 zu enthüllen. In einer Mischung aus unterschiedlich großen Eichenfässern und Zementtanks gereift, praktisch ohne neue Fässer. 93
Chateau Rocheyron, St-Emilion Grand Cru 2012
Ein weiteres „kleineres“ Anwesen von Peter Sisseck, das es wert ist, entdeckt zu werden. Diesmal gemeinsam mit Silvio Denz. Aus einer Mischung von 70% Merlot, 30% Cabernet Franc, alle biologisch angebaut (2013 wurde überhaupt kein Wein hergestellt) und ungefiltert in Flaschen abgefüllt. Einer dieser Weine, der mich für St-Emilion aufatmen lässt - Eiche wird hier verwendet, um den Wein zu unterstützen und zu bereichern, aber niemals, um ihn zu überwältigen. Stattdessen wird die Rubinfrucht präsentiert. Dies sind mineralische und frische, konzentrierte Sommerfrüchte mit sanften schwarzen Gewürzen und einem Hauch von Kakao. 92
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