Anson: Der nächste Kultwein? Petit Manseng der 'große Verführer' - Winestealssd.com

Weinberge des Château de Cabidos am Fuße der französischen Pyrenäen. Bildnachweis: Château und Cabidos

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Diese jahrhundertealte Traube aus Jurançon könnte kurz vor einem 'Viognier-Moment' stehen, sagt Jane Anson.
Sie trifft einen thailändischen Winzer im Schatten der Pyrenäen, der dazu beiträgt, Petit Manseng zu zähmen, der vom französischen Dichter Colette als einer der größten Verführer der Weinwelt verewigt wurde - auch wegen seines sagenumwobenen Status als Kraftquelle für den Philandering König Heinrich IV. Von Frankreich .

'Ein Unfall der Natur' beschreibt Eigentümer Robert Alday das Château de Cabidos.

'Wirklich mitten im Nirgendwo', freut sich die langjährige Winzerin Méo Sakorn-Sériés, die sagt, der Frieden erinnere sie an ihre Kindheit in einer Reisbauernfamilie nahe der Grenze zwischen Laos und Kambodscha im Norden Thailands. „Ich bin zuerst mit meinem französischen Ehemann nach Europa gezogen, nachdem ich ihn als Arzt von Médecins Sans Frontières in Thailand getroffen hatte. Wir lebten in Paris, dann in Bordeaux, wo ich Weinherstellung studierte. Ich ging zurück, um ein paar Jahre in Thailand Wein zu machen, bevor ich nach Bordeaux zurückkehrte. Dann bat mich ein Freund, der Beschneidungssaison bei Cabidos im Jahr 2006 zu helfen, und ich bin nie gegangen. “

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Cabidos liegt in einem wunderschönen sanften Tal im Departement Béarn im Südwesten Frankreichs, am Fuße der Pyrenäen, irgendwo zwischen den AOC-Weinbergen von Madiran und Jurançon. Aber es gehört keinem von beiden und findet stattdessen seinen eigenen Weg unter dem IGP Comté Tolosan.

All dies macht Cabidos zu einem kleinen Weinberg - 8,5 Hektar - mit einigen ernsthaften Herausforderungen.

Neben dem (vielleicht fragwürdigen) Nachteil, außerhalb des AOC-Systems zu sein, ist Petit Manseng die wichtigste Traube, die hier gepflanzt wird. Dies ist eine Sorte, die vor 16 Jahren im weltweiten Pflanzranking auf Platz 365 stand und deren Säuregehalt so hoch ist, dass der Zucker in der Traube einen potenziellen Alkoholgehalt von etwa 14,5% erreichen muss oder das Risiko besteht, „im Grunde genommen nicht trinkbar“ zu sein, wie Sakorn-Sériés es ausdrückt . Fügen Sie dazu die Pflanzungen von Chardonnay und Syrah hinzu, die sie hier haben, beide Trauben kaum Unterschriften von Südwestfrankreich, und Sie haben ein ernstes Marketingproblem in Ihren Händen.

Und dann ist da noch der Weinberg selbst, der nach den Doppelschlägen der Französischen Revolution (als das gesamte Anwesen fast niedergebrannt war) und der Reblauskrise Ende des 19. Jahrhunderts für mehr als ein Jahrhundert aufgegeben wurde. Es dauerte die Rückkehr der Familie de Nazelle, die Cabidos seit Jahrhunderten immer wieder besaß, um die Trauben vor 20 Jahren endgültig neu zu pflanzen. Der erste Jahrgang nach der Wiederbepflanzung war 1995, daher muss es für sie ein Schlüssel gewesen sein, erst letztes Jahr an den Baumagnaten und Immobilieninvestor Alday zu verkaufen.

Alday, der in St. Jean de Luz an der französisch-spanischen Grenze lebt, leitet derzeit zahlreiche große Bauprojekte in der immer größer werdenden Stadt Bordeaux. Dies ist jedoch sein erster Weinberg. Ein stolzer Baske - gibt es eine andere Art? - Er scheint bereit zu sein, wo nötig zu investieren. Und die Dinge so zu lassen, wie sie sind, wenn keine Änderung erforderlich ist.

'Seit ich hier angekommen bin, ist mir klar, dass Méo das Herz dieses Ortes ist', sagt er, als wir unter dem immer noch intensiven Oktobersonnenschein einen langen Spaziergang durch die steil abfallenden Weinberge machen. Der Fortschritt ist erfreulich langsam, da Sakorn-Sériés alle paar Minuten anhält, um die Erntebereitschaft der goldfarbenen, kupferfleckigen Trauben zu untersuchen.

Nach einem Tag in der Unterkunft ist klar, dass Alday Recht hat. Sakorn-Sériés ist eine beeindruckende Geheimwaffe für jedes Eigentum. Als einzige thailändische Winzerin in Frankreich studierte sie Landwirtschaft in Bangkok, bevor sie nach Frankreich zog, und wurde während ihres Studiums in Bordeaux zweimal für ihre Schnittfähigkeiten mit den Goldenen Gartenschere ausgezeichnet. Es ist eine Fähigkeit, die sie weiterhin ausübt, obwohl sie jetzt auch Pflanzentscheidungen trifft, die Ernte überwacht und die trockenen Weiß-, Süß- und Rotweine des Weinguts herstellt.

Aufstieg von Petit Manseng

Und dann ist da noch die Tatsache, dass Petit Manseng schnell zum Liebling der Sommeliers wird.

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Es läuft Gefahr, seinen Viognier-Moment zu haben, eine Traube, die Mitte der 1980er Jahre fast ausgestorben war und nun in weiten Teilen der Rhone und Südfrankreichs, Australiens, Kaliforniens, Südafrikas und darüber hinaus erfolgreich gedeiht.

Und jetzt bemerken Winzer auf der ganzen Welt die übersehenen Reize von Petit Manseng. Auch Kritiker schauen zu und zu den Fans gehört auch der Mitbegründer der Londoner The Sampler-Weinhandlungen, Jamie Hutchinson.

Bereits 2015 hatte Petit Manseng die Nummer 260 in der globalen Traubenrangliste erreicht, ein Anstieg um 100 Punkte innerhalb eines Jahrzehnts, der es wert ist, bejubelt zu werden, da seine Struktur und Persönlichkeit es wert sind, beachtet zu werden. Es ist in so unterschiedlichen Regionen wie Portugal, Neuseeland und Australien aufgetaucht und wird von Winzern in den schnell wachsenden Weinbergen von Virginia gesucht (lustig genug wie Viognier).

Ungewöhnlich hier bei Cabidos wird es sowohl für süße als auch für trockene Weine verwendet - in Jurançon wenden sich Winzer für die trockenen Weißweine eher an Gros Manseng. 'Wir haben hier entschieden, dass Petit Manseng die edle Sorte ist und auf die wir uns konzentrieren möchten', sagt Sakorn-Sériés. 'Es hat die Struktur und die Säure für die Herstellung großartiger trockener Weine, wenn Sie mit der Weinbereitung vorsichtig sind.'

Die Herausforderung besteht darin, das Gleichgewicht zu halten, um genügend Zucker zu erhalten, um dem Säuregehalt entgegenzuwirken, ohne das Risiko einzugehen, dass Fermentationen durch einen sirupartigen Most stecken bleiben. Der Sweet Spot ist nicht niedriger als 14,5% v. Chr. Und nicht höher als 15% v. Chr., Was eine sehr kleine Fehlerquote ergibt.

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Alday ist nicht die einzige Person, die das Potenzial hier bemerkt hat. Heute wurde der Schweizer Önologe Jean-Michel Novelle, der mit den Vorbesitzern zusammengearbeitet hat, durch zwei der angesehensten Kraftwerke Südwestfrankreichs, Jean-Claude Berrouet und Jean Brana, ersetzt. Man braucht keine Einführung - Berrouet war natürlich über 40 Jahre lang Winzer bei Petrus. Weniger bekannt ist vielleicht, dass er aus dem Baskenland stammt und hier mit einem der brillantesten Produzenten aus seiner Heimatregion Irouleguy zusammenarbeitet. Zusammen bieten sie eine weitere Geheimwaffe im Cabidos-Arsenal.

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Cabidos cuvée Gaston Phoebus Petit Manseng Sec 2011

Dies wird als trocken bezeichnet und hat sicherlich das saubere Gleichgewicht, um es zu rechtfertigen, hat aber tatsächlich 13 g / l Restzucker. Erwarten Sie eine angenehme Mischung aus reichhaltiger Birne und kräftigen Zitrusfrüchten, wobei die Süße am deutlichsten im Mundgefühl und in der Textur zum Ausdruck kommt. Dies wäre eine gute Balance zu scharfem Essen - einschließlich eines duftenden thailändischen Curry. Für mich bietet es die Komplexität eines Gerwuztraminer als Begleitung zu dieser Art von Essen, aber ohne den schweren Blumenduft. 92 Punkte / 100

Cabidos Cuvée Gaston Phoebus Petit Manseng Doux 2011

Hier erhalten Sie den vollen Ausdruck dessen, was Petit Manseng mit Noten von weißem Trüffel und sanft gewürztem Toffee-Apfel erreichen kann. Eine saure Zitronen-Limetten-Kante hält den Gaumen sauber. Die Intensität nimmt langsam aber sicher zu und bleibt nie in der Schwere. Wir probierten dies mit winzigen Scheiben zystallisierten Ingwers, und ich kann die Paarung nicht genug empfehlen. 11,5% v. Chr., 130 g / l Restzucker. 95

Bearbeiten: Die Mitarbeiter von Decanter.com haben diese Spalte bearbeitet, um Notizen zu Colette und Henry IV sowie zu Jamie Hutchinsons Interesse an Jurançon aufzunehmen.

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