Bordeaux Encounter, Dekanter Bordeaux Fine Wine Encounter, Begegnung 2012,
- BFWE 2012
Etwas mehr als 20 Jahre Chateau Gruaud Larose - von 1989 bis 2010 - verzauberten nicht nur die Gaumen der Bordeaux-Liebhaber in Decanters Meisterkurs Great Bordeaux Fine Wine Encounter, sondern spiegelten auch tiefgreifende Übergänge bei diesem ehrwürdigen zweiten Wachstum wider, einem der berühmtesten von St. Julien . Von Panos Kakaviatos
Seine 82 Hektar Rebfläche umgeben das Weingut, eines der wenigen, dessen Terroir sich seit der Klassifikation von 1855 nicht verändert hat. Es befindet sich in der Appellation und ist bekannt für seine Reben in tiefen, schweren Böden. Es hat sich den Ruf erarbeitet, großräumige, würzige und erdige Weine herzustellen, die Jahrzehnte halten können - aber in den letzten Jahren - wie die Meisterklasse gezeigt hat - hat der Wein gewonnen in Reinheit und Präzision.
Im Gegensatz zu den meisten vertikalen Verkostungen wurden die Weine vom ältesten bis zum jüngsten serviert, da der Vertreter von Gruaud Larose, David Launay, es vorzog, am Ende die jugendlicheren Tanninweine zu servieren - um die delikateren Aromen der älteren Jahrgänge zu respektieren. Aber auch, um einen Qualitätsfortschritt zu veranschaulichen.
Von 1989 bis 2010 hatte das Anwesen nicht weniger als drei Eigentümer. Im Jahr 1989 war es noch unter der Leitung der berühmten Cordier Negociant Company. Als die Teilnehmer das Jahr 1996 probierten, befand sich das Schloss drei Jahre im Besitz des Glasfaserunternehmens Alcatel, das die Weinbereitung zentralisierte, sodass weniger Pump erforderlich war, um nur fermentierte Weine in Fässer zu bringen. Sie erhöhten auch die Auswahl im Weinberg.
'Wir haben eine größere Eleganz bei den Weinen erreicht', bemerkte Launay und verglich das Jahr 1996 positiv mit dem Jahr 1989. In der Tat schien das Jahr 1996 eine größere Dichte am Gaumen zu haben, obwohl beide Weine mit einigen erdigen und Zigarrenschachtelelementen, die aus dem Wein stammen, recht aromatisch waren reifer Cabernet Sauvignon, der die Mischungen bei Gruaud Larose dominiert.
Die nächsten verkosteten Weinteilnehmer, das Jahr 2000, wurden unter dem derzeitigen Eigentümer Jean Merlaut hergestellt, dessen Hauptaugenmerk auf einer höheren Präzision im Weinberg lag, wiederum mit noch mehr Auswahl und sorgfältiger Bewirtschaftung der Baumkronen und biologischem Weinbau.
'Das erste, was er tat, war das Verbot der Chemikalien', sagte Launay. In jüngster Zeit verwendet das Weingut ein Produkt auf Algenbasis, um auf natürliche Weise die Selbstverteidigung der Reben zu stimulieren, die bei der Blüte helfen können, erklärte Launay. 'Sie können kommen und sich selbst davon überzeugen, denn im Frühling sind die Blätter in einigen Weinbergen möglicherweise in einem schlechten Zustand, wenn das Wetter schwieriger ist, aber die Blätter lächeln im Frühling in Gruaud.'
Keine Sorge um Wetterprobleme für den Jahrgang 2000: „Wir konnten mehr extrahieren, ohne das Gleichgewicht zu verlieren. Mit sehr langen Mazerationen war es ein großartiges Jahr“, sagte Launay. In der Tat zeigte der Wein eine größere Politur und Opulenz als die beiden vorhergehenden Jahrgänge, aber feine Präzision - ein deutlicher Fortschritt.
Der 2001, ein schwierigerer Jahrgang, erwies sich immer noch als schmackhaft, mit einem höheren Anteil an Merlot als für Gruaud Larose normal, der 30% erreichte. Launay erklärte, dass der 2001 jetzt mit größerer Merlot-getriebener Wärme zugänglicher sei. Trotzdem waren die Tannine nur einen Hauch härter als im Jahr 2000.
Dann kam der außergewöhnliche Jahrgang 2005: etwas mittelkräftig und subtil für den Jahrgang. Es vermittelte zwar enthaltene Kraft, aber vielleicht nicht so großräumig oder ahnungsvoll (vom Tannin), wie man es sich von diesem Jahrgang vorstellen kann… Trotzdem war es sehr sauber und rein.
Das Jahr 2006 litt darunter, den medienintensiveren Schlagzeilen des Jahres 2005 zu folgen, sagte Launay. Aber 2006 könnte einer der stärksten aller Weine bei der Verkostung sein, fügte er hinzu, einschließlich der Weine 2009 und 2010. Es vermittelte zweifellos Frische, ohne Zweifel aus dem 11% igen Cabernet Franc, einem sehr hohen Prozentsatz für dieses Weingut.
Am interessantesten erwies sich das Jahr 2007, das bei Gruaud Larose eine weitere Ära einleitete. Georges Pauil, der seit 1968 Direktor der Weinherstellung war, ging 2006 in den Ruhestand. Sein Nachfolger waren Eric und Olivier Boissenot, das berühmte - und bekanntermaßen diskrete - Weinberatungsteam von Vater und Sohn mit Sitz im Medoc. Sie verwenden mehr Presswein, um die Konzentration besser anzupassen, erklärte Launay, und sie betonen eine größere Eleganz bei der Weinherstellung, so dass 2007 einer der „größten Erfolge bei Gruaud“ ist, erklärte Launay. Ich könnte nicht mehr zustimmen: Der Wein ist glatt und raffiniert, ohne harte oder grüne Aspekte im Abgang, die einige 2007er Jahre charakterisieren.
Das Jahr 2008 war zweifellos aufgrund des Timings geschlossener, obwohl es mehr Körper zu haben scheint als das Jahr 2007, wenn auch nicht ganz so elegant.
Launay erklärte auch, warum das Weingut in den letzten Jahren beschlossen hatte, Malbec nicht für den ersten Wein zu verwenden, da Weinreben in Gebieten gepflanzt worden waren, die für Cabernet Sauvignon weitaus besser geeignet waren. Er erklärte auch, warum Petit Verdot für die Mischung bei Gruaud Larose so wichtig ist, und verglich sie mit dem starken Trank, den die fiktive französische Figur Asterix verwendet: Er verleiht dem Wein Kraft, Muskeln und Komplexität.
Die letzten beiden Weine waren vielleicht die beiden attraktivsten insgesamt: ein äußerst verführerisches Jahr 2009 und ein ahnungsvoll klassisches und dennoch reichhaltiges Jahr 2010. „Wahrscheinlich die besten Jahrgänge, die jemals in Gruaud hergestellt wurden“, sagte Launay.
Der Dekanter-Abonnent und Meisterkurs-Teilnehmer Ian Newbury wählte das Jahr 2010 als seinen Favoriten und erkannte den Qualitätsfortschritt bei dieser Verkostung: „Ich mochte die älteren Weine, aber einige der neueren Weine werden sie mit zunehmendem Alter übertreffen“, sagte er. 'Es war eine fantastische Veranstaltung, nur um zu verstehen, was mit einem Wein während seines gesamten Lebens passiert.'
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Geschrieben von Panos Kakaviatos
