Bordeaux Weinberge in Côtes de Castillon. Bildnachweis: Thierry Boredon / Hemis / Alamy Stockfoto
Promi schmutzige Wäsche die Kühne und die Schöne
In den letzten fünf Jahren haben sich Winzer aus Saint-Emilion beeilt, in Castillon zu investieren. Die heute hier produzierten Weine mit kühlem Klima haben sich einen beneidenswerten Ruf erworben.
In den Köpfen vieler ist die Côtes de Castillon genauso Saint-Emilion wie das benachbarte Saint-Emilion. Es gibt das gleiche Profil von Plateau und Hügellandschaft, kühlen, kalkhaltigen Böden und einen Großteil von Merlot mit einer Ergänzung von Cabernet Franc, die durch das Terroir lebendig wird. Was in der Vergangenheit gefehlt hat, ist die notwendige Investition, das technische Fachwissen und die Motivation, aber das ist jetzt in großem Umfang angekommen und nimmt die Qualität der Ausgabe der Appellation auf eine zunehmend aufwärts gerichtete Reise.
Castillon liegt in der Flussstadt Castillon-la-Bataille in der Dordogne, Schauplatz der letzten Schlacht des 100-jährigen Krieges (1453). Insgesamt kann Castillon ein garantiertes Terroir haben. Es gibt jedoch Unterschiede: Etwa 20% der Weinberge liegen auf der schlammigen Ebene der Dordogne und auf einem sandigen Gebiet im Osten der Appellation. Der Rest liegt hauptsächlich auf einem Kalksteinplateau, das sich um eine Reihe von bewaldeten Hügeln und Tälern windet und nach unterschiedlichen Höhen und Expositionen in Saint-Philippe-d'Aiguilhe schließlich auf 117 m ansteigt.
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Wenn es jedoch einen wesentlichen Unterschied zu Saint-Emilion gibt, ist es klimatisch. Castillon ist kühler, was die Ernte etwas später macht, und eine gute Bewirtschaftung der Weinberge ist obligatorisch. In den Charakter der Weine übersetzt bedeutet dies, dass die Tannine, wenn die Früchte nicht reif genug sind, eher robust und der Säuregehalt ausgeprägt sind.
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Castillon hat wie die anderen Côtes in den letzten fünf oder sechs Jahren den Gang technisch und weinbaulich geändert. Als die Appellation 1989 offiziell wurde, standen grünes Ernten und Pflücken von Blättern nicht auf der Tagesordnung. Sie sind jetzt weit verbreitet. Techniken wie Mikrooxygenierung und Hefe-Rühren sind angekommen, und es wurde in neue Eichenfässer und Kellerausrüstung investiert. Für die meisten lokalen Produzenten sind diese Änderungen teuer und müssen über mehrere Jahre hinweg umgesetzt werden. Was Castillon kürzlich in einen Zustand des Overdrive versetzt hat, ist die Ankunft einer Reihe von Investoren am rechten Ufer, die über das Geld und das Fachwissen verfügen, um Änderungen über Nacht vorzunehmen Weg.
Stephan von Neipperg, Inhaber des Château Canon-la-Gaffelière und des La Mondotte in Saint-Emilion, war der erste vor Ort, als er 1998 das 30 ha große Château d'Aiguilhe kaufte. Ihm folgten andere Saint-Emilion-Leuchten, darunter Gérard Perse des Premier Grand Cru Classé Château Pavie, der Sainte-Colombe, Clos l'Eglise und Clos des Lunelles (ehemals Lapeyronie) erwarb, und Gérard Bécot vom Château Beau-Sejour Bécot, der 2001 mit seiner Tochter Juliette das Château Joanin Bécot gründete.
In kleinerem Maßstab hat der Winzer Stéphane Derenoncourt seine eigene biodynamisch geführte Domaine de l'A. Der Önologe Christian Veyry hat das Château Veyry und Thierry Valette, ehemals Château Pavie, macht Clos Puy Arnaud einen Namen.
Die Qualität all dieser Produkte ist hoch und die Preise stimmen überein, aber der neue Standard wirkt sich auf Wettbewerber mit einem höheren Preis aus.
