Chassagne-Montrachet, Burgund. Bildnachweis: BIVB
Die vielen und vielfältigen Weinstile in Chassagne-Montrachet haben es zu einem der am wenigsten verstandenen Weißweingebiete an der Côte d'Or gemacht. Stephen Brook erkundet die Region.
Die Förster Staffel 5 Premiere
Côte d'Or, Chassagne-Montrachet ist wahrscheinlich die am wenigsten bekannte oder verstandene. Wir identifizieren Corton-Charlemagne durch seine robuste Mineralqualität, seine kompromisslose Kraft Meursault durch seine reichhaltigen Buttertexturen und Aromen Puligny-Montrachet durch seine Kraft und Finesse. Aber wie charakterisieren wir Chassagne und warum ist dieser Charakter schwer zu fassen?
https://www.decanter.com/premium/best-white-burgundy-61121/
Chassagne-Montrachet ist in seinen Bodentypen sehr unterschiedlich, so dass aus derselben Gemeinde eine Vielzahl von Stilen hervorgeht. Es ist sicherlich weit weniger einheitlich als Corton oder Meursault, obwohl es dumm wäre, die Unterschiede zwischen beispielsweise Meursault Charmes und Meursault Perrières zu minimieren. Chassagne ist auch schwieriger in den Griff zu bekommen, da weniger von seiner Ernte an die Négociants von Beaune verkauft wird. Infolgedessen gibt es in Chassagne weitaus mehr Weingüter, die Güter abfüllen. Puligny hat auch seine großen Güter wie Leflaive und Sauzet, aber in Chassagne gibt es mindestens ein Dutzend führender Immobilien. Um Chassagne zu kennen, muss man von zahlreichen Produzenten viel probiert haben, was per Definition nicht einfach ist. Das Dorf zeichnet sich auch dadurch aus, dass vor einem Jahrhundert fast alle Weinberge mit Ausnahme des Grands Crus roten Trauben gewidmet waren . Noch heute ist etwa die Hälfte der Weinberge mit Pinot Noir bepflanzt. Edouard Delagrange verursachte in den 1960er Jahren einen Skandal, indem er einige Pakete des Premier Cru Morgeot mit Chardonnay neu bepflanzte. Dieser Trend hat sich fortgesetzt, und Weinberge, die einst am besten für kräftige Rotweine bekannt waren, wie La Boudriotte und Clos St-Jean, enthalten heute große Teile des Chardonnay. Nicht jeder freut sich darüber. Bernard Morey weist darauf hin, dass einige der besten Rotweinstandorte neu bepflanzt wurden: „Die Weißweine einiger der schwereren Böden sind oft mittelmäßig und werden letztendlich an Négociants verkauft.“ Jean-Pierre Cournut vom Château de la Maltroye stimmt zu: „Weißweine von La Boudriotte und Clos St-Jean sind selten herausragend. “Aber die kommerzielle Logik hat sich als unwiderstehlich erwiesen: Es gibt eine stärkere Nachfrage nach Chassagne-Weißweinen, und diese erzielen auch höhere Preise als die gelegentlich rustikalen Rotweine.
Die Identitätskrise von Chassagne wird durch die Tatsache verschärft, dass fast jeder den gleichen Namen trägt. Sie sind nicht allein, wenn Sie nicht herausfinden können, wie Blain-Gagnard, wenn überhaupt, mit Gagnard-Delagrange oder JN Gagnard zusammenhängt. Es gibt auch ein halbes Dutzend Moreys und ein paar Moreaus. Die gute Nachricht ist, dass fast alle diese Familien oder Nebenflüsse von Familien sehr gute Weine herstellen. Welchen Produzenten Sie bevorzugen, hängt in der Regel eher von stilistischen Unterschieden als von deutlichen qualitativen Unterschieden ab.
Beginnen wir wie immer mit den Weinbergen. Im Norden stoßen sie an die von Puligny und St-Aubin und teilen sich die Grand-Cru-Standorte von Montrachet und Bâtard-Montrachet. So wie Puligny das alleinige Eigentum an Bienvenues Bâtard-Montrachet beansprucht, hat Chassagne ein Monopol auf den winzigen Grand Cru von Criots Bâtard-Montrachet. Am südlichen Ende der Gemeinde grenzen die Weinberge an die von Santenay. Obwohl es Unterschiede zwischen dem Puligny- und dem Santenay-Ende des Dorfes gibt, muss auch zwischen den reicheren Böden der Weinberge unterhalb des Dorfes und dem Steiniger unterschieden werden , kalkhaltigere, aber kühlere Stellen, die darüber liegen. Welches sind die führenden Premieren in Chassagne? Die Meinungen sind nicht genau geteilt, scheinen aber davon beeinflusst zu sein, ob der von Ihnen angefragte Erzeuger zufällig einige Reben in einem bestimmten Cru besitzt. Fast alle sind sich jedoch einig, dass die besten Sehenswürdigkeiten La Romanée, Les Grandes Ruchottes und En Cailleret sind. Es gibt auch einige winzige Crus, die gegen die Grand Crus stoßen - wie En Remilly, Les Dents-de-Chien und Vide-Bourse -, die ebenfalls außergewöhnliche Weine liefern können. 'Es gibt sicherlich einige Premiers Crus, die besser sind als andere', sagt er Jean-Marc Pillot. 'Aber bei einer Blindverkostung glaube ich nicht, dass irgendjemand das Beste von ihnen für Grands Crus halten würde.' Die Grand Crus sind wirklich anders und unverkennbar größer als die Premieren. “
Eine andere Dimension
Er hat recht. Als ich mich durch die Keller eines Dutzend Produzenten schmeckte, wurde ich am Ende des Sortiments normalerweise mit Bâtard oder Criots verwöhnt. Ein Schnupfen und ein Schluck, und Sie erkennen, dass Sie eine andere Dimension betreten. Bâtard ist kraftvoll und kräftig, ein sinnlicher Rammbock
von Geschmack und Intensität Criots, die manchmal von Weinautoren, die den Grand Crus beurteilen, verleumdet werden, sind schlanker, eleganter, diskreter und sehr lang. Der mit Abstand größte Premier Cru ist Morgeot, der in Weinberge unterteilt ist, die einige Erzeuger auf ihren Etiketten trompeten : Dazu gehören La Boudriotte, Vigne Blanche und das mächtige Les Fairendes. Hier ist der Boden sowohl reicher als auch tiefer, und die hergestellten Weine sind im Allgemeinen breiter und fruchtiger. Les Chenevottes gibt wie Morgeot Weine, die jung getrunken werden können, obwohl sie in einem guten Jahrgang perfekt halten. Le Champ-Gain mit seinem rötlichen Boden liefert ebenso wie Les Macherelles breitere und reichhaltigere Weine. Am anderen Ende des Geschmacksspektrums stehen die mineralischeren Weine von Les Vergers und Les Baudines. Wenn die Weinberge vielfältig sind, sind es die Weinstile nicht. Fast jeder pflügt den Boden, entfernt Blätter und Bündel, um die Erträge unter Kontrolle zu halten, und die Erträge variieren in der Regel zwischen 40 und 50 Hektolitern pro Hektar. Ich habe selten eine Verdünnung der Weine festgestellt. Die meisten Produzenten gären in Fässern, aber einige, darunter einige der besten, ziehen es vor, die Gärung im Tank zu beginnen und dann den Gärmost in Fässer zu überführen. Jeder rührt die Hefe bis zum Ende der malolaktischen Gärung. Neue Eiche wird sparsam verwendet, und Premiers Crus werden normalerweise in etwa einem Drittel neuer Eiche gereift, obwohl einige der Weine über genügend Kraft und Reichtum verfügen, um wesentlich mehr zu unterstützen.
Die Unterscheidung zwischen den Erzeugern ist im Wesentlichen stilistisch. Wenn Sie reichhaltige, vollmundige Weine genießen, bieten Produzenten wie Bernard Morey genau diesen Stil. Der stämmige, lebhafte Morey sagt: „Die Leute sagen, meine Weine ähneln mir, was mir gut passt.“ Einige seiner Weine sind ziemlich exotisch, insbesondere von Morgeot und Clos de la Maltroie, und in reifen Jahren wie 1999 können sie eine Berührung sein alkoholisch. Aber sie sind mächtig, angenehm und dicht. Marc Moreys Weine sind nicht unähnlich, mit dem Schwerpunkt auf reichhaltigen Früchten und leichter Zugänglichkeit. Dies sind Weine, die jung getrunken werden können, obwohl die besten Crus wie Les Vergers und En Cailleret gut altern werden. Die angesehenen Weine von Michel Niellon haben einen ähnlichen Stil mit einem Hauch von tropischen Früchten, ebenso wie die von Michel Colin-Deléger, obwohl Crus wie Les Chaumées, En Remilly und Les Vergers mehr Rückgrat haben. Jean-Marc Pillot von Jean Pillot bevorzugt eindeutig die späte Ernte und verleiht seinen Weinen eine reiche, fast süße Fruchtigkeit, die mehr New World als Chassagne zu sein scheint. Michel Morey, der Sohn von Marc Morey und Eigentümer von Morey-Coffinet, bevorzugt ebenfalls einen rein fruchtigen Stil, obwohl es En Remilly und Fairendes sicherlich nicht an Kraft, Kraft und Komplexität mangelt.
Für meinen Geschmack, der zu Weinen mit mehr mineralischem Charakter und Sparmaßnahmen in ihrer Jugend führt, gehören zu den herausragenden Weingütern Château de la Maltroye und Guy Amiot. Im Château de la Maltroye, einem schönen Gebäude, das seinen Standort dominiert, Clos du Château, nimmt sich Jean-Pierre Cornut Zeit. In seinen kalten Kellern endet die malolaktische Gärung oft erst im Juni, wenn die Weine zum ersten Mal abgefüllt werden. Cornut entscheidet sich für einen höheren Anteil an neuer Eiche als viele andere Weingüter. Das Ergebnis ist beeindruckend: reichhaltige, kraftvolle Weine von Clos du Château und Grandes Ruchottes, explosive Zitronenaromen von Les Dents-de-Chien und reine, rassige Weine von La Romanée. Impeccable.Power kennzeichnet auch die Weine von Amiot, die fest und eichenartig sind und gelegentlich einen Hauch von Sparmaßnahmen aufweisen. Die Baudines sind sehr mineralisch und En Cailleret kann wunderbar geröstet und komplex sein, mit bemerkenswerter Länge. Die Amiots besitzen einen erheblichen Anteil an alten Reben, was zweifellos zum Körper und zur Intensität ihrer Weine beiträgt.
Die Weine von Jean-Marc Blain von Blain-Gagnard sind etwas weniger imposant, haben aber eine herrlich kalkhaltige Eleganz. Der Boudriottes ist köstlich, obwohl En Cailleret der beste seiner Premieren ist. Die Weißen von Jean-Noël Gagnard sind wunderschön ausbalanciert und ungewöhnlich lebhaft: Die Chenevottes und Caillerets können außergewöhnlich sein. Gagnard und seine Tochter Caroline reifen ihre Weine ungewöhnlich etwa 16 Monate vor der Abfüllung, während die meisten Erzeuger vor der nächsten Ernte abfüllen. Kein Überblick über die Top-Erzeuger von Chassagne ist vollständig, ohne das berühmte Ramonet-Weingut einzubeziehen, aber da mir dort ein Termin verweigert wurde, kann ich nicht über die jüngsten Jahrgänge berichten. Die Côte de Beaune hat eine Reihe feiner Jahrgänge für Weißweine genossen. 1995 und 1996 können noch beibehalten werden, 1997 ist jetzt trinkfertig und die Meinungen über die 1998er Jahre sind geteilt. Die meisten Produzenten glauben, dass es ein Jahrgang für mittelfristiges Trinken ist, andere finden sie strukturierter als in den 1997er Jahren. Jeder mag die fruchtigen 1999er Jahre, die auch eine feine, frische Säure haben, um den Reichtum und in einigen Fällen den Alkohol auszugleichen. 2000 wird auch ein schönes Jahr sein, in dem einige Erzeuger gegenüber 1999 eine geringe Präferenz dafür haben.
https://www.decanter.com/learn/vintage-guides/red-burgundy-117871/
Stephen Brook ist Redakteur bei Decanter.
