Domaine Georges Roumier: Profil- und Weinbewertungen...

Jon-Wyand Kredit: Jon-Wyand

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Der Burgunder-Meister Clive Coates MW bietet Ihnen alles, was Sie über Domaine Georges Roumier wissen müssen, sowie historische Verkostungsnotizen zu Weinen aus Top-Jahrgängen - als Teil einer Serie, die auf Domaine-Profile aus Clives neuesten Büchern zurückblickt.

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Profil von a Burgund Legende

Für Chambolles der besonderen Art, Weine, die substanziell, sogar robust sowie samtig und elegant sind, ist die Roumier-Domäne die beste Quelle: um genau zu sein, denn es gibt zwei andere im Dorf, die Domaine Georges Roumier. Dies ist eine der am längsten etablierten Domänen für die Abfüllung von Immobilien in der Côte D'Or. Und eines der besten von allen.

Der Kern dieser Domäne liegt in der Mitgift von Geneviève Quanquin, die 1924 Georges Roumier heiratete. Der 1898 geborene Georges stammte aus Dun-Les-Places im Viehland Charollais in der Nähe von Saulieu. Als er in Chambolle ankam, übernahm er die Weinberge der Familie Quanquin und erweiterte die Ausbeutung, indem er einen kleinen Teil von Musigny übernahm in metayage und zusätzliches Land in der Gemeinde zu kaufen und sich selbstständig zu machen, unabhängig von seinen Schwiegereltern, die auch ein négociant Geschäft hatten. (Dies hörte nach dem Zweiten Weltkrieg auf zu existieren.)

Die Domäne wurde in den 1950er Jahren weiter vergrößert. Weitere Bonnes Mares aus der Domaine Belorgey kamen 1952 an. Im selben Jahr kamen zwei Pakete des Clos de Vougeot hinzu. Und 1953 das 2,5 ha große Monopol der Premier Cru Der Clos de la Bussière in Morey-Saint-Denis wurde von der Familie Bettenfeld erworben. In den 1930er Jahren gehörte dieses Paket zum Graillet-Anwesen, dessen Rest später die Basis der Domaine Dujac bilden sollte.

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Profil fortgesetzt

Georges und Geneviève hatten sieben Kinder, fünf davon Jungen, und ich habe das Gefühl, dass er ein bisschen wie ein Martinet gewesen sein muss und nicht bereit war, die Zügel loszulassen. 1955 verließ Alain, der älteste Sohn, die Position von Manager für die benachbarte Domäne De Vogüé. Ein anderer Sohn, Paul, wurde ein Makler. Jean-Marie, der dritte, hatte 1954 begonnen, eine Rolle in der Domäne zu spielen, und übernahm schließlich, als sein Vater 1961 in den Ruhestand ging (Georges starb 1965). In diesem Jahr gründeten die Brüder eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung für ihr Erbe, die zusammen mit den Beständen der Schwestern an die Domäne vermietet wurde, um die Domäne intakt zu halten. Als er sich aus De Vogüé zurückzog, holte Alain seinen Anteil zurück. Diese Weinberge werden nun von der Witwe seines Sohnes Hervé und seines anderen Sohnes Laurent getrennt genutzt.

Heute ist der Winzer in der Domaine Georges Roumier der 54-jährige Christophe, Sohn von Jean-Marie. Christophe wurde 1958 geboren, studierte Önologie an der Dijon Universität Bühne 1980 in der hervorragenden Cairanne-Genossenschaft an der Côtes du Rhône und kam ein Jahr später zu seinem Vater. Die Weine waren zu Georges und Jean-Maries Zeiten gut. Sie haben unter der Ägide von Christophe noch größere Höhen erreicht.

In jüngerer Zeit wurde das Roumier-Portfolio um drei bedeutende Ergänzungen erweitert. 1977, als die Thomas-Bassot-Domäne verkauft wurde, kam ein beträchtliches Stück Ruchottes-Chambertin auf den Markt. Zwei Pakete wurden schnell von Charles Rousseau und Dr. Georges Mugneret abgeholt. Der dritte wurde von einem Geschäftsmann und Önophilen aus Rouen, einem Michel Bonnefond, erworben. Auf Rousseaus Vorschlag hin trat Bonnefond eine Metayage Nach Absprache mit den Roumiers erhält Christophe nun zwei Drittel des Ertrags dieses 0,54 ha großen Grundstücks. Sie finden unter beiden Etiketten. Es ist der gleiche Wein.

Im folgenden Jahr gelang es Jean-Marie Roumier schließlich, das Paket von Musigny zu kaufen, knapp ein Zehntel Hektar (es produziert nur anderthalb Fässer), das die Familie seit den 1920er Jahren gemeinsam genutzt hatte.

Sieben Jahre später, 1984, kaufte ein französischer Kaufmann in Lausanne, Jean-Pierre Mathieu, einen kleinen Teil (0,27 ha) von Mazoyères-Chambertin. Dies ist wieder vermietet in metayage an Christophe Roumier. Die finanziellen Vorkehrungen sind hier etwas anders, und Roumier erhält nur die Hälfte der Ernte, die wie die meisten Mazoyères als Charmes bezeichnet wird, ein Name, der leichter auszusprechen und zu verkaufen ist.

Etwas früher, 1968, Christophes Mutter, geboren Odile Ponnelle, kaufte ein Grundstück, in friche , auf der Pernand-Vergelesses-Seite von Corton-Charlemagne, auf halber Höhe des Abhangs vom Bois de Corton. Das Land wurde gerodet und neu bepflanzt, der erste Jahrgang war 1974. Es ist köstlich, aber es gibt wenig davon: drei Räume ab 0,2 ha.

Das Herz der 12 Hektar großen Roumier-Domäne liegt wie immer in Chambolle-Musigny. Eine Reihe von fast vier Hektar großen Parzellen im Dorf produzieren einen herrlichen Dorfwein. Es sind ursprünglich sechs Cuvées davon wird schließlich zusammengemischt, und in diesem Wein wird der Ertrag einiger alter Rebsorten von Pinot Beurot, einer Art Pinot Gris, der Rest der alten Tage sein, als in fast jedem Burgunder einige weiße Reben mit den roten eingepflanzt wurden Wetter dem Wein Ausgewogenheit und Komplexität zu verleihen.

Christophe Roumier hat das Glück, Weinreben in den drei berühmtesten zu besitzen erste Wucherungen in der Gemeinde: Les Cras und seit 2005, als es erstmals vom Dorfwein getrennt wurde, Les Combottes: 1,76 ha bzw. 0 27 ha.

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Auf der anderen Seite des Dorfes, knapp unterhalb des nördlichen Endes von Le Musigny, befinden sich 0,4 ha Amoureuses, Chambolles schönste Premier Cru . Dieses Grundstück wurde 1954, 1966 und 1971 in drei Stufen bepflanzt. Die Weinreben auf dem nahe gelegenen Grundstück Musigny stammen aus dem Jahr 1934.

Roumiers wichtigster Wein ist jedoch nicht dieser Musigny oder nicht immer, sondern die Bonnes-Mares. (EIN Zimmer und eine halbe ist schwer zu vinifizieren). Und obwohl Christophe Musigny im Prinzip für das Größte hält Grand Cru an der Côte D'Or findet er die Ergebnisse seines Musigny weniger regelmäßig). Es gibt vier Parzellen von Bonnes-Mares, alle im Chambolle-Teil davon Grand Cru insgesamt 1,45 ha.

In Bonnes-Mares gibt es zwei verschiedene Bodentypen. Am Morey-Ende ist der Boden rote Erde . Wenn man jedoch in einer diagonalen Linie über dem Clos de Tart den Hang hinunterkommt und weiter nach Süden in Richtung Chambolle fährt, ändert sich der Boden zu weiße Länder (Wenn Sie genau hinschauen, werden Sie eine große Menge kleiner versteinerter Austern sehen) und dies macht den größten Teil der Wetter . Drei von Christophe Roumiers Paketen sind weiße Länder , einer rote Erde . Normalerweise vinifiziert er sie separat und mischt sie anschließend zusammen. Was ist der Unterschied? Das rote Erde gibt die Kraft, das Rückgrat, die Konzentration, sagt Christophe. Wein aus dem weiße Länder ist spiritueller. Von hier bekommen wir die Finesse, die Intensität, die Definition. Aber eine Mischung ist noch größer als die Summe der Teile.

Unterhalb des nördlichen Morey-Endes des Weinbergs und des Clos de Tart versinkt das Land in einer Mulde, wenn es den Hang hinunterkommt (dies ist das Premier Cru von Ruchots) und steigt dann ein wenig auf. Hier finden wir den umzäunten Weinberg von Bussière. In einem Haus in der Mitte lebt Christophes Mutter, Jean-Marie Roumier, die 2002 gestorben ist.

Schließlich gibt es den Clos de Vougeot, den Christophe leider nicht mehr ausbeutet. Ursprünglich gab es zwei Pakete, die zusammen vinifiziert und beide unter dem Label Georges Roumier verkauft wurden. Nach 1984 wurde der obere Teil von Alain und Hervé zurückgenommen, und nach der Ernte 1996 ging das zweite Paket an Laurent Roumier über. Es ist sicherlich ein guter Wein. Aber nach Ansicht von Christophe Roumier: „Es ist nicht wirklich top Grand Cru Qualität.' Ich denke nicht, dass das saure Trauben sind. Ich stimme ihm zu.

Ich mache Weine aus Terroir Das drückt sich in Pinot Noir aus “, sagt Christophe Roumier, der heute mit Unterstützung seiner Schwester Delphine die Domäne leitet. (Es gibt zwei andere Schwestern). Zu feinem Wein gehört viel mehr als nur die Sorte, aus der er hergestellt wird, wird er betonen. Roumier sieht seine Rolle als Vermittler, als Vermittler. Das Winzer Die Pflicht besteht darin, den Reben zu erlauben, Früchte zu produzieren, die, wenn sie vinifiziert werden, unverkennbar typisch für ihre Herkunft sind. Die Aufgabe des Winzers ist es, diese Übersetzung von Obst in Wein zu bewirken. Aber es geht eher um Kontrolle als um Kreativität. Die Schöpfung erfolgt durch den Weinstock, durch seinen Standort, durch Mutter Natur: nicht durch den Menschen.

Zusammen mit den meisten Progressiven in der Region hat Christophe Roumier den Unkrautbekämpfungssprays den Rücken gekehrt und es vorgezogen, die Reben zu pflügen. Dies ist manchmal schwierig, wenn ein Weinberg seit einiger Zeit nicht mehr kultiviert wurde, da dabei wichtige Wurzeln geschnitten werden können. Ein zusätzlicher Vorteil ist jedoch, dass die Wurzeln dazu ermutigt werden, tiefer einzudringen.

Das Durchschnittsalter der Reben in der Roumier-Domäne ist hoch, aber sie machen keinen Fetisch daraus. Sobald ein Paket beispielsweise 50 Jahre alt ist, werden einzelne Reben nicht mehr ersetzt, wenn sie absterben. So kann schließlich, wie vor fünfzig Jahren in einem Teil ihrer Bonnes Mares, das gesamte Paket geräumt, das Land gegen Viruskontamination desinfiziert und schließlich neu bepflanzt werden. Zuerst werden die jungen Reben nach Cordon ausgebildet, wenn ihre jugendliche Kraft nachgelassen hat, wird dies durch die traditionelle Guyot-Methode ersetzt.

Der Schnitt ist stark und die Ernte wird durch die Beseitigung überschüssiger Knospen und Triebe im Frühjahr weiter eingeschränkt. Dies sei viel effektiver, sagt Christophe, als eine grüne Ernte später in der Saison. Bis dahin ist es zu spät, behauptet er, obwohl er es tut, um spät entwickelnde Trauben auszudünnen oder wenn zwei nebeneinander liegen, was zu Fäulnis führen könnte. Er hat keine Zeit für diejenigen, die jedes Jahr systematisch grün ernten. Es zeigt, dass sie die Ernte überhaupt nicht richtig eingeschränkt haben. Diese Disziplin spiegelt sich in der Roumier-Ernte wider: 41 er / ha in Dorfwein, 34 in Premier Cru 30 Zoll Grand Cru im letzten großen Jahrgang: 2009. Dies ist laut Christophe der Schlüssel zur Herstellung von großartigem Wein.

Der nächste Teil des Puzzles ist die Qualität der Früchte. Versuche haben Christophe davon überzeugt, dass das Verhältnis von Blättern zu Früchten und ihre Exposition entscheidend ist. Deshalb bevorzugt er einen großen Baldachin, der zumindest zu Beginn der Saison etwas höher trainiert ist als einige andere. Es ist auch wichtig, glaubt er, die zweite Generation von Früchten zu eliminieren, die verjus.

Es ist eine vorsichtige Triage , sowohl im Weinberg als auch später, wenn die Frucht im Weinberg ankommt Cuverie oben im Dorf, aber eine flexible Einstellung zur Menge der Stängel, die gehalten werden. Das Bourgogne Rouge und das Dorf Chambolle sind normalerweise zerstört. Im Übrigen kommt es sehr auf den Jahrgang an, Christophe entscheidet erst, wenn die Ernte beginnt. Normalerweise bleiben 20 bis 50 Prozent der Stängel erhalten. Je größer der Wein und je konzentrierter die Ernte, desto höher ist die Menge. Der Wein wird in offenen Holz-, Beton- oder geschlossenen Edelstahltanks vinifiziert. Die ersten beiden Materialien sind vorzuziehen, sagt Christophe, da die durch die Fermentation erzeugte Wärme langsamer abgeführt wird.

Die Fermentationen in der Roumier-Domäne beginnen langsam, so dass es immer eine kurze Zeitspanne der Mazeration vor der Fermentation gibt. Danach verlängert Christophe die Extraktion gerne und hält die Temperatur so lange wie möglich bei knapp 30 °. Christophe glaubt, dass das Temperaturniveau einer der wichtigsten Interventionspunkte des Winzers ist. Es sollte nicht zu hoch gehen, da Sie beginnen, die Feinheiten der Aromen über 33 ° zu verlieren.

Wie Sie es vom Roumier-Ansatz erwarten würden Terroir Dies ist eine Domäne, die nicht viel neue Eiche gutheißt. Dreißig Prozent sind ungefähr maximal. „Ich möchte den Wein probieren, nicht das Fass“, sagt Christophe und weist darauf hin, dass neues Holz die beste Maske für Weinfehler ist. Der Wein wird bis zum nächsten September auf der Hefe aufbewahrt. Bis 1993 wurden die Weine nur mit einem Eiweiß pro Wein bestraft Zimmer , Aber nicht mehr, und es wird auch nicht gefiltert. Der Dorfwein 2006 wurde nach 15/16 Monaten abgefüllt, normalerweise erfolgt die Abfüllung jedoch später, zwischen Februar und Mai des folgenden Jahres.

Christophe Roumier ist erfrischend offen für die Qualität seiner Weine. Ich habe bereits auf seine Ansicht zu seinem Clos de Vougeot und auf die Unregelmäßigkeit des Musigny als direkte Folge der Größe des Musos verwiesen Panzer . 'Es sollte das Beste sein, aber es ist nicht immer so.' Im Prinzip wird er Ihnen sagen, Mazis, in der Linie von Chambertin und Clos de Bèze, sollte besser sein als Ruchottes, das bergauf liegt. Später am Abend im September wird es sonniger. Der Grund, warum Ruchottes das höhere Ansehen hat, schlage ich ihm vor, ist, dass die drei wichtigsten Produzenten, Rousseau, der Mesdames Mugneret und er selbst, alle hochkompetente Winzer sind, während es in Mazis ein Dutzend oder so gibt, einige gute, einige weniger. Der wahre Charme, darauf wird auch Christophe bestehen, ist besser Terroir als das der Mazoyères.

Das Roumier-Sortiment beginnt mit dem Corton-Charlemagne. Die Reben sind jetzt in einem respektablen Alter und produzieren zumindest seit 1985 Wein von wirklich höchster Qualität, obwohl Christophe kein Fan seines Jahres 2002 ist.

Die Rotweine sind, wie gesagt, muskulöser als die meisten anderen: voll, männlich, streng, für die Ewigkeit gemacht, nicht unbedingt Weine, die in ihrer Jugend singen. Zeit ist erforderlich, ein Jahrzehnt für die besten Weine in den besten Jahrgängen. Die Serie beginnt mit einem Bourgogne Rouge (2 ha). Dies ist ein robustes Beispiel, aber nichts Schlimmeres, auch 2007 hatte es eine gute Struktur und einen guten Säuregehalt. Als nächstes folgt das Dorf Chambolle. Es ist ein größerer Wein als der von Ghislaine Barthod oder De Vogûé, und das Öffnen dauert länger. Aber es gibt keinen Mangel an Finesse, keinen Mangel an Chambolle-Duft. Das Morey, Clos de la Bussière, ist fester und klobiger. Früher hatte es einen Hauch von Rustikalität, aber das ist mir im letzten Jahrzehnt weniger aufgefallen. Wieder dauert es gut.

Normalerweise werden Ihnen Winzer angeboten, die Ihnen normalerweise die Weine geben, die Sie in der Reihenfolge ihrer Präferenz probieren können, die Chambolle-Musigny, Combettes und die Cras vor den Amoureuses. Ersteres ist prall, reif und voller Charme, und letzteres ist großartig in seiner Strenge: wirklich edel. Das Chambolle-Musigny, Les Amoureuses, ist jedoch köstlich. Hier finden wir wirklich Unterscheidung und Klasse sowie den höchsten Duft der Gemeinde. Es ist ein passendes Beispiel für das größte Dorf Premier Cru . In Roumiers Händen eindeutig ein Wein von Grand Cru Qualität.

Die nächsten beiden Weine im Sortiment stammen aus dem Klima in Gevrey, dass Christophe bewirtschaftet in metayage , die Charmes und die Ruchottes. Letzteres ist deutlich feiner als Ersteres. Christophe schlägt vor, dass der Wein, wie auf seine Weise der der Mesdames Mugneters, von der Tatsache profitiert, dass er in einem „fremden“, d. H. In seinem Fall Chambolle, Keller, hergestellt und gereift wird und einige dieser Chambolle-Nuancen aufnehmen kann. Hier haben wir Intensität sowie Gewicht und Reichtum, die üppige Extravaganz von Gevrey-Chambertin und all die Finesse, die Sie in Burgund von höchster Qualität erwarten würden.

Im Gegensatz dazu ist die Bonnes-Mares von Anfang an immer viel geschlossener, etwas solider, viel weniger ausdrucksstark. Es scheint eher eine Jugendphase zu durchlaufen, und erst im Abgang - aber wenn ein Wein jung ist, sollten Sie sich auf den Abgang konzentrieren - können Sie die Rasse, die Komplexität und die Tiefe erkennen . Ist das die besten Bonnes-Stuten in Burgund? Es dauert mindestens ein Jahrzehnt, bis es soweit ist.

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Wenn der Musigny gut ist und es normalerweise ist, ist er brillant. Es hat weniger Rückgrat als die Bonnes-Mares, weniger Dichte. Aber es kann genauso rückwärts sein und genauso viel Zeit brauchen, um herumzukommen. Manchmal haben die Bonnes-Stuten mehr Konzentration und ein besseres Gleichgewicht. Manchmal ist das Gegenteil der Fall. Schade, dass es so wenig davon gibt. Ich habe es zehnmal in einem Fass probiert, bei jeder Gelegenheit, bei der ich es in einer Flasche getroffen habe.

Was sagt Christophe Roumier über Chambolle und seine Weine? 'Ja. Chambolle ist der eleganteste Wein der Côte. An dieser Aussage ist nichts Originelles. Aber für mich sind die Weine auch die mineralischsten. Es gibt eine Reinheit, eine Frucht, eine Eleganz und eine Unterscheidung, die zum großen Teil von der zusätzlichen Menge an Kalkstein in unserem Boden und vielleicht der geringfügig höheren Höhe herrühren. Ich versuche, meine Weine dazu zu bringen, dies auszudrücken. “

Insgesamt ist dies eine der größten Domänen Burgunds und Christophe Roumier ist einer der intelligentesten und sachkundigsten Winzer. Die Kombination der beiden erzeugt Magie.