- Wahl des Dekanter-Experten
- Magazin: Ausgabe Juni 2013
Der Dekanter-Experte Stephen Brook taucht in die Welt des Elsass-Rieslings ein und wählt seine Lieblingsweine aus. Sehen Sie sie hier.
Es ist eine alte Klage, dass jeder Rieslinge aus dem Elsass bewundert, aber nur wenige von uns kaufen sie tatsächlich. Die Qualität ist konstant und kann hervorragend sein, dennoch besteht häufig ein größeres Interesse an Riesling aus Australien (preisgünstig und qualitativ gleichbleibend) oder aus dem modischen Österreich. Eine kürzlich in London durchgeführte Verkostung von mehr als 70 Rieslingen bestätigte jedoch, dass das Elsass lebendige, erfrischende Rieslinge in verschiedenen Stilrichtungen produzieren kann. Auch sind die Preise für die Qualität nicht zu hoch. Wo liegt also das Problem? Einige sagen, dass die schlanken germanischen Flaschen die falschen Assoziationen mit den Verbrauchern auslösen, aber australische und österreichische Rieslinge verwenden ohne Beanstandung ein ähnliches Styling und eine ähnliche Verpackung.
Dann gibt es eine Fülle von Qualitäten. Die meisten Güter produzieren einen einfachen Riesling, der oft an verschiedenen Standorten gemischt wird. Manchmal werden sie als „Tradition“ oder „Réserve“ bezeichnet - es gibt keine Kontrolle über solche Bezeichnungen -, was die Verbraucher irreführen kann, zu glauben, dass sie ein höheres Qualitätsniveau kaufen, als dies tatsächlich der Fall ist. Am oberen Ende befinden sich die 51 Grands Crus mit einer Größe von drei Hektar bis 80 ha. Die Verbraucher mögen einige der angesehensten wie Hengst oder Brand erkennen, aber die meisten sind schwer zu merken und verwirrend: Es gibt drei, alle Altenberg genannt, die sich in verschiedenen Teilen des Elsass befinden. Darüber hinaus verdienen zu viele Gebiete innerhalb bestimmter großer Großvögel ihren Status einfach nicht. Dazwischen liegen die „Lieu-Dits“, einzelne Weinberge, die zu zahlreich sind, um sie sich zu merken.
Es ist anzunehmen, dass das Hauptproblem darin besteht, dass die Verbraucher nicht gewusst haben, was sie beim Kauf einer Flasche erwarten können. Der Restzuckerspiegel kann stark schwanken. Bestimmte Erzeuger wie Trimbach setzen ausnahmslos knochentrockene Weine frei, auch wenn dies bedeutet, dass auf eine relativ frühe Ernte und ausgewählte Hefen zurückgegriffen wird, um eine vollständige Gärung zu gewährleisten. Andere Hersteller verfolgen einen eher laissez-fairen Ansatz. In einem heißen Jahr an einem Top-Standort können die Trauben einen sehr hohen Zuckergehalt erreichen. Dies kann entweder zu übermäßigem Alkohol führen (und die meisten Erzeuger möchten einen Wein mit 15% vermeiden) oder zu einem Wein mit „normalem“ Alkohol (12,5% bis 13,5%), aber erheblichen Mengen an Restzucker.
Viele bewundernswerte Weine in dieser Verkostung mit einem Restzuckergehalt von etwa 10 Gramm pro Liter schmeckten nicht süß, weil sie durch feine Säure ausgeglichen wurden. Wenn die Trauben jedoch überreif gepflückt werden und der Säuregehalt gesunken ist, kann das Ergebnis ein Wein sein, der ausgesprochen süß schmeckt. Viele sind bestürzt darüber, dass der von ihm bestellte Riesling, vorausgesetzt er wäre trocken, nichts dergleichen ist. Das ist die Art von Erfahrung, die Verbraucher jahrelang abschrecken kann. Das Elsass hat eine eigene Kategorie, Vendange Tardive, für diese Art von Wein, aber einige Erzeuger ignorieren sie. Meiner Ansicht nach sollte der Elsässische Riesling trocken und süß schmecken. Rieslinge, die aufgrund ihres hohen Zuckergehalts bei der Ernte immer Vendange Tardive sind, sollten als solche gekennzeichnet werden.
