Denbies Weingut Bildnachweis: BANANA PANCAKE / Alamy Stockfoto
- Höhepunkte
- Magazin: Ausgabe Oktober 2019
Vor dreißig Jahren begann ich eine Reihe von 12 monatlichen Artikeln, in denen ich das wellige Schicksal eines einzelnen englischen Weinbergs verfolgte. Breaky Bottom In den Sussex Downs, über ein einziges Jahr zwischen 1989 und 1990. Am Oktobertag, als ich ankam, erzählte mir der Besitzer, Peter Hall, dass er 1987 überhaupt keine Früchte hatte und 1988 nur wenig Umsatz mühsam war. Er stellte die trockenen, klassischen Tafelweine her, die seinen eigenen fein geschliffenen ästhetischen Standards entsprachen, aber der englische Wein im Allgemeinen war, wie wir beklagten, ein nationaler Witz, und der vorherrschende - und scheiternde - Stil galt für halbsüße Weine, inspiriert von zweifelhaften deutschen Modellen .
Wenn Sie uns damals die heutige britische Weinszene skizziert hätten, hätten wir gelacht und den Kopf über die Unsinnigkeit der Aussicht geschüttelt.
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Drei Millionen Reben im letzten Jahr gepflanzt 1,6 Millionen im Jahr zuvor eine Million im Jahr zuvor. Gemäß WineGB Mittlerweile sind rund 3.500 ha Weinberge in britischen Böden verwurzelt, allein im letzten Jahr wurden 690 ha hinzugefügt. Eine Ernte 2018 von 15,6 Mio. Flaschen. Jahresumsatz von vier Millionen Flaschen, Wachstum von 6% pro Jahr. Rund 500 kommerzielle Weinberge und 165 Weingüter. Drei englische Weine in der Top 50 Best in Show bei den Decanter World Wine Awards 2019 . Und Breaky Bottom selbst ist jetzt ein Teil der Corney & Barrow Portfolio neben DRC, Leflaive, de Vogüé - und vor allem Salon.
Einer der beiden Hauptgründe für diese erstaunliche Wende war die Umstellung der englischen Weinproduktion von stillen auf Schaumweine (69% der jährlichen Gesamtmenge). Das war völlig unvorhergesehen, als ich im Oktober 1989 zum ersten Mal über die mit Kreide verschmutzten South Downs nach Breaky Bottom fuhr Taittinger und Vranken-Pommery Monopole sind englische Winzer geworden . Sie werden nicht die letzten Champenois sein, die nach Norden fahren.
Zwei Amerikaner mit Geld, Stuart und Sandy Moss, brauchten, um Sekt in Großbritannien auszuprobieren, es richtig zu machen und alle Augen für das aufregende Potenzial zu öffnen. Wie Stephen Skelton MW in seinem kürzlich veröffentlichten Bericht berichtet Die Weine von Großbritannien Als die ersten drei Veröffentlichungen des Moss jeweils zum Sieg des Wettbewerbs stürmten: 'Die meisten von uns erkannten, dass die Dinge nie wieder die gleichen sein würden und dass die Tage der deutschen sortenbasierten Stillweine vorbei waren.' Nyetimber Die von ihnen geschaffene Sektmarke ist (unter ihrem jetzigen Besitzer Eric Heerema) auf dem besten Weg, das britische Äquivalent eines mittelgroßen Champagnerhauses zu werden. Es hat 258 ha an verschiedenen Standorten gepflanzt und den Ehrgeiz, über 300 ha hinauszugehen, mit einer jährlichen Produktion von zwei Millionen Flaschen.
Der zweite Grund für die Trendwende und für die Tatsache, dass der Weinbau heute eines der lebhaftesten und am schnellsten wachsenden Segmente der britischen Landwirtschaft im Allgemeinen ist, ist der Klimawandel. Wenn wir jetzt zufriedenstellenden Chardonnay und Pinot Noir für Sektzwecke anbauen können, dann deshalb, weil (wie Skelton betont) Sommertage zunehmend die Schwelle von 29 ° C oder 30 ° C überschreiten, weil die Sommernächte wärmer sind, weil die mittleren Juli-Temperaturen jetzt in ganz Süd-Großbritannien liegen nähern Sie sich routinemäßig 18 ° C, anstatt sich zu bemühen, 15 ° C zu erreichen. Das stimmte in den 1980er Jahren nicht. Das ist plötzlich und dramatisch. Jeder Klimawandel, der über ein halbes menschliches Leben gemessen werden kann, ist im Vergleich zu den üblichen planetaren Raten metereologischer Veränderungen viel schneller als ein Galopp. Es erinnert uns auch daran, dass Wein Klima-Lackmus ist.
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Ich bin froh, dass die britische Weinproduktion floriert. Wir sollten jedoch nicht vergessen, dass Millionen schrecklich unter denselben Phänomenen leiden werden, und dass die schiere Unordnung des Klimawandels, die im Champagner-Jahrgang 2017 so deutlich zum Ausdruck kommt, alle Winzer verspotten könnte. Der CO2-Fußabdruck des Weinhandels mit seinem fermentativen Kohlendioxid, seinen Weinmeilen und seiner Abhängigkeit von Glasflaschen bleibt besorgniserregend. Wir können diese unbequemen Wahrheiten nicht übersehen, egal wie lokal einige der Auswirkungen des Klimawandels zu begrüßen sind.
