Schieferweine versus Kalksteinweine - Andrew Jefford- Winestealssd.com

'Argilo Calcaire': Kalkstein- und Lehmboden in St-Chinian. Bildnachweis: Gaylord Burguière

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Andrew Jefford nimmt an einer bahnbrechenden Terroir-Verkostung teil ...

Wir könnten endlich irgendwohin kommen.

Regelmäßige Leser erinnern sich vielleicht an meine Kolumne vom März 2017 über eine Verkostung, die von der Gruppe „Terroirs de Schiste“ organisiert wurde und versuchte herauszufinden, ob Weine, die auf diesem Bodentyp angebaut wurden, einen gemeinsamen sensorischen Faden hatten. Es war eine Herausforderung, nicht zuletzt, weil die Weine aus einer Vielzahl von Klimazonen stammten und auf vielen verschiedenen Rebsorten basierten. Ich schlug in diesem Blog vor, dass ein Schritt nach vorne darin bestehen könnte, eine Verkostung basierend auf zu organisieren St-Chinian Weine allein, da diese Appellation Böden hat, die auf beiden Gesteinsarten in unmittelbarer Nähe basieren. Vor einer Woche veranstaltete Terroirs de Schiste eine solche Veranstaltung, die für das Institute of Masters of Wine in London nachgebildet wurde.

Die Ergebnisse waren faszinierend. Wir haben junge, unfertige, meist sortenreine Rotweine aus dem Jahrgang 2017 untersucht. Junge Weine wurden ausgewählt, um die Auswirkungen der Kellerarbeiten nach der Fermentation zu minimieren, und sortenreine Proben, um den Bodenunterschieden ihren eigenen Fokus zu verleihen.

Schistenboden in St-Chinian. Bildnachweis: Gaylord Burguière.

Nach einer klaren Einführung in den geologischen Kontext der Zone von Jean-Claude Bousquet, Autor des nützlichen Weinterroirs: Landschaften und Geologie im Languedoc Der Terroir-Spezialist und ehemalige INAO-Insider Jacques Fanet lieferte historische Einblicke. Er enthüllte, dass INAO ursprünglich zusammen mit Faugères und Cabrières ein einziges Schiefer-AOC aus dem nördlichen Teil von St-Chinian schaffen wollte, aber dass die soziale Einheit von St-Chinian als breitere Gemeinschaft diese Herausforderung gemeistert hatte.

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Dies unterstreicht die Bedeutung des menschlichen Elements in Terroir-Konzepten - und hat sich in der Folge als sehr vorteilhaft für St-Chinian erwiesen und ihm einen dauerhaften Punkt von Interesse gegeben. (Fanet schlug auch vor, dass die damaligen INAO-Kommissare überwiegend aus Frankreichs etablierten Weinregionen stammten und entschlossen waren, so wenig AOC-Land wie möglich im Languedoc zu klassifizieren, um die Bedrohung, wie sie es damals sahen, zu verhindern. ' schlafender Riese 'stiehlt seinen eigenen Marktanteil.)

Es ist wichtig zu betonen, dass dieser Verkostungsvergleich keine strengen wissenschaftlichen Kriterien erfüllen würde - wir haben nicht blind geschmeckt, und die Proben stammten nicht nur aus Früchten von mehreren Standorten, sondern wurden auch in einer Vielzahl von Gefäßen in verschiedenen Kellern unter Verwendung von hergestellt verschiedene primäre Fermentationstechniken. Mein eigenes Gefühl war jedoch, dass dies ein Fortschritt in einem Bereich war, in dem normalerweise nur hin und her geschlurft wird, begleitet von ausgiebigem Pfeifen im Dunkeln. Vielleicht könnten andere Bereiche, die solche Verkostungen organisieren können (insbesondere das Elsass und das Roussillon), versucht sein, diese zu duplizieren?

Die Ergebnisse

Ich werde keine spezifischen Verkostungsnotizen für diese unfertigen und ungemischten Weine bereitstellen - aber es ist erwähnenswert, dass es hier einige sehr aufregende Proben für 2017 gab, insbesondere von Vivien Roussignol von der herausragenden Domaine des Païssels und vom ehemaligen Zuckerhändler Tom Hills im aufstrebende Domaine La Lauzeta. Die vollständige Liste der Domains mit Beispielen finden Sie unten.

In den meisten Fällen arbeiteten wir mit Weinpaaren, eines aus Kalkstein und eines aus Schiefer, beginnend mit zwei Grenache-Paaren, dann über zwei Carignan-Paare, zwei Syrah-Paare, zwei Mourvèdre-Paare und schließlich ein einzelnes Paar gemischter Syrah und Grenache Weine. Die am wenigsten zufriedenstellenden dieser Paarungen waren für mich diejenigen, die auf Mourvèdre basierten, einer Sorte, die sich in den Hügeln des Languedoc manchmal unwohl fühlte: Reifeprobleme verwirrten das Bodenvergleichsbild hier. Die anderen Vergleiche waren jedoch aussagekräftig. Hier sind meine Schlussfolgerungen, die ich als vorläufig und vorläufig betone und die sich hauptsächlich auf in St-Chinian angebaute Weine beziehen.

Farben

Alle Weine waren dunkel gefärbt, aber diejenigen aus Früchten, die auf Schieferböden angebaut wurden, schienen etwas dunkler zu sein als diejenigen aus Kalksteinböden, vielleicht am bedeutendsten aus den beiden Paaren, die aus derselben Domäne stammten und daher auf identische und identische Weise hergestellt wurden Gefäße: Clos Bagatelles zwei Grenache-Weine und Borie la Vitarèles Syrah / Grenache-Mischungen.

Aromatische Profile

Ein klarer Unterschied für mich war, dass die Weine aus Früchten aus Kalkstein zumindest in diesem sehr frühen Stadium ihrer Entwicklung einen aromatischeren Charme, Auftrieb, Energie und Lebendigkeit hatten als die Weine aus Schieferfrüchten waren im Allgemeinen aromatisch viel leiser und gedämpfter.

In Bezug auf den präzisen aromatischen Charakter deuteten Weine aus Kalkstein auf Blumen, Kirschen und schwarze Johannisbeeren hin, während Weine aus Schiefer eher getrocknete Früchte (Pflaumen und Feigen) in einem flüssigeren Stil suggerierten, zusammen mit Erdigkeit und manchmal etwas Rauch. Im Allgemeinen hatte ich das Gefühl, dass der „Sortencharakter“ bei Weinen aus Kalkstein deutlicher zum Tragen kam als bei Weinen aus Schiefer. Wir erwarteten eine gewisse Reduzierung von diesen unvollendeten, rohe Bottiche Weine und fand es in der Tat, und es schien die Kalksteinweine mehr als die Schieferweine zu beeinflussen, obwohl dies wahrscheinlich eine Frage der Handhabung ist oder mit einem höheren Prozentsatz an Ton in einigen Weinbergen zusammenhängen kann.

Aromen

Am Gaumen wirkten die aus Kalkstein angebauten Weine lebendiger, frischer und lebendiger als die aus Schiefer angebauten Weine. Die Stärke der Schieferweine war im Gegensatz dazu eine größere Dichte, Kompression und Intensität als ihre Kalksteinbrüder, möglicherweise aufgrund allgemein niedrigerer Erträge in diesem allgemein „zähen“ Bodenmedium.

St-Chinian ist eine Zone, in der das Gleichgewicht weniger durch Säure als vielmehr durch Tannin und das Repertoire an Geschmacksanspielungen entsteht. Die Säuren schienen in den Kalksteinweinen etwas höher zu sein, sie hatten auch weniger kraftvolle, anmutigere und manchmal lebhaftere Tanninstrukturen (obwohl sie nicht unbedingt weniger tanninhaltig oder insgesamt weniger reichlich waren) in alkoholischer Hinsicht, sie schienen etwas weniger warm zu sein. Die Schieferweine waren wärmer und tanninreicher, saftiger, exotischer in der Anspielung, obwohl sie in ihrem Energieprofil oft düster und grüblerisch waren.

In Bezug auf präzise Geschmacksanspielungen hingen die Kalksteinweine mit ihrem Steinobststil, während die Schieferweine abwechselnd fleischiger und würziger (insbesondere Lakritz) wirkten und Pruney- und andere Trockenfruchtnoten zeigten. Für mich waren sie sicherlich die Weine, die Noten vermitteln, die an Schotter und zerstoßenes Gestein erinnern, während die „Mineralität“ der Kalksteinweine eine feinere, süßere, pudrigere und manchmal flüchtigere Angelegenheit war. Das Gleichgewicht in den Schieferweinen kommt von diesem köstlichen Schlamm aus kräftigem Tannin und Gülle. Wenn Sie nach klassischen Noten des Languedoc suchen Buschland Im Gegensatz dazu schienen die Kalksteinweine dies deutlicher zu liefern als die Schieferweine, die diese Noten selten nahelegten.

Es ist eine Vermutung, aber im Allgemeinen hatte ich das Gefühl, dass die Weine auf der Basis von Früchten aus Kalkstein früher fertig sein würden, während die Weine auf der Basis von Schieferfrüchten länger brauchen würden, bevor sie präsentiert werden können.

Am unbestreitbarsten war das überwältigende Gefühl, dass Weine, die auf Früchten beider Herkunft basieren, ihre eigene Schönheit hatten. In beiden Gruppen war nichts von Natur aus überlegen. Als ich mich danach mit Jacques Fanet unterhielt, erinnerte er mich daran, dass ein weiterer Grund, warum St-Chinian von INAO seinen doppelten Bodenursprung behalten durfte, das Testament ehemaliger Kaufleute war, die darauf hinwiesen, wie gut die Weine jedes Ursprungs zusammenpassen. Auch davon können wir in Zukunft in dieser vielversprechenden Zone mehr sehen.