Ein Beispiel für einen Schieferweinberg in Terraces du Larzac, Languedoc-Roussillon. Bildnachweis: Andrew Jefford
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Andrew Jefford nimmt an einer „Terroir-Verkostung“ teil - und geht auf eine der wichtigsten Weinfragen unserer Zeit ein ...
Fangen wir an ... mit schönem Schlamm. Es ist eine Mischung aus Lehm, Schlick und Tonpartikeln mit Wasser. Alter oder verfestigter Schlamm wird zu einem Sedimentgestein: Schlammstein (wenn er in Stücke zerbricht) oder Schiefer (wenn er in Scheiben zerbricht)
Wenn diese Sedimentgesteine begraben und Druck und Hitze ausgesetzt werden, werden sie zu metamorphen Gesteinen, deren Mineralbestandteile reorganisiert werden. Insbesondere Tonmineralien sind anfällig für Veränderungen. Schiefer wird, wenn er über Millionen von Jahren vergraben und ofenähnlichen Temperaturen ausgesetzt wird, allmählich zu Schiefer. Zu diesem Zeitpunkt könnte es sich wieder an der Erdoberfläche befinden - oder es könnte für weitere Millionen von Jahren weiter in heißere Zonen hinabsteigen. Wenn ja, wird es Schiefer. Wenn Sie noch mehr Tiefe, Druck und Hitze aufbringen, erhalten Sie Gneis.
Alle diese Gesteinsarten haben eine Vielzahl von Varianten und manchmal Zwischenstufen (wie Phyllit zwischen Schiefer und Schiefer), und jeder, der in der Weinliteratur viel gelesen hat, wird wissen, dass die Namen Schiefer, Schiefer und Schiefer fließende Grenzen und überlappende Anwendungen haben. Wann wird aus Tag Nacht? Wo endet eine Oktave und wo beginnt eine andere? In kontinuierlichen Prozessen sind alle Abteilungen willkürlich.
Schiefer, Schiefer und Schiefer sind in bestimmten feinen europäischen Weinbergen ebenfalls wichtige Gesteinsarten. Viele der größten Rieslinge Deutschlands wachsen in den Trümmern der Mosel und des Rheins, während die meisten Reben im portugiesischen Douro-Tal und im spanischen Priorat aus einem steinigen Chaos von Schiefer knirschen (obwohl der spanische Begriff lautet) Schiefer wird im Allgemeinen als „Schiefer“ übersetzt, was die Unschärfe der Nomenklatur unterstreicht, auf die ich gerade angespielt habe).
Da die Topografien und / oder Klimaregime dieser Gebiete gegen dicke Bodenschichten und üppige Grasnarben sprechen, sind sowohl Weinliebhaber als auch Züchter mit dem auffälligen Aussehen und der physischen Quiddität der gebrochenen Felsen selbst vertraut und bestaunen häufig die heldenhafte Ausdauer von oft unbewässerte Reben, die vor vielen Jahrzehnten in sie gepflanzt wurden. Wenn wir an diesen Orten Weine trinken und unfruchtbare Aromen finden, die uns faszinieren, oder wenn wir die Texturamplitude in den Rottönen bemerken, können wir solche Aromen und Texturen der „Mineralität“ - oder sogar der „Schieferigkeit“ oder „Schiefer“ - zuordnen.
Sind wir richtig? Wenn ja, mit welchen Mitteln oder Mechanismen könnte der Gesteinstyp den Geschmack und die Textur des Weins beeinflussen - schließlich das Ergebnis der Verarbeitung einer Obsternte? Oder melden wir uns, abgelenkt vom Aussehen der Weinberge, für eine Religion der Felsen an? Dies ist eine der wichtigsten Weinfragen unserer Zeit.
Vor ein paar Wochen nahm ich an einer Verkostung teil, die von „Terroirs de Schiste“ organisiert wurde - einer Gruppe hauptsächlich französischer Weinproduzenten (obwohl es auch Mitglieder in Priorat und im Wallis gibt), die mit unverwechselbaren Schieferweinbergen arbeiten. Faugères-Erzeuger sind prominent (der Präsident der Gruppe ist Bernard Vidal von Ch la Liquière) und es gibt andere Mitglieder aus Collioure, Maury, Fitou, St. Chinian, Cap Corse, Savennières und dem Elsass. Nach einer Einführung in das Thema Schiefer aus der Geologie nannte Professor Jean-Claude Bousquet (der übrigens eine hervorragende Einführung in die Geologie der Languedoc-Weinberge genannt hat) Weinbau-Terroirs: Landschaft und Geologie im Languedoc , hier verfügbar ) probierten wir dann zehn Weißweine und zehn Rotweine, die alle in Schieferzonen angebaut wurden, um einen gemeinsamen sensorischen Faden zwischen ihnen zu finden.
Das Gruppenurteil, das auf den anschließenden Diskussionen zwischen den anwesenden Sommeliers und Züchtern beruhte, lautete, dass die Weißweine zwar einen gemeinsamen Faden hatten, dass jedoch verschiedene Reifegrade der Früchte und gegensätzliche Weinherstellungsprozesse es schwierig machten, die Rotweine zu verallgemeinern. Den Weißen wurde (von verschiedenen Gesprächspartnern) gesagt, sie hätten „Frische… attraktive Bitterkeit… Eleganz… Anis- oder Fenchelnoten… salzige Ränder“. Einige Verkoster waren der Meinung, dass ihre Sortennoten gedämpft waren und dass anstelle von ein „mineralisch-bitteres“ Spektrum vorhanden war diese Sortennoten.
Die Erzeuger wiesen darauf hin, dass Schieferböden, die normalerweise an sich sauer sind, dazu neigen, Weine mit hohem pH-Wert zu ergeben (und umgekehrt Kalksteinböden mit hohem pH-Wert dazu neigten, Weine mit niedrigerem pH-Wert zu ergeben) - aber dass Schieferböden trotzdem Frische zu bringen scheinen. Sie wiesen auch darauf hin, dass Reben auf Schieferböden schneller kämpfen und absterben als auf Kalksteinböden, weshalb die Schieferzüchter sehr aufmerksam auf ihre Pflanzen achten müssen. Der technische Direktor des Languedoc AOC, Jean-Philippe Granier, sagte, 30 Jahre Erfahrung hätten ihm gezeigt, dass es einen grundlegenden Unterschied zwischen Weinen aus auf Kalkstein und Schiefer angebauten Reben gibt, und war sich sicher, dass die meisten Verbraucher dies erkennen könnten.
Ich bin mir nicht sicher. Bei dieser Verkostung und bei den wenigen ähnlichen Verkostungen, die ich dieser Art durchgeführt habe, scheinen die wichtigsten sensorischen Unterschiede zwischen den Weinen überwiegend auf die Klimazone, die Sorte und die Weinbaustrategie zurückzuführen zu sein. Die Rotweine, die wir uns zum Beispiel angesehen haben, begannen mit einem Anjou Gamay und umfassten den jungen Maury Sec und Coteaux du Cap Corse, bevor sie mit einem neunjährigen Schweizer Syrah endeten. Dies war mit anderen Worten ein Vergleich von sehr unterschiedlichen Weinen, so dass es keine Überraschung war, dass die Rotweine wenig Gemeinsamkeiten zeigten.
Der beste Ort, um einen solchen Vergleich zu organisieren, wäre St. Chinian, eine Appellation mit Böden aus Kalkstein und Schiefer in unmittelbarer Nähe. Identische Mischungen, die im selben Keller aus Schiefer- und Kalksteinweinbergen auf derselben Höhe und mit derselben Exposition im selben Jahrgang identisch hergestellt wurden, könnten einen gültigen Vergleich liefern und vorläufige Schlussfolgerungen über die Auswirkungen der einzelnen Bodentypen ermöglichen.
Es stimmte, dass es mehr Ähnlichkeiten zwischen den Weißweinen gab, aber das lag daran, dass alle bis auf die letzten drei im tiefen Süden Frankreichs hergestellt wurden, aus einem identischen Jahrgang (2015) und aus einem ähnlichen Pool von (im Allgemeinen nicht demonstrativen) Rebsorten, einschließlich Grenache Blanc, Clairette und Vermentino. In dem Moment, als wir von dieser Kohorte zu Weinen aus Savennières, dem Elsass und dem Wallis übergingen, war der Faden verloren. Ich bezweifle daher, dass eine Verkostung dieser Art immer wieder einen fühlbaren sensorischen Schlüssel für eine heterogene Gruppe von Weinen enthüllen könnte, die zufällig nicht mehr als den Bodentyp gemeinsam haben.
Ich bin jedoch froh, dass wir anfangen, diese Vorstellungen zu testen, und ich widme mich weiterhin der Idee, dass die physikalische und chemische Umgebung für die Wurzelrebe (deren Bodentyp und Mineralzusammensetzung nur ein Element sind) sein muss eine Konsequenz. Als ich diese 20 Weine probierte, fiel mir auf, dass der Bodentyp auf dieser Makroebene vielleicht am besten als Wegbereiter für Möglichkeiten oder als Anbieter qualitativer Horizonte angesehen werden kann und nicht als etwas, das einen klaren sensorischen Stempel aufwirft. Im sinnlichen Profil der meisten Weine ist es ein Unterton im Vergleich zu den Obertönen, die durch Klima-, Sorten- und Weinbaustrategie erzeugt werden.
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Die Bedeutung von Böden nimmt in einzelnen Klimazonen mit nachgewiesener Qualitätserreichung zu, in denen die Praktiker im Allgemeinen eine einzige Sorte oder Standardmischung verwenden und Weinbautechniken teilen. Dies wird am besten durch die Wirtschaft bewiesen (mit anderen Worten, der Marktpreis über Jahrzehnte von Obst oder Wein aus bestimmten Quellen) Parzellen oder Zonen) und durch die Vergleiche könnten wir in der Lage sein, zwischen solchen Weinfrüchten oder solchen Weinen zu machen.
Je weiter Sie die Qualitätspyramide hinaufsteigen, mit anderen Worten, desto genauer scheint die genaue physikalische und chemische Umgebung für die Wurzelrebe von Bedeutung zu sein. Deutschlands feinste Schieferweinberge bestätigen dies ebenso wie die Kalkstein- und Mergelstandorte in Burgund und die Kiesstandorte in Bordeaux. Das Erreichen dieses Bekanntheitsgrades ist für die Schieferweinberge der Welt in Arbeit, aber ich bezweifle nicht, dass die besten Weine des Douro, des Priorat und bestimmter Gebiete Südfrankreichs irgendwann dort ankommen werden. Dann werden wir mehr wissen. Vor uns liegt ein aufregendes Jahrhundert für Schieferzüchter.
Verkostung von Weinen auf Schiefer
Hier sind Notizen zu den sechs Weinen der 20 verkosteten Weine, die ich von dieser Peer-Gruppe mit Blindverkostung mit 89 oder mehr Punkten bewertet habe (die meisten kosten weniger als 20 Euro). Beachten Sie, dass keine Weine von Priorat oder Douro in die Verkostung einbezogen wurden.
Weißweine
Caves de l'Estabel, Cuvée Fulcrand Cabanon, Clairette du Languedoc 2015
Hier ist eine Überraschung! Dieser kooperativ hergestellte Wein aus den Schieferweinbergen von Cabrières und der historischen Rebsorte Clairette war für mich der beste der Weißen, mit saftigen, pflanzlichen Aromen und überzeugendem Reichtum, Fülle und Nuance am Gaumen. Sein weicher Nougatin-Charme wird durch eine weinige Struktur und den Antrieb der alten Reben… und der Schieferböden reichlich ausgeglichen. (Großer Wert von 9 Euro von der Genossenschaft.) 91
Domaine Pieretti, Marine, Wein von Korsika Coteaux du Cap Corse 2015
Dieser reine Vermentino-Wein aus dem hohen Norden der Insel hatte hübsche Aromen von Honig, trockenem Stroh und Blumen und einen frischeren, lebhafteren Stil als viele seiner languedocischen Kollegen. Auch der Gaumen war frisch und resonant, hinter den Honigtönen lauerte ein wenig Birne und Zitrone. 89
Rotweine
Domaine Augustin, Adéodat, Collioure 2015
Dieser Wein, der von Marc Parcés Sohn Augustin aus alten Weinbergen hergestellt wurde und sowohl rote als auch einige weiße Sorten enthält, ist klar, rein, klar und vital, mit reichlich frischen roten Früchten am Gaumen, die durch die Düfte und Aromen von Bitterkeit komplex werden. kantige Kräuter die pikante Reinheit bleibt bis zum Ende erhalten. Die südländische Finesse ist beispielhaft. 89
Les Vignerons de Maury, Natur de Schist, Maury Sec 2014
Dieser Wein zeigte, wie glücklich Roussillon 2014 war, den Languedoc-September-Strömen zu entkommen. Dunkle Farbe, kirschreif im Aroma und mit einer schönen würzig-fleischigen Amplitude am Gaumen. Es gab wieder viel Frische und das Leben hier ließ dieses köstliche Rot durch den Mund tanzen. 89
Pik-Ass Rose Rezension
Domaine des Païssels, Les Païssels, St. Chinian 2015
Eine herausragende Cuvée der jungen Züchter Vivien Roussignol und Marie Toussaint - und eine überzeugende Darstellung des Potenzials der Schieferzone von St. Chinian. Diese Mischung aus Carignan, Syrah, Grenache und Mouvèdre hat Blumen- und Pflaumendüfte und einen tiefen, strukturierten, bitter parfümierten Gaumen, der beide auf der Zunge verweilt und verborgene Dichte und Fülle offenbart, ihn aber dank der reinigenden Wirkung von sauber und frisch hinterlässt die bitteren Kräuteraromen. (Feiner Wert bei 13,50 € vom Maison du Vins in St. Chinian.) 91
Domaine Pieretti, A Murteta, Wein von Korsika Coteaux du Cap Corse 2015
Dieser faszinierende Wein ist ein zweiter beeindruckender Wein der talentierten Lina Venturi-Pieretti. Er hat eine relativ helle Farbe und faszinierende Blumen- und Mandelaromen. Danach überrascht der Mut des Gaumens: Kirschcreme und Pflaumenfrüchte, aber mit kräftigem Gerbstoffballast und einem feinen, anhaltenden, fleischigen Abgang. Es wird aus der lokalen Sorte Alicante hergestellt - obwohl dies nichts mit Alicante Bouschet zu tun hat und eine Form von Grenache beschreibt. 91
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