Mit Reblaus infizierte Weinrebe. Bildnachweis: Federico Rostagno / Alamy Stockfoto
Es ist heutzutage selten, Reben zu finden, die nicht auf amerikanischen Wurzelstock gepfropft wurden, um der Reblaus entgegenzuwirken, die so viele Reben der Welt zerstört hat. Bis vor kurzem hatten nur wenige Menschen eine Vorstellung davon, wie sich dies auf die Aromen der Weine ausgewirkt hat, aber einige Hersteller stellen jetzt Weine aus ungepfropften Reben her und haben einen Geschmack von gestern entdeckt, schreibt KERIN O’KEEFE.
Es ist kaum zu glauben, dass eine fast mikroskopisch kleine Laus für die Auslöschung jahrhundertealter Traditionen des Weinbaus und der Weinproduktion auf der ganzen Welt verantwortlich ist. Doch die Reblaus, ein winziges Insekt, das Weinreben durch Angriffe auf ihre Wurzeln tötet, hat genau das erreicht und greift auch heute noch Kalifornien und Teile der Neuen Welt an.
Der Schädling, der von französischen Wissenschaftlern des 19. Jahrhunderts treffend als Reblaus oder „der Zerstörer“ bezeichnet wurde, wurde unwissentlich aus Amerika mit lebenden Reben auf dem Höhepunkt der botanischen Importe aus der Neuen Welt nach Europa importiert. Die Reblaus, die allein in Frankreich fast 2,5 Millionen ha (Hektar) zerstörte, tobte von 1860 bis 1930 in ganz Europa, bevor sie unter Kontrolle gebracht wurde.
Nach langem Ausprobieren wurde festgestellt, dass die einzig wirksame Lösung darin bestand, die europäischen Vitis vinifera-Sorten auf resistente US-Wurzelstöcke zu pfropfen, eine Technik, die bis heute gilt. Während das Umpflanzen von gepfropften Reben die Weinproduktion in der Alten Welt vor dem Aussterben bewahrte, haben sich Experten und Weinliebhaber oft gefragt, wie Wein vor Reblaus war. Dank winziger Parzellen von Weinbergen in ganz Europa, die von dieser unersättlichen Blattlaus unerklärlicherweise unversehrt blieben, sowie einiger weniger mutiger Produzenten, die alles riskieren, indem sie ungepfropfte Reben pflanzen, ist es immer noch möglich, einen Vorgeschmack auf diese Weine aus der Vergangenheit zu bekommen.
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'Über Vieilles Vignes Françaises zu sprechen, der in der historischen Champagne kultiviert wurde, bedeutet, sich in die Vergangenheit zu stürzen und sich mutig dem archetypischen Geschmack der Champagne zu stellen', sagt Ghislain de Montgolfier, Präsident und Urenkel des Gründers Jacques Bollinger, über seine Familie legendäre Champagner vor der Reblaus.
Vieilles Vignes Françaises ist nicht nur eine der seltensten und teuersten Champagner auf dem Markt, sondern auch ein önologisches Phänomen. Ohne ersichtlichen Grund entkamen drei winzige Päckchen ungepfropften Pinot Noir der Reblaus.
'Niemand weiß, warum diese winzigen Weinberge nicht infiziert waren', erklärt Geschäftsführer Hervé Augustin. „Die beiden in Aÿ sind von Mauern umgeben, ebenso wie viele andere Weinberge, die von der Seuche zerstört wurden. Das Bouzy-Grundstück ist von Weinbergen umgeben, die alle zerstört wurden. “
Die Nähe zum Boden und die wilde Fülle an Weinreben erleichterten tatsächlich den Phylloxera-Rausch in der Champagne, wo einst die traditionelle Schichttechnik vorherrschte. Praktisch alle seine Reben wurden vernichtet.
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Dennoch hat die Familie Bollinger die Schichttechnik des Anbaus in diesen Weinbergen beibehalten, wobei die Reben ohne Training frei und bodennah wachsen. Jedes Jahr werden sie beschnitten und ein kleiner Ast wird begraben, der entspringt, um sich im nächsten Jahr zu regenerieren.
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Laut Augustin unterscheiden sich die Früchte dieser drei überlebenden Parzellen deutlich: 'Unsere Prä-Reblaus-Trauben sind reifer, runder und konzentrierter als die gepfropften Pinot Noir-Trauben.'
Wein aus diesen alten Crus wird seit 1969 und nur in außergewöhnlichen Jahren separat abgefüllt. Der Most wird in gealterten Eichenfässern fermentiert, um sicherzustellen, dass dem Wein kein Eichengeschmack verliehen wird, und dann für die zweite Gärung und anschließende Reifung mit Korkstopfen anstelle der üblicheren Kronkorken abgefüllt.
Seit seinem Debüt loben Enthusiasten die ungewöhnlichen Eigenschaften des Weins. Der VVF ist deutlich vollmundiger und reicher als Champagner aus gepfropften Reben. Die aktuelle Veröffentlichung von 1996 aus einem Jahrgang, der als einer der besten des 20. Jahrhunderts für Champagner gefeiert wird, ist opulent mit einem unglaublich langen Abgang von Marron-Gletschern. Wenn die Vieilles Vignes Françaises ein Maßstab dafür ist, wie Champagner vor der Reblaus war, dann bekommt man ein Gefühl für die Verwüstung, die dieses Insekt angerichtet hat.
Während Champagner VVF hat, hat Porto Nacional, den seltenen Vintage-Hafen aus ungepfropften Reben, der auf einem kleinen Grundstück im Herzen des Weinguts Quinta do Noval angebaut wird. Auch hier gibt es keinen plausiblen Grund, warum diese Verschwörung überlebt hat, während andere unterlagen, obwohl Geschäftsführer Christian Seely sagt: 'Der Weinberg von Nacional marschiert zu einer anderen Trommel als die übrigen Weinberge.'
50 Jahre alt, wenn eine Pflanze stirbt, wird ein Schnitt von einer Nacional-Rebe genommen und direkt in den Boden gepflanzt. Die winzige Produktion ergibt einen Hafen mit einer erstaunlich reichen, samtigen Konzentration und reifen, aber raffinierten Früchten. Laut Seely: 'Nacional ist ein hervorragendes Beispiel für die Bedeutung des Terroirs.'
Ein weiterer von der Seuche unberührter Weinberg ist das Weingut Lisini in Montalcino. Lisini ist weithin bekannt für sein Brunello und verfügt auch über einen halben Hektar großen Weinberg von Sangiovese mit Weinreben aus der Mitte des 19. Jahrhunderts, die unerklärlicherweise nie der Reblaus erlegen sind.
Kellermeister Filippo Paoletti: „Niemand weiß, warum dieser Weinberg nie angegriffen wurde, da er sich nicht von den zerstörten unterscheidet. Es ist jedoch ungefähr einen Kilometer vom nächsten Weinberg entfernt und von Olivenhainen umgeben. “Als der beratende Önologe Franco Bernabei zum ersten Mal die alten Reben betrachtete, gab es keinen Zweifel daran, was er tun sollte.
Lorenzo Lisini vom Familienbesitz erinnert sich: „Wir haben die Pre-Phylloxera-Trauben zusammen mit denen aus unseren anderen Weinbergen für Brunello verwendet. Aber Bernabei schlug vor, dass wir einen Wein aus diesem Weinberg herstellen, um die seltenen Reben mit traditionellen Techniken zu ehren. “Seit 1985 produziert das Weingut Prefillossero. Der Wein reift je nach Jahrgang ein bis zwei Jahre in slawonischer Eiche. Die weitere Alterung erfolgt in großen Glas-Korbflaschen für weitere zwei Jahre, bevor sie in der Flasche gereift werden. Der Wein hat gläubige Anhänger, darunter den italienischen Weinkritiker Luigi Veronelli, der auf einer Flasche des 1987er Weinguts schrieb, dass das Trinken von Prefillossero wie das Hören von „der Erde, die zum Himmel singt“ war.
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Der Wein ist komplex und subtil, eleganter als kraftvoll mit einem Bouquet aus Balsamico-Kräutern und Veilchen und weichen Tanninen kombiniert mit scharfer Säure. 'Viele Leute, die Prefillossero probieren, denken, dass es viel Holzalterung geben muss, weil der Wein nicht von Früchten dominiert wird, sondern von Aromen und Geschmacksrichtungen, die normalerweise mit Jahren in Holz verbunden sind', sagt Paoletti. „Da es jedoch überwiegend in Glas gereift ist, ist dies das natürliche Parfüm und Aroma der Trauben. Amerikanische Wurzeln haben uns gerettet, aber auch den Geschmack unserer Weine verändert. Vor der Reblaus war Wein so. “
Weiter nördlich, in Serralunga d'Alba, der Heimat einiger der heute am meisten gefeierten Barolos, produziert Teobaldo Cappellano seit 1994 leise seinen Barolo Otin Fiorin Piè Franco aus ungepflanzten Weinstecklingen, die 1989 gepflanzt wurden. Cappellano, ein ausgesprochener Traditionalist und Philosoph, der lehnt es ab, zuzulassen, dass seine Weine numerisch bewertet oder in Weinführern erwähnt werden, und sagt, er habe die ungepfropften Stecklinge gepflanzt, um seine eigene Neugier zu befriedigen. 'Winzer haben lange Erinnerungen', sagt er, 'und mein ganzes Leben lang musste ich meinen Großvätern und anderen Oldtimern zuhören und sagen:' Ah, aber Barolo vor Reblaus, das war echter Wein. '
Inspiriert von der Nostalgie dieser erfahrenen Winzer und von seinem eigenen Wunsch, Barolo zu produzieren, der die unverfälschte Eigenschaft von Nebbiolo durch das Langhe-Terroir zum Ausdruck bringt, pflanzte Cappellano neben seinem 60 Jahre alten gepfropften Nebbiolo mehr als 1,5 ha ungepfropfte Reben. Um ein gewisses Maß an Schutz zu bieten, pflanzte er außerdem drei Reihen gepfropften Nebbiolo auf allen Seiten der gefährdeten Piè Franco-Reben. Die Ergebnisse sowohl im Weinberg als auch im Endprodukt haben Cappellano überrascht.
„Die ungepfropften Reben produzieren etwa 50% weniger Trauben als ihre gepfropften Gegenstücke. Während Reblaus Realität war, warfen viele Kleinbauern zu dieser Zeit größeren Landwirten vor, sie wollten mit Transplantaten mit höheren Erträgen neu pflanzen, um die Menge zu erhöhen. Sie haben sich vielleicht nicht geirrt. “Nebeneinander im selben Weinberg ist leicht zu erkennen, welche Reben nicht gepfropft sind. Die Piè Franco-Reben auf ihren ursprünglichen Wurzelstöcken sind im Vergleich zu den üppigen Reben, die auf amerikanischen Wurzelstöcken gepfropft sind, deutlich spärlicher.
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Ein echter Vergleich
Der Vergleich der beiden Barolos aus demselben Weinberg und Jahrgang zeigt ihre unterschiedliche Persönlichkeit. Der 1998er Barolo aus den ungepfropften Reben ist wie ein Fellini-Film: zunächst schwer zu verstehen, aber unglaublich unterhaltsam, wenn Sie es einmal tun. Seine intensive Nase aus Rosenblättern, Nelken und Orangenschalen ist weitaus beständiger als die seines gepfropften Gegenstücks mit seinem erkennbareren Parfüm aus reifen Früchten und Rosen. Der „Pre-Phylloxera“ -Barolo ist auch strenger, mit Tanninen, deren Erweichung Jahre dauern wird, und scheint dazu bestimmt zu sein, dem Altern des Marathons standzuhalten. Der Barolo aus gepfropftem amerikanischem Wurzelstock zeigt reife Früchte und macht bereits Spaß, obwohl auch er von einigen Jahren im Keller profitieren wird. Aber was ist, wenn die gefürchtete Laus eines Tages angreifen sollte? 'Zumindest kann ich sagen, dass ich Spaß hatte', grinst Cappellano.
Der spanische Elite-Produzent von Ribera del Duero, Vega Sicilia, hat kürzlich Pintia von Bodegas Pintia in Toro aus ungepfropften Reben von Tinta de Toro (Tempanillo) freigegeben. Die meisten Weinberge hier überlebten die Reblaus dank eines überwiegend sandigen Bodens - ein natürliches Hindernis für den Parasiten. 'Wir betrachten die Weine, die mit Trauben aus solchen Reblaus-Reben hergestellt werden, als besseren Ausdruck des wahren Charakters der Sorte', sagt Rafael Alonso vom Unternehmen und fügt hinzu, dass Pintia rustikal, aber elegant mit einer ungewöhnlich intensiven Farbe ist.
Fast 150 Jahre, seit die Blattlaus erstmals in Europa entdeckt wurde, hat die Wissenschaft nur wenige Möglichkeiten zur Bekämpfung der Reblaus gefunden, und die Transplantation ist nach wie vor der einzige bekannte Schutz. Doch selbst das Pfropfen ist nicht immer effektiv. Wie Christy Campbell in seinem Buch Phylloxera: Wie Wein für die Welt gerettet wurde, erleidet Kalifornien, das etwa zur gleichen Zeit wie Europa zum ersten Mal angegriffen wurde, seine zweite Invasion. Europäische Sorten, die auf bestimmte Arten von Wurzelstock gepfropft wurden, von denen angenommen wird, dass sie resistent sind, haben sich seitdem als anfällig erwiesen. Seit Mitte der 1980er Jahre wurden Tausende von Hektar zerstört und mit widerstandsfähigeren Wurzelstöcken neu bepflanzt. Teile Australiens und Neuseelands, in denen seit Jahren Erzeuger ungepfropfte Reben pflanzten, wurden ebenfalls angegriffen.
https://www.decanter.com/wine-travel/australia/
Der einzige sichere Hafen für ungepfropfte europäische Reben? Chile, das von allen Seiten durch natürliche Barrieren geschützt ist, die die Anden, der Pazifik und die Atacama-Wüste bieten, hat noch nie eine Spur des gefürchteten Parasiten gesehen.
