Prestige Champagner sind normalerweise der beste und teuerste Wein eines Produzenten. Der Trend zu Weinbergen, speziellen Cuvées und mehreren Abfüllungen gibt jedoch Anlass zur Verwirrung. Der DWWA Champagne Regional Chair Richard Juhlin entmystifiziert die Kategorie und nennt seine Top 20 aus einer wegweisenden Verkostung.
Wir alle kennen großartige und angesehene Namen wie Belle Epoque, La Grande Dame, Cristal, Winston Churchill und Dom Pérignon. Aber was macht einen Prestige-Champagner wirklich aus?
Champagner mag die am meisten kontrollierte Weinregion der Welt sein, aber wenn es darum geht, wie ein Prestige-Champagner gebaut werden soll, gibt es überhaupt keine Regeln, was sehr verwirrend sein kann.
Prestige-Champagner ist fast immer der Wein, den jeder Hersteller für sein Spitzenprodukt hält, aber kein Gesetz hindert ihn daran, einen einfachen Standard-Champagner in eine auffällige Flasche zu verpacken und zu erklären, dass dies das Juwel des Hauses ist.
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Es gibt einen besorgniserregenden Trend, dass einige Hersteller aufgrund der Beliebtheit von Prestige-Champagner aus kommerziellen Gründen übermäßige Mengen an Prestige-Wein herstellen und ihren Vintage-Champagner minimieren oder ausschließen. Glücklicherweise ist der Prestige-Champagner fast immer der beste Wein des Herstellers.
Prestige Champagner sind normalerweise auch die teuersten Weine des Herstellers und sollten die Essenz des Besten sein, was Sie erreichen können. Ein typischer Prestige-Champagner wird ausschließlich aus Grand Cru-Trauben der ältesten Reben hergestellt.
Die Reifezeit im Keller ist maximiert und es gibt zahlreiche Beispiele für sehr spät ausgestoßene Weine. Einige verwenden Eichenfässer, und die Präsentation ist so luxuriös wie möglich: verzierte Schachteln aus feinem Holz mit speziell entworfenen Flaschen.
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Der 1936 ins Leben gerufene Dom Pérignon 1921 gilt als der erste Prestige-Champagner. Roederers Cristal wurde zwar noch früher an den russischen Zaren verkauft, aber der erste Jahrgang, der auf den Markt kam, war der 1945, der erst in den 1950er Jahren verkauft wurde. Der erste Jahrgang von Taittingers Comtes de Champagne war 1952.
Weitere Verwirrung um das Konzept des Prestige-Champagners ergibt sich aus der Tatsache, dass einige der berühmtesten Champagnerhäuser heute - fast wie einige Erzeuger - Weinbergweine in exklusiven kleinen Mengen und zu exorbitanten Preisen herstellen.
Wenn Sie sich zum Beispiel Billecart-Lachs ansehen, werden Sie feststellen, dass der teuerste Wein der Weinbergwein Clos St-Hilaire ist, obwohl der klassische Prestigewein der Cuvée NFB ist.
Wenn Sie Krug fragen, wird es antworten, dass alle seine Weine Prestige-Champagner sind, aber das stolze Flaggschiff ist nicht Clos du Mesnil oder Clos d'Ambonnay, sondern der Krug Grande Cuvée ohne Jahrgang, obwohl es paradoxerweise der billigste Wein ist.
Philipponnat hingegen hat seit den 1940er Jahren einen Clos-Wein als Prestige-Champagner. Salon stellt nur einen Wein her, und Jacquesson ist jetzt fast ausschließlich auf Clos-Weine spezialisiert und lässt anhand des Degorgationsdatums bestimmen, ob das Prestige-Epitheton verwendet werden soll oder nicht.
Bollinger macht dasselbe mit seinem RD, obwohl sein seltenes Juwel Vieilles Vignes Françaises ist. Einige Häuser stellen zwei prestigeträchtige Champagner jenseits der Rosé-Versionen von gleicher hoher Qualität her, jedoch in unterschiedlichen Stilen wie Deutz (William / Amour) und Perrier-Jouët (Belle Epoque / Belle Epoque Blanc de Blancs).
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Richards Top 20 Prestige Champagner:
Die Verkostung
Seit 2012 organisiere ich jeden Mai eine Verkostung praktisch aller hochwertigen Champagner in einer bestimmten Kategorie. Das Eröffnungsjahr konzentrierte sich auf Blanc de Blancs, in dem Krugs Clos du Mesnil 1998 letztes Jahr die höchste Auszeichnung erhielt, Rosé, in dem Dom Ruinarts 1988 und Cristals 2002 das Lob teilten.
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In diesem Jahr haben wir 109 weiße Prestige-Champagner von 105 führenden Herstellern probiert. Die Weine wurden über zwei Tage von mir und einer Gruppe von acht anderen Mitgliedern des Champagnerclubs blind verkostet.
In den vergangenen Jahren waren meine Ergebnisse weniger gut als die Ergebnisse der Gesamtjury. Diesmal zeigt es erfreulicherweise eine fast unheimliche Konsistenz. Die Ergebnisse zeigen, dass die großen Namen die Top-Platzierungen fest im Griff haben und dass sowohl die Stile als auch die Jahrgänge stark variieren können.
Zum Glück spielen Eichenfässer, Stahltanks, Weinbereitung und Traubenzusammensetzung eine untergeordnete Rolle. Über alle Stile hinweg wurden Highlights gefunden - ein beruhigendes Zeichen dafür, dass die Prestige-Champagner in ihrer Vielfalt fortbestehen werden.
Nach einem Einbruch in den etwas schwächeren Jahrgängen 1997 und 1999 ist der legendäre Salon mit seinem coolen, verführerischen und erhabenen, ultra-stylischen Jahr 2002 wieder in Topform. Krug muss nicht beklagen, dass er Grande Cuvée geschickt hat, und kann ein wohlverdientes feiern Punktzahl für seine unnachahmliche Tiefe und unglaubliche Pinot-Komplexität.
Anselme Selosse, der König der Züchter, stellt heutzutage kultige Vintage- und extravagante Clos-Weine aus einzelnen Grand-Cru-Paketen her, und sein Solera-Wein Substance (hergestellt aus Weinen von 1986 bis Mitte der 2000er Jahre) hat uns alle überrascht.
Louis Roederer wird viel kritisiert, weil er seinen Cristal vorzeitig veröffentlicht hat, aber der 2006 ist bereits unglaublich elegant und hat rundum hohe Punktzahlen erzielt. Zwei starke 2004er waren herausragend: Wir alle liebten das reichhaltige La Grande Dame, während der ultra-intensive Dom Pérignon mit Akazien- und Kaffeeduft die Gruppe mehr teilte. Für mich war der Dom Pérignon wahrscheinlich die größte positive Überraschung.
Vintage Leistung
Um erfolgreich zu sein, a 2005 In einen der Top Spots zu gelangen ist eine großartige Leistung. Dem Jahrgang mangelt es im Allgemeinen an Eleganz und er lebt fast ausschließlich von seinen fetten, fast schmackhaften Früchten. Der wichtigste Champagner des Jahrgangs 2005 ist zweifellos Taittingers Comtes de Champagne mit seiner üppigen Exotik, die dem weltberühmten 1976 in der Jugend leicht ähnelt. Der Amour de Deutz 2005 beeindruckte in einem ähnlichen Stil.
Die Berühmten 2002 Vintage zeigte seine schöne Seite in Form von Piper-Heidsiecks kaffeeröstetem Rare, während Dom Ruinart, Belle Epoque Blanc de Blancs und Pommerys Cuvée Louise alle eine geschlossene Phase durchlaufen.
Auch mit Bollinger RD sollten Sie eine Weile warten, um das volle gastronomische Potenzial auszuschöpfen. Das Gegenstück der Erzeuger, Egly-Ouriet, produzierte ein üppiges Pinot-Meisterwerk aus Weinreben, die 1946 in Ambonnay gepflanzt wurden. Die Nachbarn Paul Déthune, RH Coutier, Marguet und Billiot beeindruckten ebenfalls in einem weniger bombastischen Stil.
Eine Reihe von Weinen aus dem relativ gewöhnlichen Jahrgang 2000 leuchtete und profitierte von ihrem Alter.
Inzwischen zwei 1999 s (R Lalou und Billecart NF) sind im Wettbewerb ein wenig ertrunken - sie sind jetzt sehr angenehm zu trinken, aber noch besser in Magnum.
Ich habe vorher Henriot's probiert 1998 Zauberer in einem reineren und besseren Zustand, ebenso Jacquessons Neunzenhundertfünfundneunzig DT, während Charles Heidsiecks 1995 immer sehr angenehm ist.
In Bouzy floppte Clouet diesmal, aber trotz einer bescheidenen Platzierung werde ich mich für immer an die köstlichen Aromen von Himbeeren und Baiser in Cuvée Juline von George Vesselles erinnern. Für zukünftige Bouzy-Momente wähle ich wie immer Paul Baras noch jugendliche, nach Moltebeeren und Passionsfrüchten duftende Comtese Marie de France 2002. In Verzenay regiert Michel Arnould mit dem viel zu jungen Mémoire de Vignes, und in Aube geht nichts über Michel Drappiers Grande Sendrée.
Unter den unbekannten Neuankömmlingen in den Randgebieten der Champagne war ich mit Bordaire-Gallois und Coessens am zufriedensten. Die beeindruckendsten Weine aus Pinot Meunier-Trauben stammten von Loriot, José Michel und Dehours. Palmers menschenfreundlicher, weich gerösteter Amazone belegte den ersten Platz unter den Coops, dicht gefolgt von Cuvée Echansons, einem langsamen Starter von Mailly.
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Im Kern des Marne-Tals gab es diesmal weniger Gipfel. Der berühmte Clos des Goisses punktet bei Blindverkostungen mit seiner schwer zu interpretierenden, jugendlichen und mürrischen Persönlichkeit immer schlecht. Dekantiert und mit Essen genossen, ist der Eindruck umgekehrt.
Girauds Fût de Chène, Roger Browns Reserve Familiale, Gosset-Brabants Cuvée Gabriel und Goutorbes Special Club sind trotz ihrer Platzierung außerhalb der Top 20 gute Beispiele dafür, was Aÿ in seinen besten Momenten vermitteln kann. Auf der anderen Seite des Flusses mag ich Tarlants stark geölte Cuvée Louis am liebsten.
In der Côte des Blancs finden wir eine Vielzahl erschwinglicher, erstklassiger Champagner. Mesnil-sur-Oger ist die Heimat von Pierre Peters mit den ultrareinen Lés Chétillons, Gonets Belem Nita, Pascal Douquets Vieilles Vignes und einem vielversprechenden Confidence 2008 des Newcomers Vergnon sowie dem Nachbarn Guy Charlemagne mit dem toffee-reichen Mesnillésime 2004.
Agrapart und De Souza in Avize leuchteten diesmal nicht so hell wie ich erwartet hatte, aber vom benachbarten Cramant genossen wir wie üblich einen lächelnden Bonnaire, Diebolt-Vallois 'stattliche Fleur de Passion und einen gerösteten, aber knusprigen Magnum aus Gimonnets Sammlung 2005. Neben dem bestbewerteten St-Vincent aus Legras setzte Chouilly mit dem Prestige de la Cave 2006 in limitierter Auflage des Kleinbauern Michel Genet ein dunkles Pferd in den Top 50 ein.
Am hellsten an der Côte des Blancs leuchteten die magischen Clos Cazals 2002 von Oger. Dieser weniger bekannte Prestigewein wird erst seit 1995 hergestellt und erinnert an Salon. Amazement Clos Cazals in Le Mesnil-sur-Oger ist einer von mehreren ummauerten Weinbergen in der Champagne, die sich über meine Merkmale erstreckten, als Ployez-Jacquemarts Liesse d'Harbonville 1999 vorgestellt wurde - eine äußerst delikate Kreation mit feinstem Limettenblütenstrauß und Eleganz von Dom Ruinart. Ich war mit meiner Vermutung wirklich auf dem Laufenden.
In diesem erstklassigen Cru-Gebiet fiel auch der beeindruckende, aber leicht überladene Coeur de Cuvée aus Vilmart, Léclaparts l'Apôtre und Cattiers zarter Clos du Moulin mit seinen grasigen Stachelbeerdüften und seiner cremigen Textur auf. Lassalles Special Club 2006 von Chigny-lès-Roses ist noch cremiger, üppiger und unwiderstehlich nach Vanille duftend.
Die größten Enttäuschungen dieses Mal? Glücklicherweise kann ich mich kaum erinnern und würde es vorziehen, das Feuerwerk des Genusses zu genießen, das diese Verkostung mit sich brachte, um die Liebe und das Engagement der Produzenten zu feiern, die die Magie ihrer prestigeträchtigen Champagner untermauern. Solche unzähligen Stile und Qualitätsniveaus aus etwa 30 Dörfern zu erreichen, ist geradezu wunderbar.
