Eine einzigartige Form der Zusammenarbeit hat Quincy und Reuilly wieder auf die Loire-Karte gesetzt. Aber sehen sie sich jetzt innerhalb ihrer ACs mit Widerständen konfrontiert?
Lokale Rivalitäten sind tiefgreifend - Sie müssen nur an einem Fußballderby teilnehmen, um das zu wissen. Aber sie gibt es auch in der Weinindustrie, von Bordeaux 'gegenüberliegenden Ufern der Gironde bis zur toskanischen One-Upmanship von Montalcino und Chianti.
Es war also überraschend, sich in die Höhle Romane de Brinay in Quincy in der Zentralloire zu setzen, um nicht nur die Weine dieses AC, sondern auch die des benachbarten Reuilly zu probieren. Es war nicht zuerst Quincy und dann Reuilly oder umgekehrt. Alle Weine wurden zusammengemischt und bildeten eine einheitliche Front für ihre Appellationen, die als die kleineren, kleineren, fast vergessenen Cousins von Sancerre, Pouilly-Fumé und Ménetou-Salon angesehen wurden.
Passenderweise war dies eine Verkostung von Weinen aus den Genossenschaften von Quincy und Reuilly: Nicht nur die Winzer jedes AC müssen zusammenarbeiten, sondern auch die beiden Regionen, wenn beide auf der Weinkarte wieder vollständig aufgenommen werden sollen.
Einer für alle, Alle für einen
Höllenküche Staffel 16 Folge 8
Quincy und Reuilly haben eine lange und erfolgreiche Weingeschichte, dank ihrer Nähe zum Cher, einem Nebenfluss der Loire, wo ihre Sauvignon Blancs an den Pariser Hof und darüber hinaus verschifft wurden, insbesondere nach Belgien, in die Niederlande und nach Großbritannien, die bis heute ihre sind größten Märkte.
Aber als Reblaus die Reben und den Lebensunterhalt der Vignerons zerstörte,
Die Erzeuger entschieden, dass Getreidekulturen rentabler waren. Es gab einige, die an Weinreben festhielten, und dies sowie ihr früherer Ruhm in Paris und im Ausland sorgten dafür, dass Quincy 1936 (nach Châteauneufdu-Pape an zweiter Stelle) und Reuilly ein Jahr später die AC für Weißweine erhielt.
1961 verdiente Reuilly seinen Wechselstrom für seine Pinot Noir-Rotweine und Pinot Gris-Roséweine, aber mit dem Rücktritt vieler der verbleibenden Winzer verschwanden seine Weinberge (und die seines Nachbarn) schnell, bis 1977 gab es in Reuilly nur 48 ha und nicht viel mehr in Quincy.
Selbst wenn es jüngere Generationen gab, die sich für die Herstellung von Wein interessierten, war das, was produziert wurde, sauer, schwer, oxidativ und schlecht ausbalanciert. Es war ein Wunder, dass ACs überhaupt gewährt wurden. „Der Weinbau verschwand so schnell, dass es so schien, als würden es nur Historiker tun
sprechen Sie über Reuillys große Vergangenheit als Weinbauzentrum “, sagte Claude Lafond.
der heute als treibende Kraft hinter der Verjüngung seiner Bezeichnung anerkannt ist.
'Damals hatten einige von uns Jugendlichen das Gefühl, unsere Weinberge könnten aus der Asche aufsteigen und uns eine Zukunft geben.' In den späten 1980er und frühen 90er Jahren entstand eine neue Generation von Vignerons:
Getreidebauern wurden nicht nur vom Potenzial des Weins in Reuilly angezogen, sondern auch von den staatlichen Subventionen, die mit dem Anbau von Weinreben einhergingen.
'Aber sie hatten eine Ernte zu vinifizieren, aber kein Weingut, keine Ausrüstung oder das Know-how, um Wein zu machen', sagt Lafond. 1991 dachte Lafond daran, einen Keller zu bauen. 'Aber dann dachte ich:' Wenn ich mit anderen Erzeugern einen gemeinsamen Keller baue, können wir in Bezug auf Arbeitskräfte und Ausrüstung eine größere Kraft sein. '1993 wurde Le Chai de Reuilly im Hinterhof von Lafond gebaut. Die Produktion wurde sofort aufgenommen.
In Quincy erkannten die Bauern, die zu Vignerons wurden, auch, dass ihre Klimaanlage verschwinden würde, wenn sie nichts unternahmen. Sie folgten diesem Beispiel, renovierten ein altes Bauernhaus in Brinay und gründeten Le
Cave Romane im Jahr 1993, 14ha von sieben Domänen im folgenden Jahr erntend.
Das Ziel der Genossenschaft war - wie in Reuilly - die gemeinsame Nutzung von Ressourcen und nicht von Trauben. Jean
Tatin von Domaines Tatin, einer der sieben, sagt, diese „materiellen Genossenschaften“ seien die ersten ihrer Art in Frankreich gewesen. „Die Erzeuger bündeln immer noch Mittel, um pneumatische Pressen, thermoregulierte Tanks und eine Abfülllinie zu kaufen, aber jeder Erzeuger verwaltet seine Reben auf seine eigene Weise, arbeitet mit einem Önologen zusammen, um seinen Wein nach seinen Anweisungen zu vinifizieren, und vermarktet ihn unter seinem eigenen Etikett. '
'Unsere Idee wurde von ehemaligen Erzeugern mit Skepsis und von den meisten Einheimischen mit Ungläubigkeit aufgenommen', sagt Lafond. 'Meine größte Befriedigung war es also, die Anzahl der Menschen zu sehen, die wieder an den Weinbau in Reuilly glaubten.'
Verjüngung
Heute vinifiziert der Chai de Reuilly fast die Hälfte der Weine der Appellation
11 Produzenten und 80ha. Reuilly hat 200 ha gepflanzt - die Hälfte davon ist Sauvignon Blanc - von 600 ha verfügbarem Wechselstromland. In Cave de Brinay unter der beratenden Winzerin Virginie Bigonneau arbeiten 17 Winzer auf 100 ha, was 44% der gepflanzten 236 ha (von 1.000 ha) entspricht. Die Weine werden auch an einem zweiten Standort, La Maison Blanche, vinifiziert.
Bigonneau, die seit vier Jahren in der Genossenschaft arbeitet, aber auch mit ihrem Vater Gérard in der Familiendomäne Wein herstellt, sagte, dass sie wie jeder Berater Qualitätsweine kreieren möchte, die das Terroir jedes Erzeugers ausdrücken. 'Die Genossenschaft ist nicht nur eine Möglichkeit für uns, für Quincy zusammenzuarbeiten, sondern für jeden Winzer, die bestmögliche Identität für sich und seine Weine zu entwickeln.'
Charles Sydney, der seit 15 Jahren Weinmakler in der Loire ist, hat die Verjüngung aufgezeichnet, die die Genossenschaften den beiden ACs gebracht haben. „In Frankreich gibt es keine anderen materiellen Genossenschaften der Stufen Quincy und Reuilly. In Bezug auf den Aufbau eines gesamten Unternehmens, einschließlich des Einstiegs in einen beratenden Winzer, sind sie einzigartig.
Es ist offensichtlich, welch ein Erfolg es war, dass sich die Qualität des Weins dramatisch verbessert hat. Ohne die Genossenschaften wären die ACs wahrscheinlich verschwunden. “Es gibt jedoch andere - unabhängige Erzeuger -, die vom Einfluss der Genossenschaften weniger beeindruckt sind. obwohl sie ihre Rolle bei der Wiederherstellung eines Großteils des früheren Ruhms der Appellationen zugeben.
Philippe Pigeat, der 7,5 ha in Quincy arbeitet, glaubt, dass die Genossenschaftsmitglieder keine Winzer sind, sondern lediglich „Agro-Manager“, die andere dafür bezahlen, ihre Trauben anzubauen und ihren Wein zu vinifizieren. Sydney stimmt zu, dass sich die 'Bauernmentalität' vieler Produzenten nicht geändert hat. Die Produzenten von Quincy sind immer noch Gartenbauern und arbeiten unter der Voraussetzung, dass Sie am Scheffel verkaufen. Je mehr Scheffel Sie haben, desto mehr Geld verdienen Sie.
alle Staffel 18, Folge 11
Sie sind immer noch Bauern, während sie in Reuilly mehr Vignerons sind. “Quincys Sand- und Kiesterrassen bedeuten, dass Sauvignon Blanc früher reift als in Sancerre, 40 km östlich. Der Alkoholgehalt ist höher und der Säuregehalt niedriger, sodass die Weine - die für frühes Trinken besser geeignet sind - eine blumige Nase und einen eleganten Gaumen mit lebendigen tropischen Früchten haben.
In Reuilly geben die kimmeridgischen Ton- und Kreidehänge Brennnessel-, Kräuter- und Mineral-Sauvignons, die besser sind, wenn auch vielleicht nicht so sofort freundlich. Die Pinot Noirs sind leicht, fest und kirschig, aber besser in Sancerre, und die Vin Gris de Pinot Gris Rosés sind charakteristisch pfirsichfarben und würzig.
Die Pioniere Tatin und Lafond führten die qualitative Verbesserung der Weine auf Investitionen in die Weinberge (bessere Klone, geringere Erträge) und den Keller (verbesserte Hygiene, neuere Ausrüstung) sowie auf Experimente in allen Bereichen zurück, von der Weinbereitung in Eichenholz bis zum ökologischen Landbau.
Sydney glaubt, dass die Verbesserung teilweise auf eine jüngere Generation von Winzern zurückzuführen ist. 'Sie sind die ersten, die sich wirklich als Vignerons sehen, nicht als Bauern.' Sie möchten wissen, was außerhalb ihrer Region los ist. Sie reisen mehr, lernen mehr, schmecken mehr… “
Matthieu Mabillot ist ein gutes Beispiel. Der 30-Jährige arbeitet jetzt im Weingut seines Vaters Alain in Reuilly und hat sein Weinstudium in Bordeaux fortgesetzt. Er arbeitete zunächst bei Lynch-Bages, dann bei Cain im kalifornischen Napa Valley und bei Torbreck im australischen Barossa. 'Es hat mir ermöglicht, nach Frankreich zurückzukehren, um die Welt des Weins zu verstehen und wie ich das nutzen kann, um meiner Familie zu helfen.'
Der nächste Schritt
Heute geht es um die Quantität, nicht um die Qualität der Produzenten. Quincy und Reuilly haben so lange nach anderen ACs der Central Loire auf Wasser getreten, dass viele glauben, es sei zu spät. 'Unsere Regeneration fand auf dem Rücken von Sancerre statt, aber jetzt stecken wir fest', sagt Tatin. 'Händler sagen, dass unsere Weine großartig sind, aber weil sie nicht so bekannt sind wie Sancerre, werden sie auch nicht verkaufen, also nehmen sie sie nicht.'
Wir müssen Vertriebsnetzwerke finden, die motiviert genug sind, neue Weine zu entwickeln, die auf Qualität und nicht nur auf Bekanntheit basieren. “Sydney stimmt zu:„ Ein guter Sancerre ist es wert, dafür bezahlt zu werden, aber ein guter Quincy oder Reuilly sind billiger und preiswerter als ein Durchschnitt Sancerre. «Lafond hat eine einzigartige Sichtweise:
Der Motor des Central Loire-Zuges ist Sancerre. Die Trainer sind in der Reihenfolge ihrer Anerkennung Pouilly, Ménetou-Salon, Quincy und Reuilly. Ich bin nicht eifersüchtig auf Sancerre - ganz im Gegenteil. Reuilly existiert dank der Entwicklung von Namen, die berühmter sind als wir, deren Anerkennung dann nach unten gefiltert wurde. “Pigeat schreibt den Sancerre-Négociants Henri Bourgeois und Joseph Mellot die Unterstützung der Quincy-Wiederbelebung zu.
Mellot hat seit den 80er Jahren Moste vinifiziert und Weine aus der Appellation gekauft. Die Inhaberin Catherine Corbeau-Mellot sagte, die Weine seien eine gute Ergänzung zum Portfolio der Central Loire der Domaine, räumt jedoch ein, dass der Großteil des Umsatzes immer noch anderswo in der Appellation liegt Region. Sie und andere wie Hélène Mardon von Domaine Mardon sagen, dass ihre Exporte von Quincy bei 30% liegen, aber Zahlen des Bureau Interprofessionnel des Vins du Centre
Der Durchschnitt für Quincy und Reuilly liegt bei nur 10%.
Sancerre und Pouilly-Fumé exportieren jeweils 40% der Produktion. Exporte, die mit der Verbesserung ihres nationalen und globalen Profils verbunden sind, sind für diese die Hürde auf dem Weg in eine bessere Zukunft
wiedergeborene Appellationen. Pigeat glaubt, dass die ACs nur dann wirklich florieren werden, wenn weniger Wert auf Genossenschaften gelegt wird und mehr unabhängigen Erzeugern mehr Aufmerksamkeit geschenkt wird.
'Quincy ist zu klein für eine Genossenschaft, die 60% des Weinbergs ausmacht, um unseren Namen zu erhalten', sagte er. „Genossenschaften blockieren das Wachstum der kleinbäuerlichen Landwirtschaft
und die Schaffung unabhängiger Weingüter. Unsere Nachhaltigkeit wird nur dann gewährleistet sein, wenn die Menschen verstehen, dass Vigneron Leidenschaft vor Handel stellt. “„ Das Konzept einer Genossenschaft ist aus finanzieller Sicht von entscheidender Bedeutung, kann aber auch aus kommerzieller Sicht eine Bremse sein ', sagte Mardon.
'Die Erzeuger, die jetzt in der Genossenschaft arbeiten, werden am Ende unabhängig sein, um Flexibilität zu erlangen.' Und das scheint nicht allzu weit entfernt zu sein: Bigonneau, die beratende Winzerin der Cave de Brinay, hat bereits ihren Wunsch bekundet, von ihrem Vater zu übernehmen.
Lafond, dessen Tochter Nathalie ihm auf dem Familienbesitz nachgefolgt ist, sieht einen Vorteil darin, die Pflanzungen bestehender kleiner Gebiete zu konsolidieren, anstatt die Rebfläche zu vergrößern. „Das Ziel einer Genossenschaft ist nicht, dass die Winzer das letzte Stück Wein aus dem AC herstellen, sondern dass sich die Genossenschaft zusammen mit jeder der Domänen entwickelt, die Teil davon sind. Das ist unsere Zukunft. '
Höllenküche Staffel 18 Folge 4
Ein frischer Blick auf die Loire:
Domaine Jacques Rouzé, Vignes d'Antan, Quincy 2007 ★★★★
Mit Erträgen von 35 hl / ha aus 70 Jahre alten Reben ist dies ein ernstes Problem
Sauvignon. Eine grasige Brennnesselnase führt zu einer langen, charakteristischen,
herbstlich, Gaumen. Ab 2009. £ 9.75– £ 12 Ben, Evy, Had, Whb
Domaine Claude Lafond, La Raie, Reuilly Blanc 2007 ★★★
Von dem Mann, der Reuilly vom Rande zurückgebracht hat
hat helle Grapefruit und Stachelbeer Parfüm, und eine schöne
ausgewogener Gaumen. Ab 2009. £ 8.80– £ 10.50 Von, SHJ, Wdr, Wea
Domaine de Reuilly, Reuilly Blanc 2007 ★★★
Zingy, Kräuternase mit einem Hauch von Loire Sauvignon Cattiness.
Die Säure ist erfrischend und der Gaumen fest und trocken mit
reife Stachelbeerfrucht. Ab 2009. N / A UK +33 2 54 49 35 54
Domaine du Tremblay, Alte Reben, Quincy 2007 ★★★
Sauvignon Blanc neuseeländische Marken
Reben im Alter von 35 bis 50 Jahren geben diesem ein fokussiertes Mineral und
tropische Nase. Am Gaumen saftige Nektarinen und ein Moschus
Aprikosen-Finish. Ab 2009. £ 9,75– £ 13 Evy, GWW
Domaine Jacques Vincent, Reuilly Rosé 2007 ★★★★
Pinot Gris macht nur 15% der Produktion von Reuilly aus, ist aber eine Suche wert
aus. Eine pfirsichfarbene, belaubte Nase führt zu hefigen, rauchigen Melonenfrüchten
und lebendige Säure. Lange. Ab 2009. N / A UK +33 2 48 51 73 55
Geschrieben von Tina Gellie
