Rheingau: Hoch und trocken - Winestealssd.com

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Die Stärke des Rheingau sind seine trockenen Rieslinge, obwohl sein Ruf für süße Weine ist. STEPHEN BROOK findet heraus, warum die Nachricht immer noch nicht durchgekommen ist.

Chicago Pd Staffel 4 Folge 2

Das Rheingau sollte Deutschlands Flaggschiff-Weinregion sein. Es ist schließlich das Kernland des Rieslings, in dem die natürliche Säure der Traube durch ihre intensive Fruchtigkeit hervorragend ausgeglichen werden kann. Aber seit vielen Jahren scheint es unter Wasser versteckt zu sein und durch die unruhigen Meere der Weinmode zu humpeln. Diese edle weiße Sorte wurde erstmals 1435 in einem Dokument erwähnt und war möglicherweise schon Jahrzehnte zuvor in den Weinbergen vorhanden. Das Rheingau selbst ist traditions- und geschichtsträchtig: Vom Rhein aus gesehen, das unter seinen 3.000 ha (Hektar) fließt, bietet es eine Silhouette von Burgen, Villen und Klöstern und wird immer noch von Gütern dominiert, die zu edlen oder ehemals kirchlichen Gebieten gehören.

Diese Wahrnehmung einer unterdurchschnittlichen Weinregion - mit großem Bekanntheitsgrad, aber begrenzter Beliebtheit - ist eine Art Verzerrung. Die Qualität der Weine ist heute extrem hoch, was vor 20 Jahren selten der Fall war, und der Rheingau ist die erste deutsche Weinregion, die ein Weinbergklassifizierungssystem eingeführt hat. Wenn sein Image nicht mit seiner tatsächlichen Leistung übereinstimmt, kann dies daran liegen, dass sich die Erzeuger seit zwei Jahrzehnten untereinander über Stilprobleme streiten. Mitte der achtziger Jahre recherchierte ich in einem Buch über Süßweine und rief einen prominenten Erzeuger an, den jugendlichen Bernhard Breuer vom Gut Georg Breuer. In seinem Verkostungsraum hatte er Dutzende moderne und alte Flaschen in einer Reihe aufgestellt, damit ich sie probieren konnte. 'Ich freue mich, Ihnen eine Auswahl an süßen Weinen zu zeigen', sagte er, 'aber Sie müssen verstehen, dass Rieslinge aus dem Rheingau in der Vergangenheit trocken waren.'

Stephen Ress vom Gut Balthasar Ress in Hattenheim stimmt dem zu. „Aber sie waren trocken, weil die Weine mindestens drei Jahre im Fass und danach einige Jahre in der Flasche aufbewahrt wurden. Erst in den letzten Jahrzehnten haben wir die Technologie zum Kühlen und Filtrieren entwickelt, die es den Winzern ermöglichte, die Gärung zu stoppen und etwas Restzucker im Wein zu belassen. Vor einem Jahrhundert war das nicht möglich, da die Weine bis zu ihrem endgültigen Stillstand weiter fermentierten. Zu diesem Zeitpunkt hatten sie normalerweise einen ziemlich trockenen Geschmack. In den 1970er Jahren wurden 70% der Rheingauer Weine durch neue Technologien manipuliert und mit Süssreserve dosiert (nicht fermentierter Traubensaft), waren ziemlich süß. Es überrascht nicht, dass viele bald davon ausgegangen sind, dass dies der authentische Stil des Rheingauer Rieslings ist. Breuer und viele andere waren entschlossen, diese Annahme zu bekämpfen, da sie der Ansicht waren, dass ein hoher Restzucker nicht nur zu Weinen führte, die schlecht zu Lebensmitteln passen, sondern dass Restzucker häufig schlechte Qualität und übererntete Trauben verschleierte. 1984 war Breuer Mitbegründer des Züchterverbandes Charta, der sich verpflichtet hatte, unter seinem Logo Weine zu produzieren, die nach höheren Qualitätsstandards als den Weingesetzen von 1971 hergestellt wurden und stilistisch ähnlich waren: nicht trockene Weine mit 9–12 g Restzucker durch hohe Säure ausgeglichen. Der verstorbene Graf Matuschka-Greiffenclau, ein weiterer Kreuzzugs-Mitbegründer von Charta und Eigentümer des großen Schlosses Vollrads, organisierte unzählige Bankette, um zu demonstrieren, wie gut die Charta-Rieslinge zu einer ganzen Reihe von Gerichten passten. In den frühen neunziger Jahren gingen Breuer und Graf Matuschka noch einen Schritt weiter und sprachen sich für eine Weinbergklassifizierung aus, die es den Landwirten ermöglichen würde, die besten Weinberge - Steinberg, Erbacher Marcobrunn usw. - auf den Etiketten hervorzuheben und gleichzeitig die Namen von weniger zu unterdrücken Websites. Dies war eine traditionelle Praxis in der Region, bis die Weingesetze von 1971 verkündeten, dass alle Weinberge gleichwertig waren.

Nach einem langen und manchmal erbitterten Kampf wurde Ende 2000 endgültig eine Klassifizierung verabschiedet. Trotz all dieser Initiativen bleibt das Bild des Rheingau verschwommen. Weingüter mit einem starken Inlandsmarkt tendieren dazu, Breuers Vorbild zu folgen, indem sie sich auf im Wesentlichen trockene Weine konzentrieren, die unter dem Namen des Weinguts oder des Dorfes vermarktet werden - außer wenn die Weine aus renommierten Weinbergen stammen und edel süße Weine nur in außergewöhnlichen Jahrgängen herausbringen. Im Rheingau gibt es wenig stilistischen Zusammenhalt, obwohl trockene Weine weitaus mehr sind als süße.

Vor fünfzehn Jahren waren trockene Rheingauer Rieslinge oft zu streng für ihr eigenes Wohl. Sogar viele Charta-Weine hatten einen zu hohen Säuregehalt, um sich wohl zu fühlen. Heute sind die Weine ausgewogener, und Spitzenbauern reduzieren freiwillig die Erträge auf etwa 50 oder 60 hl / ha und bewirtschaften ihre Weinberge mit minimalen bodenzerstörenden Herbiziden und Pestiziden. Der maximale Ertrag im Rheingau beträgt 88 hl / ha, was jedoch nicht allgemein anerkannt ist, ist, dass Überproduktion auf potenziell magerere Jahre übertragen werden kann. Deutschlands führender Verband qualitätsorientierter Erzeuger, der VDP, besteht auf einem maximalen Ertrag von 75 hl / ha im Rheingau, aber auch hier gibt es Lücken. 'All diese Regel bedeutet', erklärt Breuer, 'dass Sie, wenn Sie 85 hl / ha pro Jahr ernten, nur 75 mit dem VDP-Logo abfüllen können, aber nichts hindert Sie daran, den Rest für eine regelmäßige Abfüllung zu verwenden.' Theoretisch können Sie also immer noch so viel produzieren, wie Sie möchten, und ein überernteter Weinberg liefert auf der ganzen Linie verdünnte Weine, einschließlich der Weine mit dem VDP-Logo! Ich bin der Ansicht, dass jede überschüssige Produktion zur Destillation geschickt werden sollte. “

Erkundung des Rheingaus

Wenn man das Rheingau erkundet, beginnt man seine Vielfalt zu verstehen. Seine nach Süden ausgerichteten Weinberge flankieren den Rhein an der Stelle, an der er, nachdem er lange Zeit nach Norden geflossen war, etwa 30 km nach Westen abbiegt, bevor er in Assmannshausen seine Passage nach Norden wieder aufnimmt. Zwischen dem Fluss und den Wäldern der Taunus-Ausläufer liegen Weinberge, die dem Fluss am nächsten gelegenen Orte mit den mildesten Temperaturen, die weiter im Landesinneren etwas kühler und mit einer längeren Vegetationsperiode. Im Osten liefern die geschützten Sedimentböden in Hochheim die reichsten und robustesten Weine der Region.

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Die Grundstücke unterscheiden sich in ihrer Herangehensweise an die Weinbereitung nicht wesentlich. Einige verwenden ausgewählte Hefen, andere bevorzugen einheimische Hefen. Die meisten bevorzugen eine lange kühle Gärung, oft über viele Monate. Viele Eigenschaften behalten die klassischen 1000-Liter-Fässer bei, in denen der Wein fermentiert und gereift werden soll, andere haben teilweise oder vollständig auf Edelstahl umgestellt. Einige füllen früh ab, um die frische Fruchtigkeit der Weine zu erhalten, andere füllen später ab, um die Komplexität des Weins und nicht seine primären Fruchtcharaktere hervorzuheben. Die vielleicht bedeutendsten Unterschiede bestehen zwischen jenen, die an der High-Tech-Weinbereitung festhalten, für die Deutschland berühmt wurde, und die den Most, häufig durch Zentrifugieren, vor der Gärung, und jenen, die eine natürliche Sedimentation und Alterung auf der feinen Hefe bevorzugen, klarstellen. In den letzten Jahren haben sich die Eigentumsverhältnisse verschoben. Viele winzige Grundstücke sind verschwunden, ihre Weinberge wurden von größeren Nachbarn absorbiert und einige größere Landgüter wie Groenesteyn und Aschrott sind ausverkauft.

Es hat auch einen Generationswechsel gegeben, und ehemals glanzlose Weingüter wie Spreitzer haben sich in aufstrebende Sterne des Rheingaus verwandelt und liefern in diesem Fall eine Reihe eleganter, pikanter Weine zu vernünftigen Preisen. Andere relative Neulinge sind die Familien Flick und Barth, die sich schnell einen Namen machen. Der junge Johannes Eser stellt jetzt die Weine in Johannishof her, das einen größeren Anteil an nicht trockenen Weinen produziert als die meisten anderen Weingüter. Andere Stars der Region sind Künstler, Leitz, Becker, Kesseler (vor allem für seine eleganten Pinot Noirs), Breuer, Weil (bekannt für die schillerndsten und teuersten TBAs, die aber auch seinen Ruf für konzentrierte Trockenweine verdienen) und Peter Kühn in Oestrich. Kühn ist bis zur Schüchternheit bescheiden, aber ein Spaziergang mit ihm durch die Weinberge sagt Ihnen alles, was Sie über sein Engagement wissen müssen: die Spaliersysteme im burgundischen Stil, die höhere Dichte, das Bestehen darauf, die Erträge durch strengen Schnitt zu kontrollieren. Die Weine sind herrlich: Auch der einfachste Rheingauer Riesling schmeckt köstlich.

Es gibt immer noch eine Handvoll unterdurchschnittlicher Güter, insbesondere unter den größeren aristokratischen Gebieten, denen die persönliche Note eines eng involvierten Eigentümers / Winzers fehlt. Insgesamt ist die Qualität im Rheingau aber extrem hoch. Wenn die Welt als Ganzes es nicht merkt, liegt das nicht nur daran, dass wir zu blinzeln, um die Herrlichkeit des Rheingauer Rieslings zu würdigen. Dies liegt hauptsächlich daran, dass die Region zu stark von Infighting- und Stilkriegen dominiert wurde, um der Weinwelt eine einheitliche Front zu bieten.

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