Viognier ist eine Traube, die dem Aussterben gefährlich nahe kam. Es wurde nur in der nördlichen Rhône gefunden und erlag der Reblaus sowie der Schwierigkeit und den Kosten der Kultivierung der sehr steilen Hänge, auf denen es angebaut wurde. Die Erzeuger verließen langsam ihre Weinberge und in den späten 1960er Jahren waren nicht mehr als 12 Hektar übrig. Glücklicherweise führten eine Handvoll Produzenten, insbesondere Georges Vernay, die Wiederbelebung und Wiederbepflanzung an. Was Viognier jedoch ungewöhnlich macht, ist, dass sein Wiederauftauchen in Condrieu die Erzeuger zuerst in Südfrankreich und nach und nach auf der ganzen Welt dazu inspirierte, die Sorte auch anzupflanzen. Die winzige, aber prestigeträchtige Appellation Château Grillet mit ihren seltenen und teuren Weinen trug ebenfalls dazu bei, den Ruf der Traube zu stärken.
Viognier ist eine Traube, die dem Aussterben gefährlich nahe kam. Es wurde nur in der nördlichen Rhône gefunden und erlag der Reblaus sowie der Schwierigkeit und den Kosten der Kultivierung der sehr steilen Hänge, auf denen es angebaut wurde. Die Erzeuger verließen langsam ihre Weinberge und in den späten 1960er Jahren waren nicht mehr als 12 Hektar übrig. Glücklicherweise führten eine Handvoll Produzenten, insbesondere Georges Vernay, die Wiederbelebung und Wiederbepflanzung an. Was Viognier jedoch ungewöhnlich macht, ist, dass sein Wiederauftauchen in Condrieu die Erzeuger zuerst in Südfrankreich und nach und nach auf der ganzen Welt dazu inspirierte, die Sorte auch anzupflanzen. Die winzige, aber prestigeträchtige Appellation Château Grillet mit ihren seltenen und teuren Weinen trug ebenfalls dazu bei, den Ruf der Traube zu stärken.
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Es ist nicht schwer zu verstehen, warum Viognier in Mode kam. Es macht einen der verführerischsten aller Weißweine: reich an Aromen, mit Düften und Aromen von Aprikosen, Pfirsichen, Honig, Geißblatt und tropischen Früchten. Es ist exotisch und schwül, aber es ist auch schwierig zu züchten und zu vinifizieren. Die Traube blüht oft, wenn zumindest in der nördlichen Rhône noch Frostgefahr besteht. Es ist auch anfällig für Coulure (wenn sich die Trauben nach der Blüte nicht entwickeln), die Beeren sind klein und folglich sind die Erträge gering. Vor zwanzig Jahren lagen die Erträge selten über 15 hl / ha (Hektoliter pro Hektar) - man könnte von Chardonnay das Dreifache erwarten -, obwohl eine bessere Pflanzenselektion, die den Landwirten jetzt zur Verfügung steht, die Produktivität bei idealen Bedingungen auf etwa 35 hl / ha erhöht hat.
Die Wiederbelebung der Sorte in ihrem traditionellen Lebensraum war nicht einfach. Condrieu liegt südlich der berühmten Weinberge von Côte-Rôtie (in denen Viognier nach dem Zufallsprinzip gepflanzt wird, was - insbesondere in Australien - zu einem zweifelhaften Trend für co-fermentiertes Syrah-Viognier führt), aber die Appellation erstreckt sich viele Meilen nach Süden, wo es ist eingebettet in die viel größere Appellation St-Joseph. Innerhalb von St-Joseph sind es die am besten exponierten Standorte auf Granitböden, die normalerweise als Condrieu klassifiziert werden.
Rhône süßes Zuhause
Es ist dieser Granitboden, der Condrieu seine Typizität verleiht, und die besten Beispiele zeigen normalerweise in unterschiedlichem Maße eine gewisse Mineralität. Die Weinberge sind von Süden nach Südosten ausgerichtet und an oft steilen Hängen bepflanzt. Landwirtschaft ist alles andere als einfach. Darüber hinaus ist der Mutterboden dünn und leicht wegzuwaschen. Dem kann durch den Anbau grüner Deckfrüchte entgegengewirkt werden, aber sie können einen übermäßigen Wettbewerb um eine Sorte darstellen, die im besten Fall niedrige Erträge liefert. Terrassen, normalerweise mit Steinmauern, sind die beste Methode zur Bekämpfung der Erosion, aber der Bau und die Wartung dieser Mauern sind sehr kostspielig. Die Kombination aus Knappheit - es gibt nur etwa 140 ha Rebfläche -, geringen Erträgen und hohen Anbaukosten bedeutet unweigerlich, dass Condrieu ein hochpreisiger Wein ist.
Vor vierzig Jahren war die geringe Menge eher süß. Das liegt daran, dass die winzige Ernte auch den Zucker in den Beeren konzentrierte und es üblich war, Fermentationen festzuhalten, die den Weinen eine erkennbare Süße verliehen. Obwohl solche Weine köstlich sein können - und Produzenten wie Cuilleron, Vaillard, Gangloff und Gaillard sie immer noch in bestimmten Jahrgängen herstellen - sind sie nicht die Norm. Für Philippe Guigal, einen bedeutenden Produzenten von Condrieu, sind sie in der Tat eine Abweichung.
Die meisten Weine aus Condrieu sind jetzt vollständig trocken, aber aufgrund ihres hohen natürlichen Zuckergehalts bei der Ernte können sie auch einen hohen Alkoholgehalt aufweisen. Es muss sehr darauf geachtet werden, dass der Alkohol den Gaumen nicht verzerrt. Üppige Blumenfrüchte, gefolgt von einer kratzenden alkoholischen Verbrennung, sind keine schöne Erfahrung. Trotz der Risiken ist es wichtig, Viognier bei voller Reife zu pflücken. 'Es ist verlockend, früh zu pflücken, um den Säuregehalt zu erhalten', sagt Guigal, 'aber das kann ein Fehler sein. Wenn es nicht voll ausgereift ist, kann der Wein unangenehm pflanzliche Aromen enthalten. '
Viognier ist auch sehr säurearm. Folglich kann es opulent und sinnlich sein, aber es kann auch blasig und schwer sein, wenn es nicht mit großer Sorgfalt vinifiziert wird. 'Viognier braucht Oxidation, um seine Mineralität hervorzuheben', sagt Pierre Gaillard. „Ich finde, wenn Sie den Wein in Tanks altern lassen, verringert er sich und Sie müssen ihn abstellen, was ihn wiederum viel Sauerstoff aussetzt, so dass der Wein schwer wird.“ Also, wie viele andere Erzeuger, Gaillard vergärt seine Weine lieber im Fass, um die Mineralität hervorzuheben, die Condrieu von den meisten anderen Ausdrucksformen von Viognier unterscheidet. Im Gegensatz dazu gärt Christine Vernay, die von ihrem Vater Georges abgelöst wurde, in konischen Holzfässern und reift die Weine dann in unterschiedlichen Anteilen neuer Barriques.
Nur wenige Produzenten altern Condrieu in 100% neuer Eiche. Der Anteil variiert zwischen null für normale Abfüllungen und 25% für Top-Cuvées. Die große Ausnahme ist Guigal, dessen oberste Cuvée Doriane (siehe Kasten, S. 60) fermentiert und vollständig in neuer Eiche gereift ist. Guigal vinifiziert ein Drittel aller Condrieu-Früchte und wählt daher die besten und strukturiertesten Weine für Doriane aus, die überraschend leicht neue Eichen absorbieren. Doriane altert auch gut, was für Condrieu untypisch ist. Die meisten Erzeuger behaupten, dass der Wein mit bis zu vier Jahren am besten ist. Julien Barge von Gilles Barge glaubt, dass es bis zu 10 Jahre alt werden kann, und das Jahr 2001, das ich ausprobiert habe, war noch sehr frisch. Vernay findet auch, dass ihr Top-Weinberg Coteau de Vernon (siehe Kasten links) überraschend gut hält und mit zunehmendem Alter Honig- und Lebkuchenaromen entwickelt. Aber diese altmodischen Condrieus sind die Ausnahme und stammen normalerweise von den besten Standorten, an denen die ältesten Reben gepflanzt sind.
Condrieu-Züchter, die sehr stolz auf ihre Weinberge sind, ruhen sich nicht auf ihren Lorbeeren aus, sondern pflanzen die historischen Stätten weiter neu. Vernay tut dies, und Guigal brachte mich zu einem Weinberg unter dem Château de Volan in St-Joseph, als er mir die vier Orte zeigte, aus denen Doriane besteht. 'Im 19. Jahrhundert', sagt Guigal, 'war dies der berühmteste Weinberg in Condrieu, aber wie so viele andere wurde er nach der Reblaus aufgegeben.' Alain Paret und ich arbeiten zusammen, um das Gelände neu zu bepflanzen und neu zu terrassieren. “
schamlos Staffel 4 Folge 5
Kein Produzent macht nur Condrieu. Sogar Vernay macht eine Côte-Rôtie und St. Joseph. Die meisten Côte-Rôtie-Erzeuger stellen ein wenig Condrieu her, während andere Erzeuger über die St-Joseph-Appellation verteilt sind. Dies gilt für drei der besten, Yves Cuilleron, François Villard und André Perret. Obwohl die Betriebe klein sind - von höchstens 1 ha bis 4 ha - stellen diese Erzeuger je nach Alter der Rebe, Exposition der Weinberge und Alterungsmethoden häufig bis zu drei Cuvées her. So soll Cuillerons La Petite Côte jung getrunken werden, sein teurerer Vertige kann etwa ein Jahrzehnt lang altern und sich entwickeln. Die großen Négociant-Häuser produzieren auch Condrieu. Guigals Weine sind von höchster Qualität, aber auch Jaboulet, Vidal-Fleury, Chapoutier und Delas sind ausgezeichnete Quellen.
Die Traube mit Heimweh
Da Viognier in seiner französischen Heimat so launisch ist, können Sie sich vorstellen, wie unwohl es in so abgelegenen Gebieten wie Stellenbosch, Eden Valley oder Casablanca wird. Winzer auf der ganzen Welt wurden von seiner Exotik verführt - im krassen Gegensatz zu der lockeren Anpassungsfähigkeit von Chardonnay oder der Präsidentschaft von Sauvignon Blanc. Nur wenige wussten, wie man Viognier ausspricht (Wine Spectator stellte jedes Mal, wenn die Traube erwähnt wurde, einen Ausspracheführer zur Verfügung), aber das war nichts im Vergleich zu der Schwierigkeit, sie herzustellen. Selbst in Condrieu schwankt es je nach Erzeuger, Weinberg und Jahrgang vom Erhabenen zum Fußgänger. In Napa oder Mendoza hatte niemand eine Ahnung. Vor zehn Jahren habe ich Viogniers aus Mendocino probiert. Der Produzent war bekannt, der Winzer hochkompetent und der Wein war eine Katastrophe: weit über 16% Alkohol auch nach der önologischen Fettabsaugung.
Es gab und gibt gute Viogniers auf der ganzen Welt, aber die meisten verfehlen das Ziel. Ihnen kann entweder der Sortencharakter fehlen oder sie haben zu viel davon. Sie können an einem Extrem mürrisch sein oder am anderen eingeklemmt werden. Wenn viele US-Weinliebhaber Viognier den Rücken gekehrt haben, kann ich verstehen, warum.
Und doch ist Viognier unwiderstehlich, wenn es gut ist. Nachdem ich Versionen aus der ganzen Welt probiert habe, kann ich nicht sagen, welche Regionen die besten sind, um sie anzubauen. Es gibt zu viele Variablen. Es ist ein Triumph des Terroirs und der darwinistischen natürlichen Sortenselektion, die neben dem Konzept galoppiert, dass Viognier in Condrieu auf Granitböden am besten abschneidet. Es ist unmöglich, diese Bedingungen anderswo zu wiederholen, daher müssen die Erzeuger instinktiv pflanzen, offensichtlich ungeeignete Bedingungen vermeiden und auf das Beste hoffen.
Geschrieben von Stephen Brook
