Die letzten sechs Jahrgänge von Barolo und Barbaresco haben einige wirklich spektakuläre Weine hervorgebracht, wie TOM MARESCA entdeckt
Nebbiolo gehört zu den größten der edlen roten Rebsorten und produziert in reifen Barolo und Barbaresco einen Kennerwein von tiefer, dunkler Sinnlichkeit und einer fast intellektuellen Komplexität. Doch wie großartig es in seiner Reife auch sein mag, in seiner Jugend kann es der schwierigste Wein der Welt sein, den es zu probieren und zu beurteilen gilt. Die Tannine der Traube, manchmal weich, manchmal aggressiv, verwandeln die inneren Wangen und die Zunge des Verkosters in Rindsleder und Fußmatten. Mit einiger Ambivalenz nahm ich die Einladung der Unione Produttori Albeisa zusammen mit 30 anderen Journalisten an, nach Alba, der Weinhauptstadt des italienischen Piemont, zu kommen, um 1997 etwa 250 Exemplare von Barolo und 1998 mit neuem Flaschen- und Fassmuster zu probieren Barbaresco.
Sami an Tagen unseres Lebens
Vor zwanzig Jahren waren einige Produzenten sogar stolz darauf, wie unnahbar ihr Wein war, bis er 10, 15 oder 20 Jahre alt war. Aber die Welt hat sich weiterentwickelt und Veränderungen in den Kellern von Barolo und Barbaresco haben jeden einzelnen Wein viel einladender gemacht, sodass Nebbiolos charakteristische Untertöne aus dunklen Früchten und Tabak / Teer viel früher als zuvor sprechen können. Barolo und Barbaresco sind zweifellos immer noch eine Aufbewahrung wert, aber beide Weine genießen jetzt kurz nach der Abfüllung. Darüber hinaus hat die Natur in der Region Alba in jüngster Zeit die menschlichen Erwartungen völlig durcheinander gebracht und den Produzenten von Barolo und Barbaresco sechs beispiellose Ernten in Folge beschert. 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 und 2000 lieferten alle hochwertige Trauben für die Winzer, und zum ersten Mal - zumindest in meiner Karriere als Weintrinker - könnte Barolo und Barbaresco endlich genug großartigen Wein in der Pipeline haben Durchbrechen Sie das Bewusstsein eines durchschnittlichen Weinliebhabers.
Barolo und Barbaresco werden jedoch niemals billig sein. Beide erfordern eine lange Reifung des Fasses und der Flasche vor der Veröffentlichung - je traditioneller der Stil des Winzers, desto länger bleibt er im Fass. Kelleralterung kostet Zeit und Geld und diese Kosten spiegeln sich im Preis wider. Es gibt auch eine begrenzte Menge Wein - die kombinierten Zonen Barolo und Barbaresco sind recht klein, nur ein Bruchteil der Oberfläche und Produktion der burgundischen Côte d'Or. Auch die Knappheit erhöht den Preis. Und fügen Sie die Tatsache hinzu, dass Nebbiolo, wie Pinot Noir, mit dem es so oft verglichen wird, eine schwierige Rebsorte mit einer extrem langen Vegetationsperiode ist, und Sie haben eine Vielzahl von Gründen, warum Barolo und Barbaresco niemals billig sein können.
Die Weine sind auch nicht zu replizieren. Selbst Pinot Noir kann mit Sorgfalt und Aufmerksamkeit einen Wein mit einer erkennbaren Verwandtschaft zu seinem burgundischen Elternteil hervorbringen. Nicht so bei Nebbiolo. An anderer Stelle gepflanzt, bringt die Rebe nicht annähernd die gleichen Früchte hervor wie in Alba. Barolo und Barbaresco drücken nicht nur Nebbiolo aus, sondern auch Nebbiolo aus Alba, ein Terroir, ein Mikroklima, eine Ökologie, die nirgendwo anders kopiert wird. Die Weine der Zone sind so spezialisiert und besonders wie die wertvollen weißen Trüffel, die dort wachsen. Sie teilen sogar einen Teil ihres Charakters: Die alten Barolos und Barbarescos sind berühmt für ihr berauschendes Aroma von weißem Trüffel. Diese Besonderheit ist das Herzstück dessen, was mich für drei Tage ununterbrochener Verkostung nach Alba zog.
Barolo 1997
1997 führte ein milder, trockener Winter in Alba zu einem warmen und ebenso trockenen Frühling. Gute Niederschläge im Juni bereiteten sich auf einen anständigen, trockenen Sommer vor, und ein nahezu perfekter Herbst brachte viele Nebbiolo-Trauben zur frühen Reife mit einem ausgezeichneten Gleichgewicht zwischen Zucker, Säure und Tannin. Ich habe weit über 100 Exemplare dieses Jahrgangs probiert, und ich bin mir sicher, dass es ein feiner ist, der sich durch außergewöhnlich weiche Tannine (für Barolo) und eine Fülle von Früchten und Charme auszeichnet. Obwohl jung, waren die Weine ungewöhnlich einladend. Für alle, die Barolo noch nicht kennen, ist 1997 der perfekte Jahrgang.
Die folgenden Bewertungen sind die Reaktion eines Gaumens auf junge Weine, die unter den künstlichen Umständen einer Blindverkostung ohne Essen, Unterhaltung oder Freizeit zum Nachschmecken erlebt wurden. Daher gibt es hier keinen Anspruch auf Unfehlbarkeit. Ich habe eine Skala von eins bis fünf verwendet: von einem Stern (akzeptabel) bis fünf (Superlativ). Die Weine zeigten alle ein beeindruckendes Maß an Weinherstellung. Ich verzichte auf einzelne Verkostungsnotizen, weil sie sich viel zu oft wiederholen würden. Alle Weine boten charakteristische Aromen von getrockneten Rosen, Teer und Tabak, manchmal mit süßen Noten von neuer Eiche, und alle zeigten typische Aromen von dunklen Kirschen / Beeren / Pflaumen am Gaumen, mit Teer und Tabak darunter oder im ziemlich langen Abgang. Die Gründe für eine höhere Rangfolge waren entweder die Intensität einer oder aller dieser Komponenten und / oder der Grad an Ausgewogenheit und Harmonie, den der Wein zu diesem Zeitpunkt zeigte. Ich gehe davon aus, dass sich die unten aufgeführten Weine, die alle mit drei Sternen oder besser bewertet wurden, in den nächsten fünf Jahren und möglicherweise für einige Jahre danach dramatisch verbessern werden.
Fünf-Sterne-Barolo
Palladino, San Bernardo Schiavenza Cru, Prapo Sebaste Cru, Mauro, Prapo Voerzio Cru, Gianni, La Serra Cru.
Vier-Sterne-Barolo
Fratelli Alessandria, Cru Monvigliero Burlotto Cascina Adelaide, Cru Cannubi-Preda Cascina Bruni, Cru Rivass Corino, Giovanni, Cru Rocche Fontana, Livia, Cru Villero Germano, Ettore, Cru Cerretta Giacosa, Bruno, Cru Falletto und Cru Le Rocche di Castiglione Falletto Frelli Giacosa, Cru Vigna Mandorlo Marcarini, Cru La Serra Molino, Mauro, Cru Gancia Pio Cesare und Pio Cesare, Cru Ornato Ratti, Renato, Cru Marcenasco Rocche Costamagna, Cru Bricco Francesco Rosso, Giovanni, Cru Cerretta Settimo, Aurelio Vajra GD Bricco delle Viole Veglio, Mauro, Gattera Vigna Rionda, Parafada.
Drei-Sterne-Barolo
Ascheri, Cru Vigna dei Pola Fratelli Barale, Cru Castellero Batasiolo, Cru Cerequio Fratelli Sercio de Battista Borogno, S & B, Cru Cannubi Bovio, Gianfranco, Cru Gattera Brezza und Figli, Giacomo, Cru Bricco Sarmassa Burlotto, Cru Cannubi Casc Conterno, Cru, Cugbane Manzoni Marcarini, Cru Pugnane Damilano, Cru Cannubi Dosio Cru, Fossati Grasso Cru Cru Rocche di Marcenasco Revello Fratelli Cru Vigna Giachini Rocche Costamagna, Cru Rocche dell'Annunziata Sandrone, Luciano, Cru Cannubi Boschispp Giacomo Vietti, Cru Lazzarito und Cru Rocche Vigna Rionda, Cru Margheria.
Ich nutzte auch die Gelegenheit, um Weine zu probieren, die nicht für die offiziellen Verkostungen eingereicht wurden. Unter denjenigen, die mich am meisten beeindruckten, würden die folgenden leicht als drei Sterne oder höher eingestuft werden: Ceretto, alle Crus Chiara Boschis, Cru Cannubi Domenico Clerico, Cru Ciabot Mentin Ginestra Giacomo Conterno, alle Conterno Fantino, Cru Sorì Ginestra Parusso, Cru Rocche Scavino , Cru Carobric Valentino, Cru Vigna de la Roul.
Barbaresco 1998
Die Barbaresco-Zone liegt etwas östlich von Barolo und ist etwa halb so groß. Die Bodenbedingungen sind ebenfalls leicht unterschiedlich, aber die Weingärten und Expositionen sind sehr ähnlich. Das Barbaresco DOCG verlangt ein Jahr weniger Alterung als Barolo. Das Klimamuster von 1998 war etwas feuchter und insgesamt heißer als das von 1997, mit einem idealen Herbst, um die Trauben nahezu perfekt zu reifen. Die höheren Temperaturen während der Vegetationsperiode führten zu einer höheren Konzentration und Intensität der Aromen in den Trauben, aber auch zu härteren Tanninen als 1997. Die meisten Erzeuger betrachten den resultierenden Wein als charakteristisch für Barbaresco, mit einer größeren potenziellen Tiefe und Komplexität als im Vorjahr, aber auch weniger einfache Erreichbarkeit. Viele Produzenten von Barolo und Barbaresco bewerten ihre 1998er höher als ihre 1997er. Dies ist ein Jahrgang, der Geduld reichlich belohnen wird - leider keine Qualität in der großzügigen Versorgung der Verbraucher in diesen Tagen. Die folgenden Bewertungen sind wiederum die Antworten eines Nebbiolo-Liebhabers auf sehr junge Weine. Hier gilt das gleiche Punktesystem und die gleichen Einschränkungen wie für die Barolos von 1997. HHHH Vier-Sterne-Barbaresco Abrigo, Orlando, Cru Montarsino Antichi Poderi dei Gallina, Cru Gallina Fratelli De Nicola, Cru Montesommo Fratelli Grasso, Cru Bricco Spessa Lano Marchesi di Gresy, Cru Martinenga und Cru Martinenga Gaiun Fratelli Molino, Cru Ausurio Piazzo, Cru Ausurio Piazzo , Bruno, Cru Rabajà Ronchi Villa Ile, Cru Garassino.
https://www.decanter.com/premium/gaja-barbaresco-taste-greats-427250/
Drei-Sterne-Barbaresco
Abbona, M & E, Faset Ca 'del Baio, Asili Cantina del Pino, Ovello Tenuta Carretta, Cascina Bordino Cascina Luisin, Rabajà und Sorì Paolin Cortese, Giuseppe, Rabajà Verro, Claudia, Ripa Sorita Grasso Fratelli, Cru Valgrande Nada, Fiorenzo und Nada, Cru Rombone Pertinace, Elvio, Cru Nervo Poderi Colla, Cru Roncaglia Punset, Cru Campo Quadro Rizzi, Cru Rizzi.
ncis pandora's box Teil 2
https://www.decanter.com/wine/wine-regions/piedmont-wine-region/Barbaresco/
Unter den Weinen, die ich außerhalb der Verkostungen unter weniger klinischen Umständen probiert habe, stachen die Barbarescos von Ceretto, Gaja, Bruno Giacosa und Pio Cesare heraus - möglicherweise fünf Sterne, sicherlich vier.
Der Reichtum und die Komplexität dieser Barbarescos aus dem Jahr 1998 machen Appetit auf den ersten Geschmack des Barolos aus dem Jahr 1998 und danach auf die 1999er und 2000er Jahre. Kein Wunder, dass die Stadt Alba wohlhabend aussieht oder dass Nebbiolo-Liebhaber ihre Budgets sehr sorgfältig planen.
