Erntebericht 2016 für Burgund: Wer hat den Zorn der Natur überlebt? Winestealssd.com

Der drohende Himmel über dem Pommard-Druck Anfang Oktober stürmt. Bildnachweis: Gretchen Greer

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Burgund Ernte 2016

Der Jahrgang 2016 in Burgund wird in jeder Hinsicht als kompliziert in Erinnerung bleiben.

Hagel und dann zügelloser Mehltau, genährt von einer feuchten Quelle, folgten hart auf den Fersen des schwersten Frosts einer Generation, verwüsteten einen Großteil der Region und ließen viele Erzeuger mit wenigen Trauben zur Ernte zurück. Innerhalb von zwei Monaten wurde das, was versprochen hatte, ein großzügiger Jahrgang zu sein, dezimiert oder schlimmer. Auf die Frage, wie die Ernte verlaufen war, fiel es Jean-Marc Roulot von Meursault leicht, zusammenzufassen: „Schnell!“

Bei der Ankunft in Dijon bei herrlichem Sonnenschein Anfang September war die Grausamkeit der Natur nicht sofort erkennbar: Nur Weinreben ohne Früchte wiesen auf die Zerstörung hin, die zu Beginn der Saison stattgefunden hatte. Wie September waren auch Juli und August warm, trocken und sonnig, und dieser Zauber von durchweg gutem Wetter konnte den Jahrgang retten. Alles in allem waren die Spirituosen an der Côte d'Or zu Beginn der Ernte überraschend lebhaft, beginnend mit dem Chardonnay in Meursault um den 20. September.

Während einer Erntepause hebt ein Heißluftballon über Pommard 1er cru Les Rugiens ab. Bildnachweis: Gretchen Greer.

Leichte Regenschauer Ende September gaben den Reben Wasser, das sie brauchten, aber das gute Wetter hielt bis Anfang Oktober an, als anhaltenderer Regen herausfordernde Bedingungen für die Ernte schuf. Bis dahin hatten natürlich viele Erzeuger die Ernte beendet. Bis Mitte Oktober hatten nur noch wenige Späternter im Maçonnais Früchte am Rebstock: Als ich mich am 13. Oktober mit dem Gauthier Thévenet traf, der im strömenden Regen irenisch war, gab er seine Absicht bekannt, zwei Tage mit der Ernte eines weiteren Pakets zu beginnen später.

2016 ist ein so komplizierter Jahrgang, weil die verschiedenen Geißeln, die die Weinberge bedrängten, so bemerkenswert ungleichmäßig waren. Nur Chablis, der durch den schlimmsten Frost seit 1981 fast vollständig von Trauben befreit wurde, kann unglücklicherweise als beständig bezeichnet werden.

Am Morgen nach dem Frost in Burgund, April 2016. In den Weinbergen wurden Feuer angezündet, um die Knospen warm zu halten. Bildnachweis: Frederic Billet / Twitter

Die Frostschäden an der Côte d'Or waren ebenfalls schwerwiegend und traten am 26./7. April auf, dem schlimmsten seit 1985, aber im Gegensatz zum Frost von 1985, der fast ausschließlich die tiefer liegenden Reben beschädigte, traf der Frost von 2016 auch höhere Lagen Standorte - die ganze Zeit in einigen Fällen unerklärlich, so dass tiefer liegende Weinberge unberührt bleiben. Alte Vignerons entlang der Côte können sich an nichts Vergleichbares erinnern.

Der folgende Ausbruch von Mehltau traf auch die Weinberge unregelmäßig und war stark vom Zeitpunkt der Behandlungen im Jahr 2016 abhängig. Viele Erzeuger waren gezwungen, die biodynamischen Prinzipien außer Kraft zu setzen. 'Nachdem Jean-Michel Chartron von Puligny-Montrachet die Hälfte der Ernte durch Frost verloren hatte, sagte er zu mir:' Ich war nicht in der Stimmung, das zu verlieren, was dem Mehltau übrig geblieben war. '

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All dies macht es schwierig, die potenzielle Qualität des Jahrgangs 2016 allgemein zu verallgemeinern. Beginnend im Norden war Marsannay am Boden zerstört und verlor bis zu 90% der Ernte. Im benachbarten Fixin war die Natur jedoch großzügiger. Amélie Berthaut und Pierre-Emmanuel Gelin meldeten beide Durchschnittserträge in ihren jeweiligen Gebieten.

Das Bild in Gevrey-Chambertin war komplizierter: Frost und Hagel schlugen entlang der Combe St. Jacques ein und beschädigten im Gegensatz dazu auch einige der Grand Crus, die an Brochon angrenzenden Weinberge wurden weitgehend verschont. Zum einen war Pierre Durroché „sehr zufrieden mit der Qualität der Trauben“, die zwischen 12,5 und 13% potenziellem Alkohol lag, und erwartete „einen guten Jahrgang, aber nicht so konzentriert wie 2015“. Bernard Dugat-Py freute sich trotz der Herausforderungen des Jahres über das Potenzial des Jahres.

Morey-Saint-Denis schnitt wie Fixin gut ab und erzielte nur wenig unterdurchschnittliche Renditen. Im Gegensatz dazu wurde Chambolle-Musigny schwer getroffen: Bedauerlicherweise konnte selbst der Drouhin-Schachzug, Kerzen in ihrem Paket von Les Amoureuses anzuzünden, die grausamen Aprilfröste nicht abwehren. Der benachbarte Vougeot litt ebenso wie Echezeaux und Grands Echezeaux. Vosne-Romanée und Nuits-Saint-Georges schnitten jedoch wie Morey vergleichsweise gut ab.

Anfang Oktober brütet der Himmel über dem Clos Vougeot. Bildnachweis: Gretchen Greer.

Der Hügel von Corton war ebenfalls heterogen: Die Pernand-Seite war verwüstet, während die Weinberge von Aloxe-Corton und Ladoix gut abschnitten. Erzeuger wie Vincent Guillemot berichteten von Früchten unter hervorragenden hygienischen Bedingungen und perfekter Reife. Im Süden litten Savigny-les-Beaune und die Weinberge von Beaune besonders stark.

Die Situation in Pommard und Volnay war uneinheitlicher, wobei die zufällige Natur der Aprilfröste besonders deutlich wurde: Fréderic Lafarges Volnay 1er Crus blieb weitgehend verschont - ein Segen nach mehreren aufeinanderfolgenden Hageljahren -, während Dominque Lafons Volnay Santenots im Süden des Landes Kommune, war stark gefrostet.

Im Süden wurde Meursault schwer getroffen, Chassagne-Montrachet noch schlimmer. Puligny-Montrachet konnte solch schweren Schäden entkommen, aber sein großer Schaden war am Boden zerstört: die Domänen Comtes Lafon, Leflaive, Romanée-Conti, Lamy-Pillot, Guy Amiot und Fleurot Larose hat sich bereit erklärt, ihre mageren Montrachet-Erträge zu kombinieren, um knapp zwei Fässer zu produzieren. Weiter südlich erging es Santenay besser, wie Jean-Marc Vincent glücklich berichtete.

Die Erntemaschinen in Gevrey-Chambertin müssen vor dem Regen Anfang Oktober pflücken. Bildnachweis: Gretchen Greer.

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Es scheint sicher, dass die Qualität der 2016 produzierten Weine ebenso heterogen sein wird: Einige Erzeuger ernten reife, saubere Früchte, während andere mit Fäulnis zu kämpfen hatten und gezwungen waren, unzureichenden natürlichen Zucker durch Hinzufügen von Chapitalisierung zu ergänzen. Kaufentscheidungen müssen sorgfältig getroffen werden. Eines ist jedoch auch in diesem komplizierten Jahrgang sicher: Wir können sicher sein, dass die Weine knapp werden.

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Am Morgen nach dem Frost in Burgund, April 2016. In den Weinbergen wurden Feuer angezündet, um die Knospen warm zu halten. Bildnachweis: Frederic Billet / @ fredericbillet1 / Twitter