Burgund Volnay Hinweis auf die Clos...

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STEPHEN BROOK fungiert als Leitfaden für die zahlreichen Produzenten, Négociants und Weine von Volnay

• Volnay ist das Chambolle-Musigny der Côte de Beaune, es zeichnet sich eher durch Eleganz als durch Kraft aus.
• Das faszinierendste Anwesen in Volnay ist sicherlich das von Hubert de Montille.
• Für Kontinuität müssen Sie nach Norden in Richtung Nuits-Saint-Georges schauen.
• Die Preise sind günstiger als für Weine vergleichbarer Qualität weiter nördlich in Vosne oder Chambolle-Musigny.

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Volnay

Wenn ich in einem Restaurant wäre, das mit einer Liste von Burgundern von wenig bekannten Züchtern konfrontiert wäre, würde ich wahrscheinlich ein Risiko eingehen und mich für einen Volnay entscheiden. Das liegt daran, dass es schwierig ist, schlechten Wein aus Volnay zu finden. Das Dorf ist gesegnet mit einigen traditionsreichen und hochwertigen Anwesen und vielen weniger bekannten Immobilien, die fast genauso gut sind. Die Verbreitung von Weinen aus privaten Bereichen führt dazu, dass relativ wenig Wein in die Hände von Négociants gelangt.

Volnay ist das Chambolle-Musigny der Côte de Beaune, womit ich meine, dass es eher von Eleganz als von Macht geprägt ist. Seine Weine können mit viel Vergnügen jung getrunken werden, aber die besten werden mühelos altern und eine wunderbare aromatische Komplexität entwickeln.

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Aber es ist eine ziemlich komplizierte Gemeinde. Das Dorf selbst ist kompakt und einige der bekannten Premiers Crus - Volnay hat keine Grand Crus - sind in der Nähe gruppiert. Der ummauerte Clos des Ducs ist eine Erweiterung des Gartens des Marquis d'Angerville in der Nähe der Kirche. Der Clos de la Bousse d'Or und der Clos du Château des Ducs (beide Monopole in Einzelbesitz) befinden sich ebenfalls nur einen kurzen Spaziergang vom Kirche. Aber die Weinberge erstrecken sich ein Stück weit nach Norden und Süden entlang der unteren Hänge des Saône-Tals, und sie steigen auch weit über die Hauptstraße nach Pommard hinaus ab, bis sie die Grenze zu Meursault erreichen. In der Tat wird der Rotwein von Meursault Santenots normalerweise (und legal) als Volnay Santenots bezeichnet.

Ich habe viele Erzeuger zu den besonderen Merkmalen von Volnays 26 Premiers Crus befragt. Zusätzlich zu den vielen ausgezeichneten Monopolen wird allgemein eingeräumt, dass die Top-Standorte von Volnay Caillerets, Taillepieds, Champans, Clos des Chênes und Santenots sind. Taillepieds und Clos des Chênes an den Hängen, die nach Süden in Richtung Monthelie schwingen, neigen dazu, Weine von großer Finesse zu liefern, während sich die Crus weiter unten am Hang wie Champans und Caillerets auf einem rötlichen Boden befinden, der Weinen mit mehr Kraft und Struktur verleiht . Weinberge wie Fremiets, Pitures und Chanlin auf der Pommard-Seite des Dorfes sind tendenziell etwas robuster, aber der Marquis d'Angerville warnt vor Verallgemeinerungen: „Das Alter der Reben hat viel mit dem Charakter zu tun von Weinen von Volnay. '

Jacques D’Angerville

Von den vielen guten Züchtern in Volnay ist Jacques d'Angerville wahrscheinlich der älteste und angesehenste. Es war sein Vater, der in den 1930er Jahren um eine qualitativ hochwertige und ehrliche Kennzeichnung kämpfte und einige lokale Négociants so verärgerte, dass er gezwungen war, seinen eigenen Wein in Flaschen zu füllen, was zu einer der ersten privaten Domänen in Burgund wurde, die dies taten.

Dies ist ein konservatives Anwesen mit klassischer Weinbereitung und wenigen Zugeständnissen an die moderne Mode. Jacques d’Angerville mag es, wenn seine Weine jung zugänglich sind. Sie werden nicht stark extrahiert, es wird wenig neue Eiche verwendet und die Weine werden leicht gefiltert. Obwohl die Angerville-Weine hoch angesehen sind, kann ich nicht anders, als sie etwas locker, leicht und manchmal unkonzentriert zu finden. Sie sind gesund, angenehm, können gut altern (die Champaner von 1990 sind jetzt köstlich), aber irgendwie fehlt es ihnen an Aufregung. Der Marquis hatte in den letzten Jahren gesundheitliche Probleme und durfte vielleicht aufgrund dieser Standards ausrutschen.

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Lafarge Estate

Ein Generationswechsel hat bei Domaine Lafarge zu keinem Qualitätsverlust geführt. Michel Lafarge behält immer noch ein wohlwollendes Auge auf die Führung des Anwesens durch seinen Sohn Frédéric und hatte keine Probleme, Frédérics Entscheidung zu akzeptieren, 1996 den biologisch-dynamischen Weinbau einzuführen, obwohl einige der Hausangestellten Zeit brauchten, um sich mit dem umstrittenen System auseinanderzusetzen. Das Weingut hat einen Monopol-Premier-Cru, den Clos du Château des Ducs, aber manchmal sind die besten Weine entweder die parfümierten Caillerets oder die stärkeren Clos des Chênes. Die Lafarges verwenden nicht mehr als 30% neue Eiche, und Schönungen und Filtrationen sind selten.

Dies sind äußerst befriedigende Weine, elegant, ohne leicht zu sein, fleischig, ohne marmeladig zu sein, strukturiert, ohne stark tanninhaltig zu sein. In der Tat scheint alles an ihnen gut beurteilt zu sein. Die Weine werden gekonnt ohne Dogma hergestellt, so dass die Länge des Cuvaison an den Stil jedes Jahrgangs angepasst wird. Selbst in weniger bekannten Jahrgängen enttäuschen die Lafarge-Weine nicht und in den besten Jahren sind sie einfach großartig. Die 1998er Jahre - kurz vor der Abfüllung verkostet - waren sehr vielversprechend, mit einem dichten, majestätischen Clos du Château des Ducs und einem geschmeidigeren, charmanten Clos des Chênes. Auch die 1997er sind sehr gut für den Jahrgang.

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Hubert de montille

Das faszinierendste Anwesen in Volnay ist sicherlich das von Hubert de Montille, dessen Tagesberuf die Anwaltschaft ist. Monsieur de Montille und jetzt sein Sohn Etienne haben sehr feste Vorstellungen darüber, wie Wein hergestellt werden sollte. Ihre Spitzenweine sind in der Regel Champans und Taillepieds. Es gibt kein systematisches Destemming, das Stanzen der Kappe ist häufig, wird jedoch mit einer leichten Berührung durchgeführt, um eine übermäßige Extraktion zu vermeiden, es gibt keine Chaptalisierung über 12% v. Chr. Und eine minimale Verwendung von neuer Eiche. Die Weine werden ohne Schönung oder Filtration in Flaschen abgefüllt.

Hubert de Montille setzt sich entschieden gegen die Mode alkoholreicher Weine ein. Die meisten Burgunder wiegen zwischen 12,5 und 13% v. Chr., Aber er überschreitet selten 12. Dies ist eine mutige Doktrin, da die Weine in jungen Jahren nicht gut abschneiden. Bei der Verkostung aus dem Fass vor der Abfüllung, was ein guter Moment ist, um einen jungen Wein zu beurteilen, fehlten den 1998er Jahren Aroma, Süße und Charme. 'Wir stellen Weine her, die völlig natürlich sind', erklärte Madame de Montille, 'aber der Preis, den wir zahlen, ist, dass sie in jungen Jahren dünn und streng schmecken können.' Es kann 15 Jahre dauern, bis sie aus ihrer Hülle herauskommen. “

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Und kommen sie wirklich vorbei? Nach meiner Erfahrung mit älteren Jahrgängen ist dies der Fall, aber es ist leicht zu verstehen, wie einige Weinliebhaber die Geduld mit den Montille-Weinen verlieren können. Einen Wein 15 Jahre lang zu kellern, um seine Entwicklung zu genießen, ist eine Sache, aber es ist eine ganz andere, ihn 15 Jahre lang kellern zu müssen, bevor er angenehm wird. Aber man muss die Montilles bewundern, weil sie an ihren Waffen festhalten, und wenn sie in Form sind, sind dies Weine von höchster Qualität.

Goldschießen

Die letzte der großen Domänen von Volnay ist Pousse d'Or. Es wurde jahrzehntelang von dem vielbewunderten Gérard Potel verwaltet, der für Generationen von qualitätssuchenden Züchtern zum Guru wurde. Er war sehr freundlich, wie ich 1991 herausfand, und wollte sein Wissen und seine Erfahrung teilen. Und er produzierte einige magische Weine, besonders in armen Jahrgängen. In den neunziger Jahren besaß er das Anwesen jedoch nicht mehr - er verwaltete es für ein australisches Konsortium. 1997 beschloss das Unternehmen jedoch, zu verkaufen, und Gérard Potel starb an dem Tag, an dem die Kaufurkunden unterzeichnet wurden.

Das mag ein Zeichen für ein gebrochenes Herz oder nur ein Zufall gewesen sein, aber es machte dem neuen Besitzer, einem begeisterten Mediziningenieur namens Patrick Landanger, das Leben schwer. Obwohl er ein mutiges Gesicht darauf legt, musste er eindeutig einen ziemlich harten Empfang ertragen, als er dieses berühmte Anwesen übernahm. Er warf sich mit Sicherheit von ganzem Herzen in sein neues Leben. Nachdem er sein erfolgreiches Geschäft verkauft hatte, studierte er Weinbau in Beaune, zog mit seiner Familie in das von ihm renovierte Herrenhaus und erweiterte und modernisierte das Weingut.

Das Weingut verfügt über zwei Monopole, den Clos d'Audignac (der leichte, aber elegante Weine liefert) und den Clos de la Bousse d'Or sowie ein außergewöhnliches Paket innerhalb von Caillerets, das als '60 Ouvrées' bezeichnet wird und separat abgefüllt wird. Das Markenzeichen der Potel-Weine war immer ihre Intensität und Eleganz, so typisch für Volnay, aber so schwer zu erreichen. Patrick Landanger hatte es also schwer zu folgen (und weiß es). Er ist nicht darauf aus, den Potel-Ansatz zu kopieren, und bevorzugt einen etwas runderen Stil, der den Weinen eine längere Reifung im Fass verleiht, um ihn zu erreichen. Es gibt keine Schönung oder Filtration und die Verwendung von neuer Eiche ist auf 30% begrenzt.

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Die ersten Jahrgänge von Landanger wurden hart aufgenommen, und es ist sicher richtig, dass die 1997er Jahre schwach waren. Die 1998er Jahre waren besser, geschmeidiger und angenehmer, wenn auch nicht besonders elegant. Ich finde eine deutliche Verbesserung gegenüber den 1999ern (er hat einen neuen Önologen für diesen Jahrgang eingestellt), die reich und mächtig sind. Es macht keinen Sinn, sie mit den Potel-Weinen zu vergleichen, die einen anderen Charakter haben, was völlig legitim ist, und Landanger arbeitet hart daran, die Qualität zu verbessern, aber es ist sinnlos, Kontinuität zu erwarten.

Nuits-Saint-Georges

Um die Kontinuität zu gewährleisten, müssen Sie nach Norden in Richtung Nuits-Saint-Georges schauen, wo Gérards dynamischer Sohn Nicolas in einem unscheinbaren Schuppen in der Nähe des Bahnhofs seine Keller hat. Nicolas arbeitete viele Jahre mit seinem Vater zusammen und ergriff 1994 die Initiative, Pousse d'Or auf biologischen Weinbau umzustellen. Er arbeitete auch ausgiebig in Sonoma und Australien sowie bei Christophe Roumier in Burgund. Als er Volnay nach dem Verkauf von Pousse d'Or verließ, etablierte er sich als Négociant und nutzte seine vielen Kontakte zwischen den führenden burgundischen Landwirten sowie den guten Willen, der ihm nach dem frühen Tod seines Vaters zuteil wurde.

Er kauft Trauben und Weine von alten Weinpaketen in verschiedenen Teilen des Burgunds ein, hat aber eine starke Zuneigung zu Volnay bewahrt, von wo aus er 1999 nicht weniger als 14 Weine herstellte. Er hat keine feste Art der Weinbereitung oder Alterung: Alles hängt von der Art und Qualität der Früchte ab, die ihm zur Verfügung stehen. Er mag eine lange Cuvaison und minimale Regale. Neue Eichen variieren von keiner im Jahr 1997 bis zu 25% im Jahr 1999. Was er sucht, ist Reinheit des Geschmacks und Fleischigkeit statt Gerbstoffextraktion. Von Volnay aus kenne ich nur seine 1997er, die reich und höflich sind, keine harten Kanten und eine opulente Fruchtigkeit. Nicolas Potel, der die Flexibilität eines Négociant genießt und die Fähigkeiten eines versierten Winzers einsetzt, ist jemand, den man beobachten sollte.

Andere zuverlässige Züchter

Zurück in Volnay selbst gibt es eine Reihe anderer Erzeuger, die sehr zuverlässig sind. Jean-Marc Bouley ist ein durchsetzungsfähiger Charakter, aber sympathisch und ohne Anspruch. Im Laufe der Jahre hat er seine Weinberge verfeinert und versucht, die Gesamtqualität seiner Standorte zu verbessern. Ich mochte seine Weine Ende der 1980er Jahre, aber jetzt sind sie noch besser geworden, besonders die Clos de Chênes und Caillerets. Sie sind ausgewogen und verbinden Finesse mit guter Struktur. Finanzielle Zwänge hindern ihn daran, so viel neue Eiche zu verwenden, wie er möchte, aber vielleicht ist das keine schlechte Sache.

Ein weiterer aufstrebender Stern ist Yvon Clerget, der seine Weine nach traditionellen Maßstäben herstellt, in offenen Holzfässern gärt und mit den Füßen auf die Kappe schlägt. Die Weine sind in der Regel ungefiltert und ungefiltert. Sein strukturiertester Wein ist normalerweise der Caillerets, aber er macht oft köstliche Weine aus seinem Premier Cru Clos du Verseuil, einem Monopol. Sowohl die 1997er als auch die 1998er Jahre waren hier ein großer Erfolg, mit schönen Himbeer-Rauchfrüchten in der Nase und Geschmeidigkeit am Gaumen, aber nicht auf Kosten der Konzentration.

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Pascal Roblet von Roblet-Monnot hat seit der Übernahme des Familienbesitzes im Jahr 1994 viel Anerkennung gefunden. Zu seinen Premieren zählen Robardelles und Taillepieds. Die Weine sind sehr gut gemacht, mit etwas mehr neuer Eiche als im Dorf üblich. Ich finde die Weine fleischig, geschmeidig, mit reichen Brombeerfrüchten, aber ohne Volnay-Typizität und Finesse. Ich bevorzuge die Weine von Carré-Courbin (einem anderen kleinen Weingut mit Sitz in Beaune), wo die 1997er und 1998er beide ausgezeichnet waren. Andere gute Quellen sind Rossignol-Changarnier und Joseph Voillot, deren Weine eher klobig hergestellt werden.

Man sollte auch nicht die üppigen und langlebigen Volnay Santenots aus Lafon in Meursault übersehen, die erwartungsgemäß eine der beständigsten und saftigsten Volnays sind, auf die man jemals hoffen kann. Zu den herausragenden Négociant-Weinen zählen Drouhins Clos des Chênes und Volnay Champans aus Faiveley und Leroy.

Volnay bleibt ein Dorf, in dem man die Qual der Wahl hat, da der Gesamtstandard so hoch ist. Und da dies die weniger modische Côte de Beaune ist, sind die Preise angemessener als für Weine vergleichbarer Qualität weiter nördlich in Vosne oder Chambolle-Musigny