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Die Kalifornierung von Champagner
Die Kalifornierung von Champagner: Kalifornischer Champagner?
Kürzlich bin ich auf eine Dekanter-Geschichte aus dem Jahr 2002 mit dem Titel 'Bubbly Going Flat' gestoßen, in der über Codornius Umstellung seines Sektprogramms im Napa Valley auf eine Stillweinmarke namens Artesa berichtet wurde. Die in französischem Besitz befindlichen sprudelnden Häuser Domaine Chandon und Domaine Carneros hatten gerade begonnen, rentablere Tafelweine aus Napa Valley-Trauben herzustellen, und Chandon hatte Riche auf den Markt gebracht, eine süßliche Wunderkerze ohne Jahrgang, von der er hoffte, dass sie den typischen amerikanischen Gaumen ansprechen würde.
Jetzt scheint sich das kalifornische Fizz selbst in Ordnung gebracht zu haben, und die starken Produzenten haben überlebt, obwohl sie in den USA nicht bereit waren, Sekt - und dazu gehört auch Champagner - als etwas anderes als ein festliches Getränk zu betrachten. Die Verkäufe von Sekt sind jedes Jahr um etwa 3% gestiegen, die Weine verbessern sich und die Bewertungen der Kritiker sind gestiegen.
Kalifornischer Sekt ist zwar immer noch ein Nischenprodukt, es werden jedoch einige erlesene Weine hergestellt. Der DVX von Mumm Napa Valley wird von Jahr zu Jahr vielschichtiger und komplexer. Domaine Carneros 'Le Rêve und Domaine Chandons Etoile sind anmutig und nuanciert. Die Brut von Roederer Estate aus dem Anderson Valley ist rassig und mineralisch, während die prestigeträchtige Cuvée L’Ermitage mit ihrer Tiefe und Hefeigkeit eine champagnerähnliche Aussage macht. Gloria Ferrers Royal Brut von Sonoma bietet enorme Komplexität zu einem sehr fairen Preis (28 US-Dollar). Der J Wine Co Brut Rosé ist jazzig und saftig, aber bemerkenswert trocken.
Champagner wurde nicht an einem Tag gebaut, und die kalifornischen Produzenten hatten eine steile Lernkurve. Seit Moët & Chandons Domaine Chandon Ende der 1970er Jahre eröffnet wurde, haben die Champenois ihre US-Kollegen angeleitet, aber jetzt ist eine in Kalifornien gezüchtete Marke zum Tutor geworden, wie man im Staat sprudelnd macht.
1965 kauften Jack und Jamie Davies das Grundstück Jacob Schram im nördlichen Napa Valley, nannten es Schramsberg und machten sich daran, Champagner so nahe wie möglich zu kommen. Trotz der Verwendung von Trauben, die in einem der heißesten Teile des Tals, Calistoga, angebaut wurden, kreierten sie stilvolle Méthode-Champenoise-Weine, die seit 1972 jedes Jahr den Weg zu den Veranstaltungen des Weißen Hauses finden.
Jack starb 1998 und Jamie wurde zur kalifornischen, sprudelnden Grande Dame, als sie 2005 die Dinge an Sohn Hugh übergab. Die Weine waren unglaublich gut und zeigten ein kompliziertes Gleichgewicht zwischen kalifornischer Fruchtbereitschaft und französischer Finesse und Komplexität. Die Davies erkannten, dass die einzige Möglichkeit, solche Weine herzustellen, darin bestand, auf ein kühles Klima zu achten, und begannen, Trauben von außerhalb Napas zu beziehen. Es ist ein seltenes Weingut, das bereitwillig 'Napa Valley' auf seinen Etiketten aufgibt, aber Schramsberg hat es getan, und die Weine sind besser dafür.
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Hugh Davies und der Winzer Craig Roemer kaufen Trauben aus 83 verschiedenen Blöcken in 67 Weinbergen in den kühlsten Gegenden von Napa (Carneros), Mendocino (Anderson Valley), Sonoma (Sonoma Coast) und Marin. Das Ergebnis: intensive, knackige Aromen, Mineralität und köstliche Säure.
Ein Viertel des Safts wird in Eichenholz fermentiert (J Schram und Schramsberg Reserve haben eine Fermentation von 40% im Fass), was den Weinen Cremigkeit, Textur und einen leicht oxidierten Charakter verleiht. Reservepartien werden vor dem Mischen bis zu sechs Jahre lang gereift, und Flaschen werden zwei bis sieben Jahre lang in Höhlen gelagert, wobei jede einzelne von Hand durchsucht wird. Alle Weine sind vintage-datiert, selten in Kalifornien.
Schramsbergs 1998er J Schram Rosé (120 US-Dollar) und 1999er J Schram Brut (90 US-Dollar) sind Chardonnay-dominant, rein und raffiniert. Das Schramsberg-Reservat 2000 (80 USD) besteht zu 69% aus Pinot Noir, ist vollmundig und in der Lage, elegant zu altern, wie eine kürzlich durchgeführte Verkostung von Jahrgängen aus dem Jahr 1987 gezeigt hat.
Sogar der „einfache“ Blanc de Blancs und der Blanc de Noirs (34 US-Dollar) sind vintage-datiert, makellos hergestellt, hell und erfrischend, wenn sie veröffentlicht werden und mit zunehmendem Alter den Schramsberg-Charakter für gebackene Früchte erhalten.
Warum Rotwein atmen lassen
Dass Schramsberg und seine Sektkameraden weiterhin stillen Wein produzieren (Schramsbergs 2003er J Davies Napa Cabernet Sauvignon, erst sein dritter Jahrgang, ist herausragend), mag 2002 die Augenbrauen hochgezogen haben, macht aber heute Sinn. Es hat sie gezwungen, dem Weinbau mehr Aufmerksamkeit zu schenken und eine Vielzahl von Klonen und Wurzelstöcken neu zu pflanzen. Trauben, die bei einer grünen Ernte in der Spätsaison möglicherweise zu Boden gefallen sind, können zu Blanc de Noirs werden. Der hoch bewertete Pinot Noir eines Weinguts macht auf sein Sprudeln aufmerksam, das sonst von denjenigen ignoriert wird, die auf ihre stillen Weine eingestellt sind.
Und kalifornische Fizz-Hersteller machen beide Stile, weil sie es können - eine Sache, die sie gegenüber der Champenoise haben.
Was Linda diesen Monat getrunken hat
KALIFORNIEN PINOT GRIS
Der Frühling ist die ideale Zeit, um sowohl sprudelnden als auch elsässischen Pinot Gris zu trinken. Schauen Sie von Kalifornien aus an den anämischen und allgegenwärtigen Pinot Grigios vorbei zu faszinierenderen Weinen aus kühlen Anbaugebieten wie dem Sonot Coast Pinot Gris der MacMurray Ranch 2005 (20 US-Dollar, US-Märkte), exotisch scharf und mit einem Schluck sauberer weißer Pfirsich- und Zitronenfrucht Gutes Gewicht und Säure und die Navarro Vineyards 2005 Anderson Valley Pinot Gris (18 US-Dollar, US-Märkte), Feuerstein und fest, aber mit genug grünem Apfel und Zitrusfrüchten, um diejenigen zufrieden zu stellen, die fruchtige Weine mögen.
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