Sortierung der Trauben für Chianti Classico 2018 Weine bei Fontodi. Bildnachweis: Ella Lister
Ella Lister, Gründerin von Wein Lister berichtet über eine dreitägige Tour durch die Toskana, um die Stimmung unter den Produzenten von Chianti Classico, 'Super Tuscan' und Brunello di Montalcino einzuschätzen.
Die Ernte 2018 wird zu einem Fünf-Sterne-Jahrgang für führen Chianti Classico Weine, so Giovanni Manetti, neu gewählter Präsident des Consorzio der Appellation.
Die Vegetationsperiode sei „sehr regelmäßig“, ohne extreme Wetterereignisse und mit normalen Erntezeiten, sagte er.
Dank gesunder Trauben, reif und doch frisch, glaubt Manetti, dass der Jahrgang von „Harmonie“ geprägt sein wird. Die DOCG-Appellation soll aus der Ernte 2018 rund 270.000 Hektoliter (27 Millionen Liter) produzieren, was nach einem weniger häufigen Jahr 2017 eine Rückkehr zum normalen Niveau darstellt.
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Die Ernte in Fontodi, Manettis Weingut in Panzano, war am Montag, dem 24. September, in vollem Gange. Es hatte 22 Tage lang nicht geregnet und der Boden war staubig. Manetti erklärte jedoch, dass die Temperaturen in Panzano, obwohl sie heiß waren, nicht über 36 ° C gestiegen waren und dass die Nächte kühl gewesen waren.
In Castello di Fonterutoli, 15 km weiter südlich, fügte Giovanni Mazzei hinzu, dass die Hitze 2015, als die Temperaturen über 45 ° C stiegen, nichts gewesen sei.
Allerdings war Mazzei in Bezug auf das Jahr 2018 etwas weniger zuversichtlich und nannte feuchte Morgen als Herausforderung. Nachdem am vergangenen Montag (24.) ein Drittel der Produktion des Anwesens gepflückt wurde, werden die nächsten vierzehn Tage ein Rennen gegen die Fäulnis sein.
Mazzei prognostizierte, dass der Jahrgang in Bezug auf Qualität und Stil zwischen den opulenten 2015ern und den strukturierten 2016ern liegen könnte.
In Richtung Küste in Bolgheri war die Merlot-Ernte fast beendet. 'Die fermentierenden Weine sind seidig und duftend', so Axel Heinz, Estate Director bei Ornellaia und Masseto.
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Heinz sagte, er sei dankbar für 'hervorragende Bedingungen im September mit sonnigem und meist trockenem Wetter, begleitet von gelegentlich heißen Tagestemperaturen, aber kühlen Nächten'.
In Bolgheri waren „Mehltau und Luftfeuchtigkeit eine Herausforderung“, sagte er und wiederholte ein Problem das war auch in Bordeaux vorherrschend . 'Aber wir konnten gesunde Früchte zur vollen Reife bringen', sagte Heinz, der hinzufügte, dass die Erträge im Jahr 2018 normal sind. Er sagte 'einen empfindlicheren Jahrgang wie 2013' voraus.
Elisabetta Geppetti, Inhaberin der Fattoria Le Pupille, zog in der Maremma die Küste entlang und sprach von relativ normalen klimatischen Bedingungen, die zu einem „guten Jahr“ führten.
Die erste Partie Merlot für Geppettis Flaggschiff-Wein, Saffredi, war bereits vinifiziert und „wunderbar“, sagte sie. Sie war auch begeistert von ihrem Cabernet Sauvignon und gab die Ansicht von Le Pupilles beratendem Önologen Luca d'Attoma wieder, dass die Traube im gesamten südlichen Teil der Toskana gediehen ist. Sangiovese ist weniger gleichmäßig gereift, sagte sie.
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Zurück im Landesinneren, in Sangioveses Kernland Montalcino, war das Bild letzte Woche weniger klar.
Dies war vor allem auf die starken Regenfälle im Frühjahr und Frühsommer zurückzuführen.
'Winzer hatten dieses Wetter seit den neunziger Jahren nicht mehr gesehen', sagte Giacomo Pondini, Direktor des Brunello di Montalcino Consorzio.
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Laut Gianfranco Soldera, der den Sommer als „fast tropisch“ bezeichnete, war „zu viel Luftfeuchtigkeit“.
Er sagte, dass 2018 in Case Basse, Solderas Kult-Weingut, ein Jahr des Leidens mit Mehltau, Oidium und Schimmel im Allgemeinen gewesen sei. Um dem entgegenzuwirken, kämmt seit Juni ein Team von 20 Personen den Weinberg und entfernt ununterbrochen Trauben.
Soldera sagte, er sei immer noch zuversichtlich, 2018 einen großartigen Wein herzustellen, wenn auch in sehr geringen Mengen, anders als 1989, dem einzigen Jahr, in dem Soldera wegen zu viel Regen keinen Wein herstellte.
Elisabetta Gnudi, die Besitzerin der benachbarten Weingüter Caparzo und Altesino, legte 2018 zwischen einen Vier- und Fünf-Sterne-Jahrgang.
Um die Feuchtigkeit zu absorbieren, verwendete ihr Team Tonstaub auf den Reben. 'Es ist wie mit Babypuder', sagte sie. Wieder wiederholte sie die Geschichte in Bordeaux und sagte, dass sie glaubte, 'echte Bio-Weinberge haben dieses Jahr keine einzige Traube geerntet'.
Bei Argiano beschrieb Verkaufsleiter Riccardo Bogi auch einen weniger schlichten Jahrgang als im Chianti. Zusätzlich zum starken Regen löschte ein Hagelsturm im Juli 25% der Ernte in einigen Weinbergen aus. Hoch oben auf dem Hügel von Argiano gelegen, bedeutete Wind im August, dass das Weingut in der Lage war, Fäulnis mit Kupfer und Schwefel zu bekämpfen, obwohl der 'Agronom keinen Urlaub bekam', witzelte Bogi.
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Wie Heinz in Bolgheri sagte er, dass er erwartet, dass 2018 Eigenschaften mit den eleganten 2013ern teilen wird, und dass sie keine intensive Farbe oder Struktur haben werden.
Am Montag, den 24. September, änderte sich das Wetter dramatisch. Die Temperaturen sanken und die starken Winde nahmen zu, was während unseres dreitägigen Besuchs anhielt.
Im Brunello di Montalcino Consorzio sagte Pondini, er hoffe, dass die verbleibenden Trauben auf den Reben 'von dieser sonnigen, kühlen und windigen Woche profitieren' würden. Die Hälfte des Sangiovese der Appellation war bereits geerntet worden.
Dieser Artikel wurde ursprünglich am veröffentlicht Wine-Lister.com . Ella Lister ist die Gründerin von Wine Lister.
