Das Dekanter-Interview: Von Kanada über Kalifornien, Texas und die Slowakei hat sich der Winzer Mark Shannon in Apulien, Süditalien, niedergelassen. BRIAN ST PIERRE trifft den Mann hinter Italiens weltberühmten preisgekrönten Marken A Mano und Promessa
Apulien ist der Absatz von Italiens Stiefel. Dies ist jedoch die Region, die traditionell zu Fuß betreten wird. Für die wohlhabenden Nordländer Italiens ist Apulien ein Achselzucken, eine kleine Unterbrechung. Zum Ärger der Südstaatler isst der Rest Italiens reichlich Gemüse und Obst, knabbert an seinem glatten Mozzarella, gießt großzügig sein ausgezeichnetes Olivenöl ein, wischt es mit ihrem Brot auf und wäscht alles mit Weinen ab, die traditionell hergestellt wurden. korrigiert, indem man den flüssigen Sonnenschein des Südens einmischt, während man in die andere Richtung schaut und andere Dinge murmelt. Dennoch ist das anonyme Rückstauwasser eines Mannes der friedliche Zufluchtsort eines anderen Mannes, wie es für den Winzer Mark Shannon der Fall ist. In Apulien gibt es für ihn so viele Möglichkeiten wie die Trauben, die ihn aus Kalifornien hierher gebracht haben, zu einer Lebensweise, die es leicht machte, seine eigenen Wurzeln in dem von Steinen übersäten, oxbloodfarbenen Boden zu schlagen.
Zwei Geschichten veranschaulichen seine Anziehungskraft, sagt er. „Ich bin herumgefahren und habe mich eines Tages verlaufen, also habe ich angehalten, um in meinem stockenden, autodidaktischen Italienisch nach dem Weg zu fragen. Der Typ, den ich fragte, sprang ins Auto und sagte mir, ich solle fahren - er erschreckte mich vor Tageslicht, bis mir klar wurde, dass er mir zeigte, wie ich dahin komme, wo ich hin musste. So sind die Leute hier. 'Später, nachdem ich einen Vertrag mit verschiedenen Weinbauern abgeschlossen hatte, riefen sie an und sagten:' Ich muss dich sehen ', sagten aber nicht, worüber. Also ließ ich alles fallen und rannte dort hin, und wir tranken ein oder zwei Tassen Kaffee und unterhielten uns über das Wetter, und das war es. Als sie sagten: 'Ich muss dich sehen', meinten sie: 'Ich muss dich sehen.' Hier ist es ein taktiles Geschäft, das auf Respekt, Höflichkeit und Vertrauen basiert. Ein großzügiges Land und großzügige Menschen. “
Die preisgekrönten Weine, die er unter den Markennamen A Mano („von Hand“) und Promessa („Versprechen“) herstellt, stammen aus einheimischen Rebsorten - Negroamaro und Primitivo. Meine Rechtschreibprüfung versucht immer wieder, Letzteres als „primitiv“ darzustellen, und um fair zu sein, war dies lange Zeit das Image. Der Name leitet sich eigentlich vom Wort primaticcio oder früh ab, erklärt Shannon: „Hier sagen sie, dass es das erste Kind ist, das aufwacht, da es früh und schnell reift.“ (Die Erntedauer kann 7 bis 10 Tage betragen .) Es ist auch die Traube, die in Kalifornien zu Zinfandel wurde.
Zuhause in der Ferne
Wir stehen mitten in einem kleinen Weinberg, umgeben von hüfthohen Klumpen alter Reben, die nach einer Methode namens Alberello oder „Head-Training“ angebaut werden, wie es in Kalifornien heißt. 'Erinnerst du dich an irgendetwas?', Kichert Shannon. „Als ich diese Reben zum ersten Mal sah, dachte ich, das könnte Lodi sein, das könnte früher das Dry Creek Valley in Sonoma sein. Ich habe einen langen Weg zurückgelegt, aber der Kreis schließt sich! '
Shannon wurde in Kanada geboren und wuchs in Los Angeles auf. Ziel war es, während der gesamten Jugend Ärztin zu werden. Als er in die medizinische Fakultät aufgenommen wurde, wurde ihm plötzlich klar, dass es nichts für ihn war. Alle diese naturwissenschaftlichen Kurse waren nicht umsonst gewesen, obwohl er ein Heimwinzer geworden war und es genug genossen hatte, an die UCD (University of California, Davis) zu gehen. Er arbeitete als Fischer am Sacramento River, um seinen Weg durch die Universität zu bezahlen, als ihm eine Stelle bei Bogle Winery angeboten wurde, einem Pionier des Weinbaus in der Delta-Region des Flusses.
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Nach einem Jahrzehnt bei Bogle wurde Shannon Berater und beaufsichtigte die Gründung des Weinguts des TV-Schauspielers Fess Parker in Santa Barbara. Es folgte ein Weingut in Texas und eines in der Slowakei auf Geheiß des US-Außenministeriums, das zur Privatisierung der Weinindustrie des Landes nach dem Zusammenbruch des Kommunismus beitrug („Die Weinbauern und Weingüter hatten immer nur mit Bürokraten in Ministerien gesprochen, niemals mit jedem andere').
Nach all dem klang ein Weingutprojekt in Sizilien einfach. Als er sich dort einem kleinen Team anschloss, lernte er seine Partnerin Elvezia Sbalchiero kennen, eine Beraterin für Verpackung und Marketing. Ursprünglich aus Friaul stammend, wusste sie nicht viel mehr über Süditalien als er, aber als ihr Arbeitgeber an mehreren Orten Projekte entwickelte (und überdehnte), lernten sie gemeinsam. Apulien ging 'unter die Haut', wie sie fröhlich zugeben, und als der Deal zusammenbrach, beschlossen sie, einen guten Geschäftsplan und eine gute Beziehung nicht außer Acht zu lassen. Mit Kreditkarten und großen Hoffnungen starteten sie 1997 A Mano.
'Meine Laborausrüstung wurde bei der Ankunft am Flughafen abgesetzt und ein Teil davon ist kaputt gegangen', erinnert sich Shannon. „Es war kurz vor der Ernte, keine Zeit, es zu ersetzen, also musste ich den Wein auf die altmodische Weise herstellen, ohne viel technische Analyse, hauptsächlich durch sensorische Bewertung. Es war befreiend. Ich bin sowieso im Grunde genommen kein Interventionist, und Primitivo und Negroamaro geben beide bekannt, was sie werden wollen, also lasse ich sie reden. Schließlich ist Terroir der Geschmack von Früchten von einem bestimmten Ort, und hier gibt es eine Besonderheit. Ich versuche nur, mich nicht in die Quere zu kommen und keine Kompromisse einzugehen. “
Damals gab es nur wenige Weingüter und nur sehr wenig Flaschenwein. Jetzt ist das Tempo des Wandels schnell, sagt er, und die Qualität nimmt stark zu und die bisherige bullige Rustikalität des Bulk-Weingeschäfts schwindet. Die regionalen Vorurteile waren vor sechs oder sieben Jahren so extrem, dass er und Sbalchiero nicht vorhatten, die Weine in Italien zu verkaufen, sondern sich stattdessen auf die USA, Großbritannien und Nordeuropa konzentrierten. 'Wir würden zu Vinitaly gehen und den Leuten sagen, dass wir ihnen eine Flasche Olivenöl geben würden, wenn sie an unseren Stand kämen und den Wein probieren würden', sagt sie.
Shannon und Sbalchiero leben und arbeiten in einer erheblich renovierten Masseria - einem mehrere hundert Jahre alten Bauernhaus, das seit 10 Jahren verlassen war und so heruntergekommen war, dass der Immobilienmakler sich weigerte, sie zu begleiten, um es zu sehen. Das kleine Weingut, das ebenfalls aus einer früheren Inkarnation erheblich modernisiert wurde, befindet sich in der Nähe. Alle Trauben werden von zahlreichen Erzeugern mit kleinen, ertragsschwachen alten Weinbergen gekauft. In der Vergangenheit hatten die Erzeuger keine andere Wahl, als ihre Trauben zum örtlichen Stall zu bringen und bis zum Frühjahr oder sogar später zu warten, um bezahlt zu werden. Shannon und Sbalchiero zahlten früher und besser. Und erntete im Gegenzug Qualitätsprodukte.
'Die Piazza ist ein sehr kleiner Ort', sagt Shannon. „Es hat sich herumgesprochen. Wir haben Respekt gezeigt, indem wir Kriterien und Standards festgelegt und ihnen nie gesagt haben, was sie tun sollen. Wir beschäftigen uns nur mit Apuliensorten, nur mit Primitivo und Negroamaro. Wir werden uns weder Merlot noch andere internationale Sorten ansehen. Im Moment kann ich jede Traube inspizieren, die in das Weingut kommt. Wir werden weiter wachsen, bis ich nicht mehr kann, dann werden wir aufhören. “Neben den beiden sortenreinen Weinen macht Shannon auch eine Mischung - Rosso Salento - und stellt in sehr guten Jahren ein paar Fässer für Prima Mano, seine Version von ein Reservewein. Die nächste Erweiterung wird nach mehr Basteln und Optimieren ein Rosé sein. 'Es wird wunderbar', sagt er mit dem Grinsen eines Mannes, der eine Hand voller Asse gezogen hat. „Es wird ein legitimer Apulier sein. Es wird kein entschuldigender Wein sein. “
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Wir gehen zum Abendessen in die Stadt, in Gioia del Colle, die weder fröhlich noch hügelig ist, sondern ein fröhliches Restaurant und eine Enoteca - Il Santo Bevitore - hat, wo Shannon und Sbalchiero wie lange verlorene Verwandte begrüßt werden. Die Antipasti bestehen aus 10 vegetarischen Gerichten. Es ist eine erstaunliche, reichhaltige Auswahl, eine Momentaufnahme von Apuliens Überfluss. Dies mag Cucina Povera (das Essen der Armen) sein, aber sie haben das Beste daraus gemacht. Die leicht blumigen Kopfnoten des 2001er Negroamaro mit seiner unverwechselbaren Frucht und Geschmeidigkeit tanzen mit den meisten Platten Wange an Wange. Dann wechseln wir zum festeren, lebendigen 2001 A Mano, um die ebenso perfekte Kombination aus gebratenen schwarzen Oliven und Lamm vom Holzkohlegrill zu finden.
Das Abendessen ist keine schlechte Analogie zu dem, was sie hier gemacht haben, um ihr Leben und ihre Weine zusammenzubringen. 'Eines Tages werden wir Gewinn machen!', Fügt Shannon hinzu. Sbalchiero, etwas ernster, fragt: 'Glaubst du, wir sind verrückt, hierher gekommen zu sein, um das getan zu haben?' Das einzige, was verrückt ist, ist die Frage.
Brian St Pierre ist der Autor von Vino Bravo: Das Kochbuch des italienischen Weinliebhabers, Ende 2004 bei Chronicle Books, San Francisco erhältlich.
