Jefford Pinot Reben Aÿ
Großzügiger Sonnenschein: sehr unheimlich. Niemand in der Champagne mag die Frühlingswärme. 'Sie prognostizieren für die nächsten 10 Tage kühleres Wetter', sagte Roederers Höhlenkoch Jean-Baptiste Lécaillon. „Wir freuen uns sehr darüber. Wir könnten bis Ende April jederzeit einen starken Frost bekommen, und die Reben beginnen sich bereits zu bewegen. ' Hier ist eine Tüte mit Sendungen aus dem Land des Schaums und des Glücks.
Pinot Noir Reben in Aÿ, Champagne (Bild: Andrew Jefford)
soa Staffel 5 Folge 12
Die Züchterrevolution nimmt Fahrt auf
Die Weinhändler, die ich kürzlich in Reims, Hautvillers und Epernay besucht habe, widmen den Champagner der Erzeuger jetzt fast genauso viel Platz wie den Marken großer Häuser, und ein kurzer Blick in die Regale zeigt, dass die Kennzeichnung und Konzeptualisierung der Weine der Erzeuger weit entfernt ist anspruchsvoller als früher. Darüber hinaus sind große Häuser mit beträchtlichen Weinbergbeständen jetzt sehr bemüht, ihre Referenzen als Züchter zu betonen. 'Dies ist der Wein eines Züchters', betonte Jean-Pierre Redont von Taittinger und stellte Folies de la Marquetterie vor.
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Auch Häuser nehmen ihre Weinberge ernst. Rund 70 Prozent der Mischung aus Roederers Cristal werden heute biodynamisch angebaut. 'Es ist keine Debatte mehr', behauptet Lécaillon. 'Sie müssen. Sie müssen vor 40 Jahren Chemie so denken, wie es Ihre Großväter gedacht haben. “ Jacquesson ist unterdessen vielleicht das aussagekräftigste Beispiel für ein Haus, das sich langsam wieder in einen Züchter verwandelt. Es ist halb so groß wie 1988, nachdem erkannt wurde, dass qualitative Expansion eine kommerzielle Kontraktion bedeutet. Und die Champagner erheben keinen Anspruch mehr auf die einst gepriesene Qualität der Konsistenz. Alle seine Weine sind entweder charakteristische Single-Vineyard-Jahrgänge oder Teil der faszinierenden 700er-Serie: eine ständig modulierende Nicht-Vintage-Mischung, die die Charaktere ihrer wichtigsten Vintage-Komponente zeigt. (Achten Sie auf die erste Ausgabe von 'Dégorgement Tardif' für die 700er-Serie ab diesem Herbst.)
Champagner trocknet aus
Die Erzeuger haben viel von der Produktion von ungesüßtem Champagner gemacht, aber die Häuser folgen zügig. Philipponnat hat vor vier Jahren erstmals eine ungesüßte Alternative zu seinem Royale Réserve hergestellt. Heute macht er 20 Prozent des Gesamtumsatzes aus. „Früher haben wir Mitte der 1980er Jahre 30 bis 40 Prozent der Demi-Sek verkauft“, erinnert sich Charles Philipponnat. 'Jetzt ist es komplett weg.' Jedes Haus hat seine fallen gelassen Dosierungen . Dom Pérignon hatte früher eine Dosierung von 10 g / l sind es jetzt 7 g / l und ungefähr 5 g / l für die Oenothèque-Veröffentlichungen. Jede der jüngsten Veröffentlichungen der Jacquesson 700-Serie würde als Extra Brut oder Brut Nature gelten.
Prestige-Cuvées sind die seltsamsten erlesenen Weine der Welt
Warum seltsam? Probieren Sie einige dieser Weine und Sie werden schnell feststellen, dass die Käufer von Luxus-Cuvée-Champagner in erster Linie ein Bild kaufen, wobei der Wein selbst an zweiter Stelle steht. Sofern der Wein das Image in keiner Weise verrät, ist der Verbraucher zufrieden. Die Aufgabe des Weins ist es, das Image zu stärken und den Traum zu verwirklichen. Das Ausmaß der Konzentration des Geschmacks und sogar der aromatischen Komplexität in Luxus-Cuvées ist infolgedessen sehr unterschiedlich, ebenso wie die grundlegenden Linien des Stils, obwohl die meisten fein verarbeitet sind, sind die Produzenten ebenso Zauberweber wie Winzer. Keine anderen erlesenen Weine funktionieren so. Kein anderer edler Wein erfordert so viel Emotion, sowohl vom Produzenten als auch vom Konsumenten, um sich zu profilieren.
Hören wir es für Sauerstoff
Ich gebe zu, dass dies eine persönliche Präferenz ist, aber ich bin jenen Produzenten dankbar, die durch Fassfermentation und auf andere Weise ein wenig Sauerstoff in ihre Champagne lassen. Dies scheint dies zu sein, insbesondere in Kombination mit hochwertigen Pinots, die entwickelt Vinosität und Struktur in der Champagne und eine runde, resonante, nachhallende und aromatische Kante zu ihrer Säure. Das macht Champagner mit anderen Worten am weinartigsten und für mich zutiefst befriedigend. Krug und Bollinger sind unvergleichliche Beispiele (natürlich dank viel anderem außer Sauerstoff). Der statuenhafte Bollinger Rosé und der herrlich zähe Krug 2003 waren meine Weine der Woche. Spitzenfinesse ist natürlich auch schön, aber ich finde, dass der Reiz weniger viszeral ist, und wenn er nicht mit großer Meisterschaft erreicht wird, können solche Weine nach ein oder zwei Gläsern trivial erscheinen. (Und ich habe oft Bedenken hinsichtlich des klirrenden Sorbetes, das aus systematisch blockierten malolaktischen Fermentationen stammt.)
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Champagner: Serien-Underperformer
Ja, Champagner ist eine phänomenale Maschine zur Schaffung von Wohlstand - aber laut Charles Philipponnat könnte es besser sein. „Der Markt für Sekt ist in den letzten zehn Jahren um 40 Prozent gewachsen, aber die Champagnerverkäufe sind mehr oder weniger so hoch wie vor einem Jahrzehnt. Zu viel Champagner wird immer noch zu niedrigen Preisen verkauft. Es ist eine Verschwendung von Ressourcen. Wir müssen sicherstellen, dass die Trauben für diese Weine an Menschen gehen, die mit ihnen etwas Kreatives machen können. “ Die Preise für Champagner-Weinberge beginnen jetzt bei rund 1 Million Euro pro Hektar, aber Discounter in Frankreich und anderswo verkaufen (unangenehmen) Champagner zeitweise für 12 Euro oder weniger pro Flasche. Angesichts dieser Grundstückspreise sollte jeder Weinberg in der Region gepflegt und jeder Tropfen Saft verwöhnt werden. Sie sind es nicht.
Geschrieben von Andrew Jefford
