Nigel Greening und andere neuseeländische Weinproduzenten mit Jean-Francois Coche in Burgund
Immer mehr französische Weintrinker nehmen ausländische Weine mit Begeisterung an, wie eine kürzliche Tournee Frankreichs durch neuseeländische Pinot Noir-Produzenten gezeigt hat - die auch eine Kritik an Burgund zum großen Teil geäußert haben, schreibt Andrew Jefford in seiner wöchentlichen Kolumne.
So bewegt sich wohl die Weinwelt. Es beginnt normalerweise mit einer Idee - in diesem Fall von Jérôme Faure, Gruppenleiter Sommelier der Constance Hotels Gruppe von Hotels und Resorts im Indischen Ozean.
Die Idee war, einige wichtige Neuseeländer zu promenieren Spätburgunder Produzenten (Nigel Greening von der Felton Road Ivan und Chris Donaldson von Pegaus Bay Larry McKenna und Carol Bunn von Escarpment und Helen Masters von Ata Rangi) bei einer Reihe von Weinabenden in Restaurants der Loiseau-Gruppe in Frankreich, bei denen sie ihre Pinots und Chardonnays an die französischen Gäste, als sie dies taten, und holten sie ein Burgund . Sie baten mich freundlich, mich ihnen anzuschließen, aber ich hatte bereits eine Verpflichtung, die ich kürzlich eingegangen war, um Nigel Greening für eine Nachbesprechung zu treffen.
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Greening war überrascht über die Reaktion seiner Weine. 'Die Begeisterung der Franzosen, nicht-französische Weine zu probieren, hat sich stark verändert, insbesondere in Paris.' Vieles davon ist Sommeliers zu verdanken: Sie haben in London, New York, Hongkong und Dubai gearbeitet und vor Jahren wurde ihnen die Heiligkeit des französischen Weins aus dem Weg geräumt. Die Leute waren neugierig, dankbar und kompetent.
Ich musste meine Vorurteile so schnell überdenken, wie ich ihre Antworten aufnahm. Ein junger Mann, der mit seinen Eltern zu Abend aß, gab mir nach Abschluss seines Studiums einen Umschlag mit einer Bewerbung um eine Anstellung. Er reiste nach Neuseeland, um an der Lincoln University in Christchurch einen Master in Weinbau und Weinbau zu machen. Wie cool ist das?'
Nigel Greening und andere neuseeländische Weinproduzenten mit Mounir Sawma von Lucien Lemoine in Burgund
Französische Weinliebhaber schätzten die relative Qualität unserer Weine auf Dorfebene im Vergleich zu den höherrangigen Weinen. In Burgund ist die Lücke ziemlich groß, es ist viel subtiler bei uns. Aber sie waren auch schockiert über den Preis der Spitzenweine. “Die Kiwis waren wiederum beeindruckt davon, wie viele burgundische Weinproduzenten zu den dortigen Abendessen kamen - und wie vertraut sie bereits mit den Weinen waren.
„Meistens werden die Weine von den Händlern auf Reisen eingegossen, aber wir verkaufen in Frankreich, und ich war überrascht zu erfahren, dass es in Dijon drei Restaurants gibt, in denen unsere Weine auf der Liste stehen. Sie schicken ihre Kinder zu uns, um sie auszubilden. Wir schicken unsere zu ihnen. Und gerade als wir versuchen, Burgund zu besuchen, kommen sie herunter, um sich umzuschauen. Derzeit gibt es in Central Otago zwei bekannte burgundische Winzer, die Test-Cuvées herstellen, um ein Geschäft aufzubauen.
„Was halten Burgunder von den Bedingungen in Zentraler Otago ? „Sie schauen sich unsere Früchte an und kommentieren oft, was für eine einfache Fahrt wir haben. François Millet von de Vogüé ist viel am Boden. Als er das erste Mal bei uns war, sah er sich die Früchte an und sagte: 'So sieht unsere nach 12 Stunden Sortierung aus.' Aber ', fährt Greening fort,' es ist sowohl eine Herausforderung als auch ein Segen. Um ihre Gerbstoffreife zu erreichen, müssten wir die Früchte weglassen, bis sie etwa 17% betragen.
Von allen Saiten, die den Wettlauf um die Reife ausmachen, ist Zucker der Slowcoach in Burgund. Sie werden alles andere bekommen und Zucker stapft auf dem letzten Platz dahin. Für uns streifen die Zucker nach vorne. Unsere phänologische Reife ist der Slowcoach. Wir warten auf anständige Verholzungen von Samen und so weiter, da dies der erste Tag ist, an dem wir pflücken können. Bis dahin haben wir 13,8%, 13,9% - wenn wir Glück haben, wenn nicht, ist es mehr. Wenn wir uns für ein früheres Kommissionierfenster entscheiden, erhalten wir grünes Tannin. '
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Greening und seine Mitreisenden waren „enorm beeindruckt von der Verbesserung der Weinbereitung in Burgund. Sie hatten immer die Erfahrung, die von Generation zu Generation weitergegeben wurde, aber wir neigten dazu, zu technischem Verständnis zu führen.
Heutzutage haben sie mindestens das gleiche technische Verständnis wie jeder andere in der Neuen Welt und all diese Erfahrung. Infolgedessen stellen sie Weine von außerordentlicher Präzision mit immer weniger schuppigen Weinen her. Zu ihren Preisen können sie es sich natürlich nicht leisten, dass die Weine nicht absolut richtig sind. Es kann keine Zeit gegeben haben, in der Burgund besseren Wein herstellte als jetzt: Es ist ein absoluter Qualitätsgipfel. Das reizt mich. '
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Er war jedoch amüsiert über den Begriff der Biodynamik in Burgund, wo die Erzeuger möglicherweise nur ein oder zwei Reihen Weinreben in einem bestimmten Weinberg besitzen. „Wir betreiben eine Farm mit geschlossenem Tor, wobei nur ein Drittel des Landes in Weinreben liegt. Der Rest ist für die Schaffung des Ökosystems bestimmt. Wir haben unsere eigenen Kühe, wir stellen unsere eigenen Komposte und Zubereitungen her. Das ist nur ein Traum in Burgund. Biodynamik in Burgund ist nur Bio mit ein paar Vorbereitungen hinzugefügt. Ich kann nicht glauben, dass das einen großen Unterschied machen würde. '
Und was bewunderte der Architekt der Felton Road bei seinen Besuchen am meisten? Er war beeindruckt von 'Risk Junkie' Mounir Sawma von Lucien Le Moine.
„Wir haben uns eine Amphore angesehen, die mit Beeren von Corton Charlemagne gefüllt ist und in den letzten neun Monaten ohne Behandlung auf Häuten zurückgelassen wurde. Die Kappe hat gerade angefangen zu fallen und die Flüssigkeit ist fabelhaft: tief phenolisch, wie kein Corton, den man jemals in einer Flasche finden könnte, aber ein völlig vertiefender, komplexer Wein, der den Weinen der ursprünglichen Zisterzienser wahrscheinlich viel näher kommt als alles andere jeden burgundischen Keller heute. '
Präzision war ein Markenzeichen sowohl für Rousseau ('die unglaubliche Konsistenz von Bogen: Winzer und Ort laufen einfach zusammen mit einer Genauigkeit, die mich neidisch und verwirrt macht') als auch für Sauzet (dessen Weine auf ein Mikrometer Genauigkeit geschliffen wurden). .
Und Jean-François Coche? „Kein Honen, kein Streben nach Perfektion. Dies sind Weine von natürlicher, organischer Kraft. “Der Mann selbst hinterließ auch einen Eindruck bei den Winzern, die aus der Landschaft Mittelerdes nach Norden geflogen waren. „Er war ein bisschen knorrig und für den Weinberg angezogen. Er saß auf seinem Hocker aus alten Weinstämmen wie Radagast vom Herrn der Ringe. Man erwartete, dass ein Habicht kommen und sich auf seine Schulter setzen würde. '
