Da der Begriff „Mineralität“ immer mehr in Mode kommt, gewinnt die Suche nach einer Definition zunehmend an Bedeutung. Sarah Jane Evans MW befragt Winzer und Forscher auf der ganzen Welt.
Die Royals Staffel 4, Folge 8
Weinvokabular ist ein armer Reisender. Die Wörter, die wir verwenden, sind notorisch kulturspezifisch, von Zwetschgen bis Rambutans und von Wakame bis Gerstenzucker. Jetzt taucht ein neues Wort auf Weinkarten und in Verkostungsnotizen auf, was Verwirrung stiftet. Während „Mineralität“ ein Begriff ist, den ich nützlich finde, gibt es keine eindeutige Ansicht darüber, was er bedeutet.
Die Weine, die als mineralisch bezeichnet werden, werden im Allgemeinen auch als „elegant“, „mager“, „rein“ und „sauer“ bezeichnet. Sie haben den Geschmack, nasse Steine zu lecken, und oft eine passende kalkhaltige Textur. Einige argumentieren, dass dies nur für Weißweine gilt, aber jeder, der einen Priorat aus den Llicorella-Böden (Schieferböden) der Region probiert hat, weiß, dass er auch in Rotweinen vorkommt. Einige argumentieren, dass man es riechen kann, die meisten, dass es am Gaumen erscheint.
Die Annahme ist, dass mineralische Weine den fruchtigen Weinen des „Massenmarktes“ der Neuen Welt überlegen sind. Sie haben ein romantisches Bild, das impliziert, dass sie von Handwerkern handgefertigt werden und das Geheimnis des Bodens ausdrücken, wobei der Winzer der magische Vermittler ist. Typische Beispiele finden sich in Chablis, in Priorat, in den Mencías von Ribeira Sacra und Bierzo, natürlich in Loire Sauvignon Blancs und Rieslingen aus Mosel und Rheingau in Deutschland sowie in Wachau und Kremstal in Österreich. Beachten Sie, dass dies europäische Beispiele sind. Dies ist nicht nur ein europäischer Charakter, sondern scheint an Orten, an denen die Weine weniger Früchte und mehr Säure aufweisen, stärker hervorzuheben.
Ein neuer Begriff
Auffällig ist, dass sich die „Mineralität“ erst in den 1980er Jahren bemerkbar machte. Es erschien nicht in Emile Peynauds The Taste of Wine (1983) oder Ann Nobles Aroma Wheel (1984) oder in The Oxford Companion to Wine (2006 - obwohl es in der 4. Ausgabe erscheinen wird, die 2015 erscheinen wird). Anekdotisch sagen mir WSET-Studenten, dass ihre Tutoren ihnen raten, es nicht in Verkostungsnotizen zu verwenden. Dennoch ist es ein modischer Begriff, der unter Weinliebhabern gut etabliert ist.
Woher kommt diese Besessenheit? Schließlich wird bei vielen Verbrauchern ein mineralischer Charakter von „geleckten Steinen“ als negativ angesehen. Hat sich der Weinbau oder die Weinherstellung verändert? Oder lassen wir uns nur von cleverem Marketing verführen? Viele Hersteller sehen darin einen Ausdruck des Terroirs, während einige Önologieexperten es auf Verbindungen zurückführen, die bei der Weinherstellung hergestellt werden. Unabhängig von der Herkunft gibt es keine vereinbarte Definition der Mineralität, aber für viele, auch für mich, ist dies ein sehr nützliches Wort.
Fakt oder Fiktion?
Beginnen wir mit dem, was bekannt ist. Die International Mineralogical Association definiert „Mineral“ als „ein Element oder eine chemische Verbindung, die normalerweise kristallin ist und die durch geologische Prozesse entstanden ist“. Weinreben nehmen also Elemente aus dem Boden auf und geben den Weinen ihren eigenen Geschmack? Richtig? Falsch! Die mineralischen Elemente im Wein sind winzig, nur Kalium und Kalzium kommen sogar fast 1.000 ppm. Es kommt nicht in Frage, sie zu probieren. Infolgedessen gibt die Wissenschaft der „mineralischen“ Verkostungsnotiz einen kurzen Überblick.
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