Die toskanischen Regionen Colli Fiorentini und Colline Pisane stehen seit langem im Schatten des Chianti Classico. ROSEMARY GEORGE MW findet heraus, was jede Region jetzt tut, um ihre Identität zu behaupten
Es gibt Chianti, dann gibt es Chianti - oder genauer gesagt, es gibt Chianti Classico und dann die Sotto Zoni, die an den Rändern verstreut sind, nämlich Colli Aretini, Colli Senesi, Colli Fiorentini, Colline Pisane, Montalbano, Montespertoli und Rufina . Während einige dieser Sotto Zoni dunkel bleiben, finden andere Wege, sich im Schatten des Chianti Classico zu identifizieren. Die Colli Fiorentini und die Colline Pisane bieten einen interessanten Kontrast in ihrer Herangehensweise an das Problem.
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Das Colli Fiorentini ist ein vielfältiges Gebiet, das etwa 17 Gemeinden südlich von Florenz sowie östlich und westlich des Chianti Classico umfasst und sich von Rufina im Nordosten bis Montespertoli im Südwesten erstreckt. Einige Weinberge kuscheln sich in die Vororte von Florenz, während andere an den Chianti Classico angrenzen, wobei praktisch kein Unterschied zwischen beiden besteht. Einige Weingüter machen sowohl Chianti Classico als auch Chianti Colli Fiorentini. Hier kann der Unterschied eher in der Methode als im Terroir liegen, wobei der Chianti Colli Fiorentini eine kürzere Mazeration durchläuft oder eher in traditionellen Botti oder Zementfässern als in Barriques reift. Die Gewinne bei der Herstellung von Colli Fiorentini erlauben keine teure Weinbereitung - ein Hektoliter Chianti Classico verkauft sich für 800.000 Lire, verglichen mit 550.000 Lire für Colli Fiorentini und 400.000 Lire für einfachen Chianti.
Die Hersteller von Chianti Colli Fiorentini lassen sich davon jedoch nicht abschrecken. Sie haben das starke Gefühl, dass die Florentiner Hügel eine spezifische Identität haben, die entwickelt und gefördert werden kann. Ich sprach mit Graf Ferdinando Guicciardini, dessen Familie das Schloss von Poppiano seit mehr als 800 Jahren besitzt. Er ist Präsident des kürzlich gegründeten Produzenten-Konsorzio, dem nun 25 Mitglieder aus der Region angehören. Das Consorzio ist nur für Produzenten bestimmt. Händler, die Wein in loser Schüttung kaufen, sind ausgeschlossen, da ihre Interessen denen der Produzenten entgegengesetzt sind. Das Consorzio hat ein genaues Ziel: das Bild des Weins mit seiner Fläche zu verbinden. Für den Grafen ist die Marke Chianti eine Schwäche, die sie brauchen, um die vielfältigen Eigenschaften der verschiedenen Sotto Zoni hervorzuheben. Ziel ist es, gemeinsam die Region und ihre Weine zu fördern. Im Großen und Ganzen ist das Klima des Colli Fiorentini milder als im Chianti Classico. Es gibt auch einen signifikanten Höhenunterschied, durchschnittlich 150 Meter für den Colli Fiorentini, verglichen mit 300 bis 350 Metern für den Chianti Classico, der sich sicherlich im Frühjahr spürbar auf die Temperatur auswirkt. Der Boden selbst besteht hauptsächlich aus Albarese, einer Mischung aus Ton und Steinen alluvialen Ursprungs, die auch im Chianti Classico vorkommt. Die Mitglieder des Consorzio identifizieren ihre Flaschen mit einem Logo, dem zügellosen Löwen - Teil des Wappens von Florenz - und dem Wort „Firenze“ auf dem Etikett. Sie leben jedoch nicht nur von Chianti Colli Fiorentini. Die Wirkung der Super-Toskaner ist in der gesamten Toskana zu spüren, und die Colli sind keine Ausnahme.
Dies ist in Lanciola in einem Vorort von Florenz der Fall, wo Giovanni Guarnieri über Chiantis Classico und Colli Fiorentini hinausgeht. Sein Flaggschiff-Wein, sowohl rot als auch weiß, ist Terricci, so genannt, weil sein Eigentum Teil des Nachlasses der alten florentinischen Familie von Ricci war. Der Weißwein, ein reiner Chardonnay, enthält etwas Wein, der fermentiert und im Fass gereift wird und dann mit Wein gemischt wird, der in Edelstahltanks mit etwas Hautkontakt vinifiziert wurde. Verglichen mit etwas toskanischem Chardonnay ist dies ziemlich zart, mit einem Hauch von Eiche, aber zurückhaltend und frisch. Red Terricci ist eine Mischung aus Sangiovese, Cabernet Sauvignon und Cabernet Franc. Guarnieri zögerte, die genauen Proportionen preiszugeben, und für meine Geschmacksknospen war der Einfluss der neuen Eichenfässer mit süßen Vanillenoten sowie Obst und Tannin sehr offensichtlich. Zum Spaß hat er auch einen Hektar Pinot Noir. Der Versuch, Pinot Noir in der Toskana zu machen, ist wie eine Wette, sagt er.
Ein Eigentümer- oder Generationswechsel kann die Dynamik eines Anwesens erheblich beeinflussen. Ein Schlüsselbeispiel ist Castelvecchio in der Nähe des Dorfes San Pancrazio, das von den Beiträgen eines jungen Bruder- und Schwesterteams, Stefania und Filippo Rocci, profitiert. Ihr Großvater kaufte das Weingut 1960 und bis 1991 wurde der Wein in großen Mengen verkauft. Ihr Vater ebnete den Weg für Veränderungen. Seit 1998 entwickeln sie ihre Flaschenverkäufe nicht nur mit Chianti Colli Fiorentini, sondern auch mit Il Brecciolino, einer Mischung aus Sangiovese und Cabernet Sauvignon, die mindestens 15 Monate in neuer Eiche reifen, um süße Früchte und feste Tannine zu erhalten.
Hügel des Überflusses
Während die wichtigsten Produzenten des Colli Fiorentini versuchen, die florentinischen Assoziationen ihres Chianti zu fördern, bringt nur ein Produzent des Colline Pisane, der kleinen Hügelgruppe außerhalb von Pisa, die Worte 'Colline Pisane' auf sein Etikett. Alle anderen produzieren einfachen Chianti, ohne Pisa zu erwähnen. Ihre Lösung besteht darin, ein neues DOC, Terre di Pisa, zu schaffen, das die verschiedenen Weine umfasst, die als Alternative zum Chianti entwickelt wurden. Die Produktionskriterien sind noch nicht endgültig festgelegt, aber die Grundzüge lassen zwei Optionen zu - nämlich einen Wein, der eine Mischung aus Rebsorten mit mindestens 60% Sangiovese ist, und Canaiolo, Malvasia Nera, Cabernet Sauvignon und Merlot oder Ein Wein, der auf dem Etikett eine einzige Sorte wie Cabernet Sauvignon, Merlot oder Syrah enthält und mindestens 85% dieser Sorte enthält. Eine weitere Anforderung sind mindestens 5.000 Rebstöcke pro ha (Hektar). Der maximale Ertrag ist auf 1,5 kg pro Rebe begrenzt. Eine Reifung von zwölf Monaten in Holz ist obligatorisch, und der Wein kann erst 18 Monate nach dem Jahrgang verkauft werden. Wenn Terre di Pisa innerhalb von drei oder vier Jahren akzeptiert wird, wie sie hoffen, entsteht eine Anomalie dahingehend, dass der DOCG-Wein Chianti als dem DOC Terre di Pisa unterlegen wahrgenommen wird. Es scheint jedoch niemand sehr besorgt zu sein.
die schwarze Liste Staffel 3, Folge 1
Ginevra Venerosi Pesciolini von Tenuta di Ghizzano erklärt. Sie produzierte früher Chianti Colline Pisane, gab dies aber nach dem Jahrgang 2000 auf. Sie hat nur 14 ha Weinberge und ihr Chianti war mit 14.000 Lire pro Flasche einer der teuersten in der Region (der Durchschnitt liegt zwischen 10.000 und 12.000 Lire). Aus denselben Reben kann sie die gefeierte Venerosa herstellen, eine Mischung aus Sangiovese und Cabernet Sauvignon mit einem Schuss Merlot, die für 45.000 Lire verkauft wird. Jetzt stellt sie Nambrot vor, benannt nach dem Gründer ihrer Familie, einer Mischung aus Merlot und Cabernet Sauvignon. Beide Weine sind beeindruckend, wobei Veneroso die Eleganz von Sangiovese und den Körper von Cabernet Sauvignon kombiniert. Nambrot hat mehr Bordelais-Charakter mit Cassisfrüchten und strukturierten Tanninen. Ursula Mock, die das wegweisende Anwesen von Bruno Moos in Soiana kaufte, als Bruno 1999 nach Kanada zog, teilt Ginevras Ansichten über Chianti. Ihre Rebsorten sind traditioneller. Sie konzentriert sich auf Sangiovese, mit einigen Malvasia Nera, Ciliegiolo und Canaiolo für Rotweine und Vermentino und Malvasia Bianca für Weiße, aber auch auf ihren Etiketten wird Chianti nicht erwähnt. Ihr Soianello wird schließlich mit einigen köstlichen Kirschfrüchten hergestellt, während die Fontestina im Eichenalter umfangreicher ist. Wenn es als Chianti verkauft würde, könnte sie sich nicht jedes Jahr neue Fässer dafür leisten.
Paolo Giusti und Fabio Zanza, die das heruntergekommene Weingut Scopicci besitzen, wollen einen internationalen Ruf für ihre Weine entwickeln, und in diesem Zusammenhang finden sie Sangiovese ein Handicap. Es ist kein Marketinginstrument, insbesondere in einer Region ohne historischen Ruf. Sie pflanzen ihre Weinberge ungewöhnlich mit 10.000 Reben pro ha neu an. Ihre ersten Jahrgänge versprechen viel. Dulcamore aus 70% Cabernet Sauvignon und 30% Merlot hat strukturierte Cassisfrüchte, während Belcore aus Sangiovese mit 20% Merlot reife Beerenfrüchte hat. Sie sind zuversichtlich, dass die Zukunft von Terre di Pisa die Lösung für den Ruf der Region sein wird.
