Anson: Eine neue super toskanische Gegenkultur...

Werden wir mehr 'Super Tuscan' -Weine sehen, die mit einheimischen Sorten auftauchen? Bildnachweis: Castellare di Castellina

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Der Boden für italienischen Wein verschiebt sich, sagt Jane Anson, die den Aufstieg neuer Rebellen vorhersagt, die sich auf einheimische Sorten konzentrieren, und fragt, was dies für die Super Tuscan-Bewegung bedeuten könnte.

So Rollender Stein steht zum Verkauf, fast 50 Jahre nach dem Tag, an dem die erste Ausgabe von einem Loft in San Francisco mit einem Darlehen von 7.500 US-Dollar produziert wurde. Ich fing an, früh online nach Exemplaren zu suchen, als ich vom Verkauf las und ein PDF des fand erste Ausgabe ab November 1967 . Es sah eher aus wie eine Zeitung als wie eine Zeitschrift, mit einem verhaftenden Titelbild von John Lennon, der in einer Dienstuniform des Zweiten Weltkriegs für Richard Lesters Film posiert Wie ich den Krieg gewonnen habe .

Die erste Ausgabe des Rolling Stone Magazins mit John Lennon im November 1967. Bildnachweis: Granger Historical Picture Archive / Alamy.

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Für Weinliebhaber wurde die Revolution in den 1960er Jahren so berauschend, dass sie von Kalifornien bis zu den ruhigen Hängen des Chianti Classico und zu den unwahrscheinlichsten Helden der Gegenkultur - dem italienischen Adligen Marchese Mario Incisa della Rochetta - flüchtete. Sein von Bordeaux inspirierter, von Cabernet Sauvignon geführter Sassicaia startete 1968 offiziell aus französischen Eichenfässern und setzte das Gespräch über italienische Weine zurück, indem er eine kleine Gruppe von Rebellenwinzern gründete, die außerhalb der vorherrschenden Traditionen arbeiteten, die Regeln brachen und die Welt von Wein aus.

Haben wir den Höhepunkt der Super-Toskana erreicht?

Ich muss nicht die vielen brillanten Weine auflisten, die von Incisa della Rochettas Sprung in die Dunkelheit inspiriert wurden, sondern die Rollender Stein Nachrichten schienen eine Frage, die ich hatte, als ich drin war, ziemlich ordentlich zu buchen Toskana am vergangenen Wochenende.

Nämlich, ob wir den Peak Super Tuscan erreicht haben und ob die heutigen echten Gegenkulturweine in Italien eher Tradition als Innovation verwenden?

Jemand, der das Problem besser verstehen sollte als die meisten anderen, ist Dr. Paolo Panerai, Inhaber von Rocca di Frassinello in der Maremma und Castellare di Castellina im Chianti Classico. Als Journalist seit 1970 studierte er Rechts- und Agrarwissenschaften und wurde Herausgeber von Panorama, die Welt und Hauptstadt Heute besitzt er Class Editori Spa, einen Finanzverlag, den er 1986 gegründet hat und der eine Reihe von Zeitungen, Magazinen, Presseagenturen, Fernsehen und Radio umfasst (er ist nicht überraschend als Bloomberg von Italien bekannt).

Eines der Probleme für Rollender Stein , laut der New York Times Das Lesen des Verkaufs ist, dass er sich nicht mit der sich verändernden Welt des Publizierens weiterentwickelt hat. Es wurden nicht nur die Auswirkungen der jüngsten Rechtsstreitigkeiten festgestellt, die die Marke weit über die finanziellen Kosten hinaus beschädigten, sondern auch das langsame Brennen einer sich verändernden Medienlandschaft und die allgemeine Skepsis des Herausgebers Jan Wenner gegenüber dem Internet und die Notwendigkeit einer Markenerweiterung.

Panerai ist eine besonders interessante Figur im Hinblick auf die sich ähnlich entwickelnde Weinlandschaft, da er Eigentümer von zwei extrem unterschiedlichen Ausdrucksformen des Super Tuscan ist (abgesehen davon, dass er seine eigenen Presseprobleme hat, nämlich ständig leugnen zu müssen, dass er der stille Besitzer ist von Italiens einflussreichstem Weinmagazin Rote Garnelen ).

An erster Stelle für Panerai steht die beeindruckende Rocca di Frassinello - zwischen Bolgheri und Scansano gelegen und ursprünglich ein Joint Venture mit Domaines Baron de Rothschild Lafite, obwohl die Partnerschaft nicht mehr besteht (die Lafite-Fässer kommen nach dem ersten Einsatz in Pauillac immer noch hierher ). Frassinello hat ein Weingut, das von Renzo Piano, Architekt des Georges Pompidou Centre in Paris und The Shard in London, gebaut wurde. Hier befindet sich das Super Tuscan IGT Baffonero, ein 100% Merlot, der 2007 als Express-Konkurrent von Masseto, Messorio und Redigaffi.

Im Gegensatz dazu kam Panerais erstes Unternehmen mit toskanischem Wein - ironischerweise aus dem Jahr 1968 - mit dem Kauf von fünf Farmen im Chianti Classico, die er zusammenstellte, um das Anwesen Castellare di Castellina zu bilden.

Der Winzer Alessandro Cellai überwacht beide, aber die Atmosphäre könnte unterschiedlicher nicht sein. In Castellare ist Tradition der Schlüssel, die Landwirtschaft ist biologisch (wenn nicht zertifiziert) und Vino Santo wird nach der traditionellen Methode hergestellt, bei der die Trauben Malvasia und Trebbiano aufgehängt werden, um in den Wintermonaten langsam auszutrocknen. Hier gibt es auch einen IGT-Wein, also innerhalb des Super Tuscan-Regenschirms, diesmal jedoch nur eine Mischung aus einheimischen Rebsorten - den Sangioveto-Klon von Sangiovese und Malvasia Nera, eine Traube, die früher im Chianti sehr beliebt war, aber in den letzten 25 Jahren aufgrund ihrer Empfindlichkeit gegenüber Feuchtigkeit und Fäulnis fast verschwunden ist.

'Wenn es funktioniert, ist Malvasia Nera der perfekte Partner für Sangiovese', erklärte Cellai, der unter Giacomo Tachis trainierte, bei einer Verkostung. „Es fügt eher Rundheit und Süße als Aromen hinzu, und die Tannine sind wie Samt. Wir betrachten es als den italienischen Merlot “.

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Dieser Wein, I Sodi di San Niccolo (bezogen auf die Böden, auf denen er angebaut wird, und die San Niccolo-Kirche, die sich auf dem Weingut befindet), wurde 1977 hergestellt und erstmals als Vino da Tavola abgefüllt. Es folgt der gleichen Geschichte wie bei all diesen frühen Super-Toskanern - die damaligen örtlichen Vorschriften besagten, dass der Chianti Classico aus 10% der weißen Trauben hergestellt werden musste, was Panerai nicht tat, und daher bestand die einzige Option darin, mit a gekennzeichnet zu werden Tafelwein. Sie bauen Merlot und Cabernet Sauvignon in Castellare an, werden jedoch separat abgefüllt und waren noch nie Teil des Flaggschiffweins.

'Wir wollten beweisen, dass Super-Toskaner vollständig aus einheimischen toskanischen Trauben hergestellt werden können', sagte Panerai. „Wir haben ab 1995 als IGT abgefüllt, nachdem die Kategorie genehmigt wurde. Als sich die Regeln jedoch erneut änderten und wir die Option hatten, sie zu einem DOCG Chianti Classico zu machen, haben wir beschlossen, sie als IGT beizubehalten. Es ist ein Wein, der immer außerhalb der Appellation gelebt hat, und wir mochten den Gedanken an einen Super-Toskaner, der nur aus den lokalen Trauben geboren wurde.

Es gibt überraschend wenige Super-Toskaner, die diesen Weg gegangen sind. Es gibt natürlich die Ikone Pergole Torte und Isole e Olenas Cepparello, beide 100% Sangiovese IGT Toscana. Eines der Originale, Vigorello, mischt Cabernet, Petit Verdot und Merlot mit Pugnitello, einer anderen alten lokalen Sorte. Und weit mehr orientieren sich an Tignanello, wo Sangiovese neben Cabernet Franc und Cabernet Sauvignon zu rund 80% vertreten ist. Aber der einzige andere Super-Toskaner, an den ich denken kann, ist eine Mischung aus Sangiovese und Malvasia Nera, Capannelle Solare.

In vielerlei Hinsicht waren die Super-Toskaner noch nie so stark. Sie dominieren den Handel mit italienischen Weinen auf Liv-ex (5,1% im Jahr 2015 gegenüber 0,9% im Jahr 2010), fast immer angeführt von Sassicaia, dicht gefolgt von Masseto, Ornellaia und Tignanello. Und ich denke, jetzt haben sich die Regeln für den Chianti Classico geändert und die neue Stufe des Chianti Classico Gran Selezione ist angekommen. Die Frage könnte sein, warum man sich die Mühe macht, die traditionellen Sorten in den IGTs außerhalb des Systems zu halten.

Nun, vielleicht, weil die Gegenkultur-Winzer im Jahr 2017 sich mit dem Klimawandel und verantwortungsbewusster Landwirtschaft befassen. Einheimische Rebsorten, minimale Zusatzstoffe und andere Techniken zur Maximierung des Terroirs haben Vorrang vor Superstarweinen in schweren Flaschen mit Eichenpeitschen, die Merlot und Cabernet Sauvignon umhüllen. Ich bin bereit zu wetten, dass dies in den nächsten Jahrzehnten noch wahrer wird. Evolution, zumindest für die Neuankömmlinge in der super toskanischen Szene, kann Überleben bedeuten.

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'Die Krise des Chianti Classico in den 1970er und 1980er Jahren kam durch großflächige Pflanzungen der falschen Sangiovese-Klone zustande, die nach Quantität über Qualität gepflanzt wurden', sagt Cellai. „Die Antwort der Winzer war, Cabernet und Merlot anzupflanzen, was eine Lösung darstellte, aber auch den Charakter des Weins veränderte. Ich liebe es zu sehen, wie die ikonischen internationalen Trauben in unserem Klima gedeihen, aber heute gibt es Klone, die die angeborene Schönheit von Sangiovese einfangen, ohne Kompromisse eingehen zu müssen. Gleichzeitig widerstehen viele unserer lokalen vergessenen Sorten Trockenheit und Hitze, ohne den Geschmack zu beeinträchtigen, und bieten eine willkommene Säure. Sicherlich gibt es Platz für Super-Toskaner, die die Möglichkeit all dessen nutzen? '

Wein zum Probieren

Ich Sodi di S.Niccolo Toscana Rosso IGT 2013

Hergestellt aus einer Mischung von Sangioveto (85%) und Malvasia Nera (15%, wahrscheinlich Malvasia Nera di Brindisi für alle Ampelographen da draußen). Vorsicht bei der Verwendung von Fässern - dies ist 50% neue Eiche, aber im weicheren Jahrgang 2012 wurden nur 5% verwendet. Vinificaiton in Edelstahl mit einer langen, kühlen Mazeration von sieben Wochen, gefolgt von Malolaktik in Betontanks. Kombiniert klare Konzentration und Beständigkeit mit Mineralität und frischer Säure. Attraktive dunkle Bitterschokoladen- und Fenchelnoten neben Himbeerpüree, Veilchen und weichen Tanninen. Lippenschmatzendes, mürrisches Zeug. 94

UK Fachhändler: Tannin, £ 69,50

US-Fachhändler: Zachys (New York), 74,99 USD

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Aktualisiert am 22.09.2017: Um die Schreibweise von Malvasia Nera zu korrigieren, wie im Kommentarbereich unten hervorgehoben.