Gevrey-Chambertin ist wohl der klassischste burgundische Ausdruck von Pinot. clive coates mw erkundet seine beiden bekanntesten grands crus und weist uns in richtung der sternkünstler
Vor sechs Jahren nahm ich an einer Verkostung der beiden großen Weine von Gevrey teil: Chambertin und Chambertin, Clos de Bèze. Meine Mitverkoster waren eine Gruppe von Profis und begabten Amateuren in den USA. 'Aha', sagte einer, 'das erste, worauf ich wetten werde, ist, dass keiner von uns erkennen kann, welches ein Chambertin und welches ein Clos de Béze ist.' Das zweite ist, dass es zuerst Domaine Armand Rousseau und der Rest nirgendwo sein wird. 'Er hat sich nicht geirrt. (Die Ergebnisse wurden in The Vine, Ausgabe Nr. 234, Juli 2004, veröffentlicht.)
Angesichts der Tatsache, dass wir nicht dazu neigen, unreife Weine für solche Veranstaltungen zu entkorken, und die meisten (außer mir) nicht mit Zungen für den neuesten Jahrgang durch Burgund schleichen, war es selbstverständlich, dass diese Ansicht, die ich damals akzeptierte, so sein sollte basierend auf den Weinen der 1990er Jahre und früher.
Aber ist das Urteil zu Beginn der 2010er noch gültig? Erstens gibt es einen wesentlichen Unterschied zwischen den beiden angrenzenden Grand Cru-Klimazonen? Zweitens, hat Rousseau jetzt eine Konkurrenz oder sind es noch Straßen voraus? Um diese Fragen zu beantworten, habe ich letzten Oktober die Top-Anwesen von Gevrey besucht und die 2008er und 2007er Jahre probiert, nachdem ich gerade meinen jährlichen Burgunder-Vergleich mit den 2006er Jahren durchgeführt hatte.
Probieren Sie den Unterschied
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Der Clos de Bèze liegt nördlich von Chambertin auf derselben Höhe (275 m bis 300 m) und ist der größere (15,4 Hektar gegenüber 12,9 ha). In beiden ist der Boden bajocianischer Kalkstein. Chambertin hat weißen Oolit im oberen Teil des Abhangs, den Clos de Bèze nicht hat. In beiden finden Sie Kieselsteine und Ton, vielleicht mehr Ton in Chambertin. Das Verhältnis von feiner Erde zu Kieselsteinen (68% bis 32%) ist das gleiche wie bei Montrachet. Die Steigung ist in Bèze etwas steiler und die Steigung ist leicht konvex, im Gegensatz zu konkav in Chambertin, aber es ist nicht viel drin.
Aber es gibt einen Unterschied zwischen ihnen, der sicherlich erkennbar ist, wenn Sie sie nebeneinander probieren. Die meisten würden Charles Rousseau, mit 86 Jahren den Doyen des Dorfes, wiederholen: „Chambertin ist männlich und männlich. Es ist größer und tanninhaltiger. Es fehlt ein bisschen Finesse in seiner Jugend, aber es rundet ab, um einen Wein von mehr Konzentration und Tiefe zu geben.
Clos de Bèze ist mineralischer, komplexer, empfindlicher. “Andere wie Pierre Damoy und die Brüder Rossignol, die beide Weingüter in Chapelle-Chambertin haben, finden den Duft dieses Klimas in Bèze, aber überhaupt nicht in Chambertin . Bernard Hervet von Faiveley sagt, dass der Boden des Clos de Bèze homogener ist und glaubt, dass der Erfolg gleichmäßiger ist.
Wein zur Ente
Da Clos de Bèze als Chambertin bezeichnet werden kann, aber nicht umgekehrt, ist Bèze im Prinzip von besserer Qualität. Ich vermute, dass dies im Scherz gesagt wurde - Faiveley könnte als etwas voreingenommen angesehen werden, da er Weinreben in Bèze hat, aber nichts nebenan.
Rousseau und Rivalen
Um unsere zweite Frage zu beantworten, ist die Rousseau-Domäne sicherlich immer noch auf der Pole Position. Aber jetzt hat es ernsthafte Konkurrenz. Die Rousseaus haben gerade 0,4 ha Chambertin von Jean-Claude Belland gekauft und damit ihren Bestand auf 2,55 ha erhöht. In Clos de Bèze hat es 1,4 ha. Auf den ersten Blick wird hier nichts Besonderes getan. Normalerweise (außer im Jahr 2009, als es mit 15% ganzen Trauben vinifiziert wurde) wird die Frucht geschält.
Es gibt keine Sortiertabelle - die Beseitigung von weniger guten Früchten erfolgt im Weinberg. Es gibt ein Regal und diese beiden Weine werden in 100% neuer Eiche gereift. Seit vielen Jahren werden weder Herbizide noch Insektizide verwendet, aber die Domäne ist nicht biodynamisch. 'Ich mache die Weine nach meinem Stil', sagt Eric Rousseau, dessen erster Jahrgang 1982 war. 'Sie sollten nicht zu extrahiert oder tanninhaltig sein.' Sie werden sich gut genug halten, vorausgesetzt, sie sind ausgeglichen. '
Könnten andere den Zauberstab des Rousseau lokalisieren? Philippe Drouhin von Domaine Drouhin-Laroze hat einen Vorschlag. Die Rousseaus haben sehr feine Reben. Keine Hundertjährigen, sondern mit einem Ursprung, der in einer sehr feinen Sélection Massale der feinsten Originalreben liegt. 'Alles beginnt mit den Pflanzen', betont er. Der Rousseau-Stil steht für Weine mit hervorragender Fruchtdefinition und edler Harmonie. Sie sind niemals aggressiv tanninhaltig: in der Tat sind sie früher als viele zugänglich. Aber Jahr für Jahr, bei meiner 10-jährigen Verkostung, dem Rousseau
Chambertin ist der Star der Show. Die Damoy-Domäne ist in beiden Sinne des Wortes wichtig. Es hat mehr als ein Drittel von Clos de Bèze (5,36 ha) sowie 0,48 ha von Chambertin. Pierre Damoy hält das Beste seiner Bèze zurück, hauptsächlich von Reben aus dem Jahr 1920, verkauft aber 50% in loser Schüttung an die Händler. Er übernahm 1992 von seinem gleichnamigen Onkel, zu einer Zeit, als der Ruf des Anwesens auf einem niedrigen Niveau war.
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Er ist jetzt 45. Also, was hat er geändert? 'Alles! Erstens respektieren wir die Natur im Weinberg viel mehr. Ich habe das Glück, für ein tolles Terroir verantwortlich zu sein. Ich habe die Verantwortung, das Maximum daraus zu erreichen. Ich mag Weine, die reif, aber mineralisch, subtil und samtig sind. “Sein Clos de Bèze 2008 (keine Stängel, 75% neues Holz) ist in der Tat sehr gut.
Nach Rousseau sind die Domänen von Jean und Jean-Louis Trapet und Rossignol-Trapet mit 1,9 ha bzw. 1,6 ha die größten Eigentümer in Chambertin. Das Trapet-Anwesen wurde 1990 aufgeteilt, als Jean Trapet und sein Schwager Rossignol in den Ruhestand gingen. Jean-Louis, der Sohn von Jean, wurde sofort biodynamisch, die Cousins Nicolas und David folgten 1997. Beide verwenden 30% der Stängel und 50% neue Eichen. Beide haben seitdem ihre Techniken verfeinert - Sortiertische, mehr Aufmerksamkeit im Weinberg, mehr Präzision im Keller.
Das Ergebnis war eine deutliche Verbesserung der Qualität der Weine, die zur Zeit des Großvaters Trapet in den 1950er Jahren großartig waren, dann aber etwas zurückgingen. Zuerst war ich begeisterter als Jean-Louis. Jetzt ist es eine ausgeglichene Wette, die die Nase vorn hat. Die Cousins haben 2005 und 2006 die besseren Weine hergestellt. 'Ich mag keine Monsterweine', sagt Jean-Louis Trapet.
'Je natürlicher der Wein, desto tiefer ist er.' David Rossignol sagt: 'Wir mögen Weine der Tiefe - klassisch, nicht modern.' Er fügt hinzu, dass Clos de Bèze, weil es einfacher zu schmecken ist, oft bevorzugt wird, wenn die Weine jung sind, was er frustrierend findet.
Eine langjährige Hauptadresse im Clos de Bèze ist Bruno Clair. Er hat knapp 1 ha, die meisten wurden bereits 1912 gepflanzt, und ist pferdegepflügt. Die Früchte sind normalerweise völlig geschält und 50% gehen in neue Eiche. Das Ergebnis ist ein subtiler, duftender, harmonischer Wein. 'Clos de Bèze sollte niemals zu kraftvoll und fleischig sein', sagt Bruno. 'Es wäre ein großer Fehler, es so zu vinifizieren, als wäre es Chambertin.' Sein Jahr 2008 zeugt von diesem Ansatz.
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Das Clos de Bèze-Paket der Domaine Drouhin-Laroze ist noch größer. Mit 1,5 ha ist es nach Damoy die zweitgrößte Holding. Der 53-jährige Philippe Drouhin war seit 1974 auf dem Anwesen tätig, aber erst nach dem Tod seines Vaters im Jahr 2001 begann die Domäne, ein wichtiger Akteur zu werden. Vor allem im Weinberg wurde seitdem viel fein abgestimmt. 'Ich bin in meinen Einstellungen im Wesentlichen biologisch, aber ich möchte auch Flexibilität haben. Deshalb verwende ich das kulturelle Werk', sagt Drouhin.
Die Weinbereitung besteht zunehmend aus ganzen Beeren, allerdings ohne Stängel. 'Ich mag es nicht, zu viel zu kontrollieren, ich möchte, dass der Jahrgang für sich selbst spricht.' Hier gibt es zunehmend gute Weine. Der 2007 ist nicht vollmundig, hat aber große Frische und Intensität.
Die Familie Leroy kaufte 1934 0,1 ha Chambertin, das Lalou Bize-Leroy 1989 auf 0,5 ha erhöhte. Hier werden die Cluster intakt vinifiziert, ohne zu zerkleinern oder zu zerstören, um eine Oxidation von Null zu gewährleisten. Die aggressive Preispolitik von Bize-Leroy stellt sicher, dass dies das mit Abstand teuerste Chambertin ist. Ist es das wert? Nicht immer. Aber das Jahr 2007 ist atemberaubend, genau wie das Jahr 2006. 'Mein Chambertin ist ein fester Wein', sagt sie. 'Es ist wie die (befestigte) Kirche von Gevrey gebaut - auf lange Sicht.'
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Die meisten der Top-Négociants haben hier Weinreben, allerdings eher in Bèze als in Chambertin. Ich habe bereits Faiveley erwähnt, das 1,32 ha hat. Dann gibt es Jadot mit 0,46 ha (und 0,23 ha in Chambertin, über das es herrscht, allerdings ohne formelle Leasingvereinbarung). Joseph Drouhin besitzt 0,12 ha. Ausnahmen bilden Albert Bichot, der 0,17 ha Chambertin unter dem Label Domaine de Clos Frantin ausbeutet, und Bouchard Père et Fils mit 0,15 ha Chambertin, aber 0,94 ha Bèze, die Damoy dafür reserviert hat.
Die Ergebnisse können sehr gut sein, so gut der Ruf dieser Namen vermuten lässt. Philippe Prost, Winzer bei Bouchard, sagt: „Chambertin ist wild, Clos de Bèze ist ätherisch, lang und komplex.“ Jacques Lardière, das Genie hinter Jadot, sagt: Wir haben gegenüber dem Verbraucher die Verantwortung, einen Wein zu präsentieren, der seinen Ursprüngen und seinen Ursprüngen entspricht seine Hierarchie. Andere haben ihre Weinbereitungsmethoden geändert und dies vergessen. Clos de Bèze ist ein spiritueller Wein. Chambertin ist es nicht. '
All dies könnte Ihnen das Vertrauen geben, eine Flasche Chambertin oder Clos de Bèze zu kaufen, die Sie gesehen haben. Leider ist das noch nicht alles. Beides kann nicht mit der Freiheit angegangen werden, mit der Sie sich möglicherweise mit Richebourg oder Romanée-St-Vivant konfrontiert fühlen. In diesem Teil der Welt gibt es immer noch zu viele Underachiever. Halten Sie sich an die Namen, die Sie kennen - und die hier genannten.
Geschrieben von Clive Coates
