Domaine Armand Rousseau: Profil- und Weinbewertungen...

Domaine Armand Rousseau Chambertain. Bildnachweis: Arnold Jerocki

• Exklusiv
• Höhepunkte

Clive Coates MW ist der Meister von Burgund. Wir blicken zurück auf seine Domänenprofile aus seinen neuesten Büchern sowie auf Verkostungsnotizen aus legendären Jahrgängen von Domaine Armand Rousseau.

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Domaine Armand Rousseau: Profil

Wenn es um Chambertin und Chambertin Clos de Bèze geht, ist Burgund ein Minenfeld. Große Teile beider Weinberge gehören unterdurchschnittlichen Leistungsträgern. Obwohl einige von ihnen, insbesondere Damoy, Drouhin-Laroze, Jean & Jean-Louis Trapet und ihre Cousins ​​Rossignol-Trapet, in den letzten zehn Jahren willkommene Anzeichen für Fortschritte gezeigt haben, haben die Weine vieler anderer Erzeuger in den USA Dorf muss mit Vorsicht angegangen werden. Mit den Beständen von Außenstehenden wie Drouhin, Bouchard Père & Fils und Louis Jadot, die alle in Beaune, Faiveley in Nuits-Saint-Georges und Bruno Clair in Marsannay oder Leroy in Vosne-Romanée ansässig sind, sind Sie besser dran als mit denen von Gevrey -basierte Züchter wie Camus, Rebourseau und Tortochot.

Es gibt natürlich eine große Ausnahme. Das ist Armand Rousseau. Rousseau ist eines der wenigen burgundischen Landgüter, denen ich ohne zu zögern drei Sterne verleihen würde. In Bezug auf Chambertin und Clos de Bèze könnte man sogar argumentieren, dass es Rousseau gibt, und dann gibt es den Rest.

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Es gibt nur wenige feinere Domänen an der Côte D'Or als die von Armand Rousseau. Mit Land in Le Chambertin selbst, Chambertin Clos de Bèze, Mazis, Charmes, Clos Saint Jacques, Cazetiers und Lavaux-Saint-Jacques, alle in Gevrey, sowie im Clos de la Roche in Morey-Saint-Denis, diese 14 Hektar Das Anwesen kann einige der schönsten Sehenswürdigkeiten im nördlichen Teil der Côte vorweisen. Die Reben sind alt, die Ausbeute niedrig und die Weinherstellung perfektionistisch - und die Weine selbst sind atemberaubend.

Das Profil wird unter den Weinen fortgesetzt.

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Charles Rousseau selbst - er wurde 1923 geboren und übernahm 1959 den Tod seines Vaters bei einem Autounfall - ist einer der Herren der Natur. Klein, lebhaft und klug, ist er großzügig mit seiner Zeit und seiner Bereitschaft, Informationen zu vermitteln. Er hat die erfrischende Fähigkeit, leidenschaftslos über die Qualität seiner eigenen Weine und der seiner Nachbarn zu sein. Er wird zugeben, dass es 1983 Probleme mit Fäulnis gab und dass seine 1978er und 1979er Jahre aufgrund eines seltsamen Bakteriums oder Enzyms in seinem Keller nicht auf dem neuesten Stand sind. Diese Offenheit, diese Ehrlichkeit, obwohl sie jetzt zunimmt, insbesondere bei der jüngeren Generation, ist seltener als man denkt. Die Weine eines Züchters sind so wertvoll und persönlich wie seine eigenen Kinder. Wenn Sie sie kritisieren, haben Sie den Inhaber selbst verwundet. Ich erinnere mich an einen Tag, an dem ich einen ziemlich verärgerten Brief von einem wichtigen Franzosen erhielt Charakter . Ich hatte geschrieben, dass ich seine 1988er Jahre enttäuschend gefunden hatte. Er fand es vermessen von mir, das gesagt zu haben. Aber jemand, hätte ich antworten können, muss dem Kaiser sagen, dass er keine Kleider an hat.

Armand Rousseau, Charles 'Vater, war vor dem Ersten Weltkrieg Weinmakler. Er lebte in Gevrey und war ein Mittler zwischen seinem Nachbarn, den örtlichen Erzeugern und den Weinhändlern in Nuits-Saint-Georges und Beaune. Als solcher muss er die Gegend und ihre Weine sowie jeden anderen gekannt haben. Er hätte im Voraus gewusst, dass ein Päckchen Wein auf den Markt kommen würde. Er hätte gesehen, wie Land als die alte ursprüngliche Reblaus verschwendet wurde Reben Französisch wurden nicht ersetzt. Er sah die Möglichkeit, eine eigene Domäne aufzubauen, und begann allmählich zu kaufen.

Zunächst verkaufte er wie seine Nachbarn seinen Wein kurz nach dem Jahrgang in großen Mengen an die Einheimischen Handel . Es war der große Raymond Baudoin, Herausgeber der französischen Zeitschrift Revue des Vins de France und Berater einer Reihe der besten französischen Restaurants der Zeit - Point in Vienne, Pic in Valence, Darroze in Mont-Saint-Marsan und Taillevent unter anderem in Paris - der Rousseau überredete, einige seiner besten beiseite zu legen Cuvées für die Abfüllung von Domainen und den Direktverkauf. In den 1930er Jahren waren die örtlichen Kaufleute überfüllt, der Verkauf von Wein an sie war sterbend und die Preise waren sehr niedrig. Baudoins Pionierarbeit, um Bring die Winzer in die Welt hinaus , wie er es ausdrückte, war von unschätzbarem Wert. Durch die Restaurants konnte Rousseau eine Privatkundschaft aufbauen. Durch Baudoin wurde er Frank Schoonmaker vorgestellt und begann zu exportieren. Und all dies gab ihm die Möglichkeit, seine Beteiligungen an Gevrey weiter auszubauen.

Der Fortschritt war jedoch langsam. Als sein Sohn Charles 1959 übernahm, betrug die Größe der Domäne nur sechseinhalb Hektar. Es hat sich seitdem mehr als verdoppelt. 1961 erwarb Charles Land in Clos de Bèze (dies wurde kürzlich durch den Kauf eines halben Hektar großen Weinstocks von der Familie Nousbaum erweitert). 1965 und 1975 kaufte er seinen Clos de la Roche 1968 mehr Chambertin, um 1978 den Clos des Ruchottes zu erweitern, als das Gut Thomas-Bassot aufgelöst wurde. (Der Rest der Ruchottes wurde zwischen Dr. Georges Mugneret aus Vosne-Romanée und einem Geschäftsmann aus Nordfrankreich geteilt, der seinen Anteil der Georges Roumier-Domäne von Chambolle-Musigny anvertraute) und 1983 noch mehr Chambertin aus Jaboulet-Vercherre . In jüngerer Zeit hat sein Sohn Eric, der seit 15 Jahren für die Weine verantwortlich ist, noch mehr Chambertin und Chambertin, Clos de Bèze, erworben. Der Clos Saint Jacques war 1954 vom Comte de Moucheron, dem damaligen Besitzer des Château de Meursault, erworben worden. Du musst geduldig sein, sagt Charles. Nicht alles, was auftaucht, ist völlig geeignet und die Preise sind heute hoch.

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Heute gibt es 2,56 Hektar Chambertin, 1,42 ha Clos de Bèze, 1,06 ha Clos des Ruchottes, 0,53 ha Mazis (oder Mazy, wie die Rousseaus dies nennen), 1,37 ha Charmes und Mazoyères, 2,22 ha Clos Saint Jacques, 1,48 ha Clos de la Roche, 60 Ar Cazetières, 47 A Lavaux-Saint-Jacques und 2,21 ha Village Gevrey.

Charles ist jetzt weit über 80 Jahre alt, und obwohl er absolut keine Anzeichen einer Pensionierung zeigt - Sie werden ihn die meisten Tage in seinem kleinen Büro finden, ziemlich glücklich, für ein Gespräch unterbrochen zu werden -, hat er die Zügel schon lange an seinen Sohn Eric abgetreten. geboren 1957.

Es gab eine Zeit in der Vergangenheit, gegen Ende der Amtszeit von Charles, in der ich nicht allein das Gefühl hatte, dass den „kleineren“ (das sind alle außer den drei besten) Weinen im Portfolio weniger Aufmerksamkeit geschenkt wurde. Insbesondere die Charmes und die Lavaux-Saint-Jacques werden regelmäßig von ihren Kollegen übertroffen. Eric hat dies unter seinen Gürtel genommen, und dies kann nicht länger als gerechte Kritik angesehen werden.

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Sorgfältige Weinherstellung, kurzer Schnitt, eine strenge Auswahl und natürlich alte Reben an den besten Standorten. Es klingt alles so einfach, aber so wenige schaffen es!

Alles beginnt im Weinberg. Das Durchschnittsalter der Reben wird bewusst hoch gehalten: 60 Jahre in Le Chambertin 45 im Clos de Bèze. Jedes Jahr reißt Eric Rousseau etwa ein Sechstel Hektar über seine Domäne - ein paar Reben hier, ein paar Reben dort -, um diesen wichtigen Durchschnitt aufrechtzuerhalten.

Ziel ist es natürlich, die Ernte niedrig und die Konzentration der Reben hoch zu halten. Im Clos Saint Jacques zum Beispiel der Durchschnitt Ausbeute In den neunziger Jahren waren es weniger als 30 Hektoliter pro Hektar. Selbst im produktiven Jahrgang 1996 waren es nur 35.

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Infolge der Domaine muss man nie a üben Blutung . Sie werden Ihnen sagen, dass es wichtiger ist, die Ernte im Weinberg zu reduzieren, indem Sie zuerst alte Reben haben und dann hart beschneiden. Und schließlich von einem schweren Triage von der Frucht. „Du hättest meine Weinberge 1986 sehen sollen“, sagte mir Charles einmal. „Der Boden war mit faulen Beeren ausgelegt, die zum Zeitpunkt der Ernte beseitigt worden waren. Es war notwendig, jeden einzelnen Haufen zu untersuchen. Infolgedessen musste ich 12 Tage lang 50 Erntemaschinen beschäftigen, um die 1986er zu pflücken. Das Jahr 1985 wurde in der Hälfte der Zeit um die Hälfte gesammelt. “

Die Weinbereitung erfolgt in offenen Edelstahltanks. Irgendwann in der Vergangenheit verwendete die Domäne etwa 15 Prozent der Stängel, nicht so sehr für die zusätzlichen Tannine, die die Stängel dem Most hinzufügen, sondern aus physikalischen Gründen, um die Mischung aus Saft, Schalen und Fruchtfleisch zu belüften. Nach Ansicht von Rousseau wäre es ein schwerwiegender Fehler, alle Stängel zu vinifizieren. Sie würden zu viel Tannin und Tannine der falschen, harten und unreifen Art sowie einen Überschuss an bitterer Säure bekommen. So war die Frucht viele Jahre lang völlig entstammt. Trotzdem führte Eric 2009 einige Experimente mit allen Tems durch und war mit den Ergebnissen nicht unzufrieden.

Die Mazeration dauert etwa vierzehn Tage, wobei die Temperatur auf maximal 31 ° C geregelt wird.

mit pigeage und Zusammenbau (Treten und Aufbrechen des Fruchtfleisches und Umpumpen) zweimal täglich. Der Wein wird dann in einen frischen Bottich oder direkt in ein Fass dekantiert, um auf die malolaktische Gärung zu warten. Es gibt bis zu 100 Prozent neue Eiche aus dem Allier in den besten Jahrgängen für den Chambertin, den Clos de Bèze und den Clos Saint Jacques (die Rousseau wie andere, die hier Beteiligungen haben, für besser hält als seine anderen Grands Crus ) und bis zu 60 Prozent für den Rest der Spitzenweine. Die Domaine möchte, dass die Malos bis zum Frühjahr fertiggestellt werden, damit sie den Wein abfüllen können (früher gab es im September eine zweite Abgabe, aber Eric hat vor einem Jahrzehnt oder länger darauf verzichtet) und ihn in einen tieferen, tieferen Keller bringen können Im zweiten Winter liegt die Temperatur bei 15 ° C. Die Abfüllung erfolgt normalerweise zwischen 18 Monaten und zwei Jahren nach der Ernte der kleineren Weine von März bis Mai, die Spitzenweine manchmal erst im September.

Was mich an Rousseaus Weinen begeistert, ist ihre Konzentration und ihre Klasse. Die Konzentration ist natürlich in reichen, strukturierten Jahrgängen wie 1999, 2002, 2005 und 2009 leicht erkennbar. Die Klasse ist nicht nur in diesen Jahrgängen offensichtlich, sondern auch in leichteren Jahren wie 2000 und 2007. Sie wird nicht von übermäßigen Mengen dominiert unreife Tannine, wie Sie sie vielleicht in einem Rotwein in einem weniger reifen Jahrgang finden, sind jetzt, da sie Weine aus diesen Jahren aufgeweicht haben, wirklich überraschend gut. (Erst 1997 und in geringerem Maße 1998 hatte ich das Gefühl, dass Rousseaus Weine etwas verpasst wurden). Dies ist der Beweis für die These, die ich in früheren Diskussionen über Burgund und den Pinot Noir aufgestellt habe. Gehen Sie für alte Reben und fachmännische Weinherstellung in den ärmeren Jahrgängen. Sie erhalten viel interessanteren Wein als wenn Sie weniger dörfliche Beispiele in einem sogenannten großen Jahrgang kaufen.