Ein Fass mit Beaujolais 2015 Wein bei Dominique Piron. Bildnachweis: Andrew Jefford
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Andrew Jefford findet heraus, wie Beaujolais sich selbst in Ordnung bringt - mit Hilfe des großartigen Jahrgangs 2015. Lesen Sie unten und sehen Sie sich einige Beaujolais Cru-Weine an.
Schloss Staffel 8 Folge 9
'Gott sei Dank für 2015!' Ich war in Villefranche und unterhielt mich mit Jean Bourjade, dem Direktor von Inter- Beaujolais Anfang dieses Monats, und als ich nach 2015 fragte, brach er in diese englische Expostulation ein. Die Qualität der Cru-Weine aus diesem Jahrgang ist hervorragend (siehe eine Auswahl von Verkostungsnotizen unten), und sie scheint zum richtigen Zeitpunkt für die Region gekommen zu sein, da sie sich langsam aus der Flaute heraushebt, in der 6.000 ha entwurzelt wurden letzte anderthalb Jahrzehnte. Es gibt nichts Schöneres als einen guten Jahrgang, um Wind in die Segel zu bringen.
Laut Bourjade hat Beaujolais gerade eine Million Euro für die umfassendste Bodenuntersuchung ausgegeben, die jemals von einer einzelnen Region durchgeführt wurde. Dies wird von den in Isère ansässigen Sigales (einem Unternehmen, das ähnliche Weinbergstudien in der Schweiz sowie in den Regionen Mâcon, Savoie und Rhône durchgeführt hat) durchgeführt. Dabei werden über 6.000 Bodenkernproben entnommen und gegraben 600 verschiedene Gräben in der gesamten Region seit 2010. Mindestens 1500 Beaujolais-Erzeuger haben an Treffen im Zusammenhang mit der Studie teilgenommen, und jeder der zehn Crus verfügt jetzt über eine viel umfassendere Bodenkarte als die früher verfügbaren. Die Studie schließt mit weiteren Forschungen in den Gebieten Beaujolais-Villages und Beaujolais.
Jeder Weinstudent erfährt, dass Beaujolais (neben der nahe gelegenen nördlichen Rhône) eine der wenigen französischen Regionen ist, in denen es „Granitböden“ gibt - aber die Studie hat diese vage Verallgemeinerung ausführlich ausgearbeitet. Es gibt zum Beispiel nur einen Cru, dessen Böden vollständig aus verwitterten Granitmaterialien (Saprolit) bestehen, und das ist Chiroubles. Nur drei andere (Fleurie, Régnié und Moulin-à-Vent) können behaupten, dass mehr als die Hälfte ihrer Böden aus Granit besteht.
Blick vom Château Thivin in Côte de Brouilly. Bildnachweis: Andrew Jefford.
Im Übrigen ist das Bild viel komplexer: Viele Böden basieren auf Schwemmlandablagerungen und Sedimentmaterialien vulkanischen Ursprungs (die „blauen Steine“, die insbesondere in Côte de Brouilly und Juliénas, aber in geringerem Maße auch in Morgon, Brouilly und Kanada zu finden sind St. Amour). Juliénas hat den niedrigsten Anteil an Granitböden (nur 14%). Im Allgemeinen zeigten die vom Sigales-Team gegrabenen Gräben, dass die durchschnittliche maximale Tiefe, bis zu der die Wurzeln erreichten, 142 cm betrug: tief genug, um zu beweisen, dass in Beaujolais in den letzten Millionen Jahren eine enorme Verwitterung des Grundgesteins stattgefunden hat.
Natürlich kann eine Beschwörung von Bodentypen die Erzeuger nur zu einem Verständnis des Potenzials ihrer Weinberge führen, aber in Beaujolais ist allgemein anerkannt, dass Forschung dieser Art und die damit verbundene Wertschätzung qualitativer Nuancen vorhanden waren in der Vergangenheit vernachlässigt. Etwas anderes, was die Region tut, betonte Bourjade, ermutigt die Erzeuger, Lieux-Dits-Namen zu verwenden, um das „Klima“ wiederherzustellen, das Beaujolais einst besaß (jedes Klima gruppierte eine Reihe verschiedener Lieux-Dits unter dem gemeinsamen Namen Côte de Py in Morgon als bekanntes Beispiel). Diese Klimazonen wurden zu Beginn des 20. Jahrhunderts detailliert und der INAO vorgelegt - aber mit typischem Pech ging das Beaujolais-Dossier irgendwann verloren. Die Region selbst entdeckte dies erst 2009, als sie von der INAO darüber informiert wurde, dass die Klimazonen „keine offizielle Anerkennung“ hatten - daher die Wiederherstellungsbemühungen.
Alte Reben bei Domaine Pascal Aufranc in Chenas. Bildnachweis: Andrew Jefford.
Was wir als Schwellung „Beaujolais Pride“ bezeichnen könnten, ist nicht nur auf regionaler Ebene offensichtlich, sondern auch bei den Erzeugern und, was nicht weniger wichtig ist, bei den Négociants. Um nur ein Beispiel zu nennen: Ich war beeindruckt von der Crues-Serie „Grandes Mises“ von Mommessin, als ich diese 2014 probierte, und als sie sich bei der Verkostung 2015 erneut hervorragend zeigten, besuchte ich ihre Basis in Quincié. 'Wir haben rund 50 wachsende Partner in Beaujolais', sagte mir der Önologe Jean-Baptiste Bachevillier, 'und wir arbeiten schon sehr lange mit vielen von ihnen zusammen. Die Idee war, mit ihnen an der Auswahl von Paketen zu arbeiten, um wirklich ernsthafte Weine herzustellen - Weine, die ihren Kopf hochhalten und Beaujolais seine Identität als edler Wein zurückgeben können. “ Das ist in der Tat das, was auf allen Ebenen benötigt wird - und 2015 hat geholfen.
Der Jahrgang 2015 von Beaujolais
Die Vegetationsperiode, berichteten die Erzeuger, verlief nach dem Drehbuch, das sie für sich selbst geschrieben hätten - mit der Ausnahme, dass die Mengen geringer waren, als sie es gerne hätten. Die Hauptbedrohung für die Qualität kam gegen Ende Juli, als die Reben Anzeichen von Trockenstress zeigten, aber kühlere Nächte und Schauer im August enorm dazu beitrugen, wobei die meisten Ernten gegen Ende dieses Monats begannen. Die Säuren waren frischer und ausgeglichener als 2009, während die Weine einen Teil der Härte von 2005 vermieden, mit einem süßeren und zarteren Stil. Beaujolais-Vinifikationen sind jedoch so vielfältig und manchmal risikobehaftet, dass es immer noch wichtig ist, auf Empfehlung zu kaufen. Meine Verkostung im Januar in Villefranche ergab sowohl Enttäuschungen als auch gute Einkäufe (einige Notizen wurden bei einem früheren Besuch im Oktober 2015 gemacht).
2015 Beaujolais Crus: Eine Auswahl
Brouilly, Ch de Pierreux 2015
Das im Besitz von Boisset befindliche Ch de Pierreux in Brouilly ist mit nicht weniger als 190 ha mit Gamay bepflanztem Landgut eines der glänzendsten der Region. Das Jahr 2015 ist dunkel, mit Düften von dunkler Kirsche und ausgegrabener Erde ist der Gaumen intensiv, knusprig, würzig, rein und lang, sehr in der Schwarzfrucht-Sprache, aber ohne jemals in Ungeschicklichkeit zu verfallen. 90
Chénas, Rebe von 1939, Pascal Aufranc 2015
Tiefes, dunkles, fast gesättigtes Schwarzrot mit einer feinen Architektur aus üppigen, reichen Früchten: Kirsche, Maulbeere, fast auch Pfirsich. Diese reichlich reife Cuvée aus alten Reben hat eine beeindruckende Tiefe an Früchten, Resonanz und inneren Düften. Geschmeidige Tannine (obwohl die Frucht nicht geschält ist). 90
Côte de Brouilly, Ch Thivin 2015
Vielleicht ist es ein automatischer Vorschlag, aber Sie erwarten luftige Anmut von Weinbergen an den Hängen des Mont Brouilly, und das ist immer das, was die klaren, erfrischenden und doch klingelnd reinen Weine von Ch Thivin bieten. Der Jahrgang 2015 ermöglichte es der Frucht jedoch, ihre Kräfte zu einer fast überwältigenden Wirkung zu sammeln: ungewöhnlich komplizierte Anspielungen auf die Nase, dann ein Wolkenbruch von Früchten auf der Zunge, singend, lebendig und anmutig. 93
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Fleurie, Clos de la Roilette 2015
Alain Couderts 9 ha großer Clos de la Roilette zeigt 2015 florale Aromen im Heft (Pfingstrose und Freesie verleihen dem Pflaumen-Erdbeer-Charme zusätzlichen Charme). Am Gaumen gibt es einen großen Spritzer roter Früchte mit Blumen- und Gewürzparfums (auch ein Hauch von Teer), um die Früchte zu tragen, zu drängeln und zu kitzeln. 91
Juliénas, Ch des Capitans, Duboeuf 2015
Wie zu erwarten, gibt es ab 2015 viele herausragende Duboeuf-Abfüllungen, und der Ch des Capitans zeichnet sich nicht zuletzt dadurch aus, dass er einer der Eichenweine des Jahrgangs ist, der diese zusätzliche Geschmacksladung mit großem Elan trägt. Das „Capitans“ -Klima befindet sich auf alluvialen piemontesischen Böden, und der gewichtige, dichte, geschmeidige Stil des Weins mit viel Kauen verleiht den meisten seiner Kollegen eine ganz andere Note. 91
Morgon, Côte de Py, Dominique Piron 2015
Ein düsterer, steinigerer, weniger offensichtlich fruchtiger Duft als viele seiner Kollegen, obwohl warme, leuchtend rote Früchte dennoch erkennbar sind. Am Gaumen ist dies eine dichte, feinkörnige und beeindruckend strukturierte Struktur - strukturiert, griffig, warm, fast fleischig, voller Energie, die aus Früchten stammt, aber so viel mehr als nur Früchte auszudrücken scheint. 92
Moulin-a-Vent, Ch du Moulin-a-Vent 2015
Die Aromen dieses Jahres 2015 sind bereits fein komponiert: frische rote und schwarze Früchte und eine sanfte Honigsüße, um diese Frische auszugleichen und ihr eine füllende Wärme zu verleihen. Am Gaumen ist dies ein komplexes, feinmaschiges Mittelgewicht mit geschickt gewebten Früchten, Johannisbeeren und Gewürzen. Eine Übung in ungezwungener Anmut aus einem Jahrgang, in dem es einfach war, alle Knöpfe zu drücken. 91
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St. Amour, Mommessin ‘Les Grandes Mises’ 2015
Ich habe diese neue Mommessin-Reihe so sehr probiert, dass es schwierig ist, nur einen Wein daraus auszuwählen (dazu gehören übrigens ein Morgon Grand Cras sowie ein Morgon Côte de Py), aber die St Amour-Version dominierte mühelos den andere Weine aus dem Cru, mit dem es serviert wurde, mit reichlich aromatischer Eleganz, Frische und süßem Charme. Der Gaumen war konzentriert, wieder elegant, fein strukturiert und aromatisch präzise: eine griffige Schwarzkirschbasis mit einem Nebel aus frischen Himbeer-Kopfnoten. 91
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