Jefford am Montag: Reise in verbotenes Gebiet - Winestealssd.com

Nebeliges Panorama bei Cain Credit: Janis Miglaux

Höhepunkte

Andrew Jefford diskutiert die Folgen einer Blindverkostung von australischen und Napa Valley Cabernet-Weinen und versucht zu vermeiden, ein 'weiniger Polizist' zu werden.

Anfang dieses Jahres nahm ich an einer Blindverkostung einiger führender Napa und australischer Cabernets teil. Einer der Weine, denen ich (und die beiden anderen Verkoster) eher eine niedrige als eine herausragende Punktzahl verliehen haben, war der 2008er Cain Five.

Ich war in den letzten Jahren regelmäßig mit Chris Howell in Kontakt, der diesen Wein herstellt. Er ist sowohl ein subtiler als auch ein tiefer Weindenker und jemand, der das Terroir des Tals so gut versteht wie nur wenige. Ich dachte, meine Punktzahl könnte Chris verärgern, also ließ ich ihn eine Zeile fallen, um ihn im Voraus zu warnen.

'Keine Sorge', schrieb er fröhlich zurück. Alle drei Verkoster hatten die Aromen des Weins auf irgendeine Weise abgefragt, und man hatte das Gefühl, dass der Wein reduziert werden könnte. „Kainweine werden (absichtlich) reduziert und die Gärung durch Brettanomyces wird in den Kain-Fünf nicht nur toleriert, sondern auch gefördert. Diese beiden Faktoren allein würden jedes Verkostungsgremium auslösen.

Höllenküche Staffel 18 Folge 7

'Wenn Sie irgendwann herausfinden möchten, wie sich jemand, den Sie kennen, in das für die moderne Weinherstellung verbotene Gebiet wagen kann, oder wenn Sie nur meine Überlegungen zur Weinprobe kennenlernen möchten, bin ich für Sie da.'

Unnötig zu erwähnen, dass dies eine Einladung war, die ich nicht ablehnen wollte, und im Spätsommer hatten wir eine faszinierende Korrespondenz zu diesen Themen. Er erwähnte einige der Weine, die er probieren durfte und die ihn am meisten beeinflusst hatten, wie den Clos des Lambrays von 1964 und den Ch Rayas von 1978.

wie man koscheren Wein macht

„Was sie alle gemeinsam zu haben scheinen, ist Komplexität, Nuance, Intrige und natürlich ein ausgeglichener und fließender Gaumen mit einem langen Abgang.

„Gemeinsam ist ihnen auch, dass sie sich nicht an die Regeln der modernen Önologie halten. Ist dieses negative Attribut - die Nichtübereinstimmung - die Ursache für die Attribute, die mich interessieren? “

Dies war die Frage, die ihn veranlasst hatte, die Rolle der „Weinfehler“ für sich selbst abzuwägen. „Einige wie TCA sind unerträglich und können einfach nicht diskutiert werden. Andere, wie die flüchtige Säure, könnten jedoch diskutiert und untersucht werden. Es ist vielleicht keine Frage des Grades, sondern des Charakters und wie er den Wein beeinflusst. Auch eine Frage des Kontextes - und der Weinkultur. So ist es auch mit Oxidation, Reduktion und Mercaptanen. Auch bestimmte Milcharomen wie Diacetyl. “

Und Brett? „Brett an sich ist nicht der Fehler, sondern die Erfahrung der Aromen bestimmter Moleküle, die von Brett produziert werden können und die wir nicht mögen. Brett ist ein Agent, nicht das Ergebnis. Und der Agent sollte nicht mit dem Ergebnis verwechselt werden, von dem viele möglich sind. “ Laut Howell sind es nicht nur Pferdedecken und Heftpflaster, sondern auch Rosen und Jasmin, geröstete Haselnüsse und Trüffel.

Handwerksbrauer würden die Howell-These unterstützen. Brett ist ein wesentlicher Bestandteil bestimmter einheimischer belgischer Bierstile (wie Lambic und Gueuze), ebenso wie Schwefelnoten in blassen Bieren nach dem Ideal von BurtonuponTrent gefragt sind (wo es seit der Stadt als Terroir-Note bezeichnet werden kann) Brauwasser filtert durch Gipsbetten, die es schwefelhaltig machen, und Diacetyl ist ein wesentlicher Bestandteil bestimmter muchenjoyed britischer Lagerstile. Wenn diese Noten in Bier geliebt werden, warum sollten sie in Wein verabscheut werden?

Aufgrund der Korrespondenz wollte ich dem Cain Five 2008 eine zweite Chance geben, aber unter anderen Umständen eine zweite Chance als die erste. Mit anderen Worten, weit weg von den Empfindlichkeiten und Neurosen der Weingemeinschaft und weg von der notwendigen Künstlichkeit der Verkostungsbank.

schamlos Staffel 7 Folge 6

Der beste Gaumen unter all meinen Nichtweinfreunden gehört ohne Frage einem britischen Ehepaar namens Stuart und Zo, das ich seit 35 Jahren kenne. Ich liebe es, mit ihnen zu essen, zum Teil, weil Zo so gut kocht, zum Teil, weil wir die Weine, die ich mitbringe, auf eine Weise diskutieren können, die völlig frei von jeglicher politischer Korrektheit ist. Sie kennen die Debatten, die Mode, die Körperhaltung, die Trends, das Label und den Vintage-Ruf nicht, den sie einfach gerne essen und trinken und dann reden. Als ich im September bei ihnen war, habe ich den Cain Five 2008 in einem nicht gekennzeichneten Dekanter zusammen mit einem anderen Dekanter serviert, der Christian Moueix '2009 Napanook enthielt (der Dominus war einfach zu teuer). Ich habe den letzteren Wein als Vergleichspunkt gewählt, da ich weiß, dass Christian Moueix „Komplexität, Nuance, Intrigen und natürlich einen ausgeglichenen und fließenden Gaumen mit einem langen Abgang“ genauso schätzt wie Chris Howell. Ich sagte ihnen, sie sollten zwei kalifornische Rotweine trinken, ließ es aber dabei.

Die Ergebnisse waren beeindruckend. Beide erwärmten sich sofort auf die Cain Five. 'Es erinnert mich an Rotwein', sagte Stuart. 'Es ist ein Qualitätswein, der strukturiert und elegant ist und im Mund trocken ist. Es hält sich sehr gut zusammen. Es ist nicht überflüssig. Es lässt nicht zu, dass die Süße die Kontrolle übernimmt. Es ist wirklich fein abgestimmt und keine Formel. Es hat die Komplexität, die Sie in den großen französischen Weinen finden. Was können Sie noch verlangen? Normalerweise vermeide ich amerikanische Weine, weil ich Vanille hasse und viele davon kindisch finde, aber das ist sehr subtil und zurückhaltend. “ Zo liebte die Nase: 'Es ist erfrischend. Ich möchte mich darauf einlassen. “ Sie mochte seine schwache Bitterkeit und fand sie hiermit „wie Languedoc-Weine“.

Der Napanook (bei £ 33,59 ein billigerer Wein, sollte man sagen, als der £ 50 + Cain Five) gefiel ihnen weniger, weil er tatsächlich süßer war. Sie sagten, er hätte weniger Noten, war wahrscheinlich jünger, hatte nicht die Bitterkeit, die sie suchten, obwohl sie einen hatten etwas mehr Tannin und war 'weniger streng'. 'Es gab keine Adjektive', fasste Stuart zusammen. Trotzdem war es ein beliebter Wein, der mit der Luft etwas an Süße verlor und mehr Struktur erlangte. Beide Weine passten sehr gut zum Salzwiesenlamm der Gower-Halbinsel aus Wales, mit dem sie getrunken wurden.

Die Vorstellung, dass die Cain Five in irgendeiner Weise „fehlerhaft“ sein könnten, kam uns nie in den Sinn, auch nicht meine, und ich konnte darin keine Notizen finden, die etwas ähnelten, das ich als Hinweis auf die unangenehme oder langweilige Seite von Brett erkannte. Es hatte jedoch nicht viel Frucht in seinen Düften - für mich roch es nach Blut (der Geruch von Blut, wenn es aus rohem Rindfleisch oder Wild auslaugt) und Ton (eine schlampige, niedere, nasse Erdigkeit). Der Gaumen war auch in keiner Weise kraftvoll, sondern eher subtil, komplex, ruhig und undemonstrativ. Wiederum war die Fruchtkomponente gut im Hintergrund (obwohl es am Gaumen fühlbare Früchte - dunkelschwarze Kirschen und Brombeeren - gab), war sie sehr sesshaft, weich und unaufdringlich.

Ich schämte mich, diesem sekundären und befriedigenden Speisewein eine so staubige Note und Punktzahl bei der ursprünglichen Blindverkostung gegeben zu haben. Obwohl ich genau sehen konnte, wie dies geschehen war - umgeben von Weinen, deren hochwertige Vorzüge extravagant und auffällig waren. Die Cain Five zu bitten, unter diesen Umständen durchzukommen, ist eher so, als würde man erwarten, dass der Anwärter mit der poetischen Seele die Richter beim Schönheitswettbewerb gewinnt. Der übliche Einwand gegen Blindverkostungen besteht darin, dass bestimmte Weine so anders funktionieren als die meisten ihrer Kollegen, dass der Trinker den kulturellen Hinweis des Etiketts benötigt, um sie überhaupt zu schätzen. Es ist ein starker Einwand. Blindverkostungen beeinträchtigen auch Weine (wie diese), die am Tisch besser abschneiden als isoliert auf der Verkostungsbank.

Ich bewunderte den einsamen, gewagten und herausfordernden Weg, den Chris Howell beschritten hatte. Ein kurzer Blick durch einige der Partituren für diesen Wein bei Wine Searcher zeigt, dass niemand sehr laut auf die Trommel schlägt (Wine Spectator und Jeannie Cho Lee, beide 88 Jancis Robinson 15,5, überhaupt keine Advocate-Partitur). Als ich Stuart und Zo die verschiedenen Bewertungssysteme vorstellte, betonten beide, dass dieser Wein mehr als 90 Punkte verdient, obwohl sie das Bewertungskonzept als schwach risikoreich empfanden.

Schlussfolgerungen? Ich habe immer versucht, als Ersatztrinker und nicht als weiniger Polizist zu schmecken, aber diese Episode deutete darauf hin, dass ich mich noch mehr anstrengen muss. Es bestätigte den Wert des Austauschs von Verkostungs- und Trinkerlebnissen außerhalb des Weinghettos. Und es hat sich auch gezeigt, dass, falls weitere Beweise benötigt werden sollten, das Trinkvergnügen und nicht die akademische Rechtschaffenheit der Maßstab für das sein sollten, was möglicherweise „fehlerhaft“ ist oder nicht.