- Höhepunkte
- Lange gelesene Weinartikel
- Nachrichten nach Hause
Nach der jüngsten Kritik am Bordeaux-Jahrgang 2011 plädiert Andrew Jefford für eine Neubewertung dieses „bösartigen“ Jahres.
Jedes Jahr im Januar befindet sich in der makellosen Küstenstadt Southwold in Suffolk ein Weinverkostungsgerichtshof, um über einen einzigen Vierjährigen zu urteilen Bordeaux Jahrgang (der neueste, der physisch auf den Markt gebracht wird). Ich habe einmal an dieser Veranstaltung teilgenommen, allerdings schon vor so langer Zeit, dass einige meiner Mitverkoster bei dieser Gelegenheit jetzt den Anteil des Engels bestreiten.
Zu den aktuellen Verkostern zählen viele Freunde, deren Gaumen ich sehr schätze, darunter die Schriftsteller Jancis Robinson, Steven Spurrier und die Kaufleute Stephen Browett von Neal Martin, Barry Phillips und Alex Hunt sowie der ehemalige Makler Bill Blatch.
Die neueste Verkostung, wie von Jancis Robinson in ihr berichtet Financial Times Kolumne vom 13. Februarth2016 war der Jahrgang 2012, aber was mir besonders aufgefallen ist, war das Gruppenranking der 13 Rot-Bordeaux-Jahrgänge zwischen 2000 und 2012, mit dem der Artikel abgeschlossen wurde (die Abstimmung über diese Hitparade ist ein jährliches Ritual).
kommt nicole zurück in die tage unseres lebens
Ich beziehe mich nicht auf den Kampf um den ersten Platz zwischen 2005, 2009 und 2010 (die Gruppe hat ihn in dieser Reihenfolge): eine köstliche Übung in Subjektivität, die noch viele Jahrzehnte dauern wird. Was mich schockierte, war der Jahrgang an letzter Stelle: 2011, der im Artikel als „elend“ und „glanzlos“ beschrieben wurde.
Ich verbrachte zwei glückliche Tage im September 2015 damit, die meisten der besten roten Bordeaux 2011 zu probieren (allerdings leider nicht die First Growths, Petrus, Cheval Blanc und Ausone). Diesen Jahrgang als schlechter als die Skinny-Latte-2002er, die reizlosen 2004er und die manchmal schwachen 2007er zu positionieren und Adjektive wie „elend“ um den Hals zu hängen, scheint mir ein Justizirrtum zu sein. Persönlich mag ich 2011 mehr als die manchmal engen und überaus ernsten 2008er und mindestens so sehr wie die erfreulichen, entspannten, mutigen 2006er (ein Jahrgang, mit dem es viel gemeinsam hat), und ich denke, es ist vergleichbar günstig mit 2002, 2004 und 2007.
Die besten 2011er sind klassische, großzügig gebaute, gut gebaute und langlebige Weine mit echtem gastronomischem Potenzial, die ich gerne besitzen und in den Keller gehen würde und von denen ich glaube, dass sie bei den Legionen erfahrener roter Bordeaux-Liebhaber beliebt sein werden, die immer noch die Feinheiten der Welt drängen - Weinmarkt, vorausgesetzt, sie reifen mindestens ein Jahrzehnt lang im Keller, bevor sie sich mit ihnen zum Abendessen setzen.
Ich verstehe ehrlich gesagt nicht, warum meine gelehrten Freunde das Jahr 2011 zu Boden geworfen haben und verdammt noch mal rausschmeißen.
Die En-Primeur-Preisgestaltung war zwar falsch, aber das ist ein separates Problem, das der Markt jetzt auf das große Unbehagen der Bordeaux-Négociants korrigiert hat (treten Sie die Schlossbesitzer dafür auf jeden Fall, aber nicht die Weine). Aufgrund seines allgemein tanninhaltigen Stils ist es kein leicht zu schmeckender Jahrgang, aber Verkoster nützen nichts, es sei denn, sie sind bereit, als Ersatztrinker zu fungieren, und Tannine wirken auf ganz andere Weise, wenn Sie einen Rotwein mit Roastbeef trinken und Yorkshire pud auf die Art und Weise, wie Sie sie kurz nach dem Frühstück in einer Küstenstadt im Winter isoliert probieren können. (Meine Freunde wissen das natürlich alle.)
Das Jahr 2011 ist ebenfalls inkonsistent. Das größte Weinbauproblem ist die gemischte Reife, selbst innerhalb derselben Gruppe. Es war ein zutiefst atlantischer Sommer, der irgendwann eine Dosis fast aller denkbaren Wetterbedingungen bedeutete und ein bedrohliches, feuchtes Ende hatte. Keine idealen Bedingungen für diejenigen, die sich nicht mit all dem neuen Sortieren beschäftigen wollten, und es sollte auch gesagt werden, dass es sich um einen Jahrgang handelt, der die besten Websites bevorzugt.
Aber für diejenigen mit den Ressourcen und dem Willen, sorgfältig zu sortieren, was bedeutet, dass die überwiegende Mehrheit der seriösen Produzenten heute eine reichliche, aber nicht übertriebene Zuckerreife hatte, als die frühe Ernte Anfang September begann. Insgesamt war es ein warmer Sommer, wie bei allen großen Bordeaux-Jahrgängen (und im Gegensatz zu 2002, 2004 und 2007).
Die wahre Besonderheit des Jahrgangs bestand darin, dass der Gerbstoffreichtum und die Gerbstoffamplitude der Zuckerreife voraus zu sein schienen und das Ausmaß, in dem Sie den Tanninen bei der Weinbereitung Zugang zum Wein gewährten, eine große Scharfsinnigkeit erforderte. Kein Gaumensatz auf der Welt versteht Tannine besser als Bordelais-Gaumen, und ich denke, dass viele Fälle, in denen die Extraktionen und Mazerationen überwacht wurden, sie richtig beurteilten. Mach dir keine Sorgen um die Tannine, gib ihnen einfach Zeit. Feiner tanninhaltiger Rotwein mit der Fähigkeit, sich mit dem Alter zu modulieren, ist selbst in der heutigen stark erweiterten Weinwelt immer noch eine Seltenheit. Es ist ein wertvoller Teil der Anziehungskraft von rotem Bordeaux.
Danach betrifft die einzige Frage die Fruchtreife. Sie können Grüntöne und eine Spur von Kerosin in einigen Weinen sehen, und für mich sind sie die Vintage-Fehler. Die meisten Médoc-Weine erzielten einen Anteil von rund 13%, während ich denke, dass sie mit 13,5% wahrscheinlich besser gewesen wären. Deshalb steht die Frucht zu diesem Zeitpunkt ein wenig schüchtern gegenüber dem Tannin, aber der Pflückaufruf war größtenteils genau richtig und Durch das Sortieren wurde sichergestellt, dass die Fruchtaromen reif sind.
Persönlich denke ich, dass es ein ausgezeichneter Jahrgang für Margaux war, dessen sandigere Böden und feiner Kies weniger Tannin und frühere Reifung bedeuten: Palmer und Rauzan-Ségla sind zwei absolute Stars des Jahrgangs. Das linke Ufer 2011 scheint im Allgemeinen für traditionelle Trinker der alten Schule gemacht zu sein, die sich über hohe Alkoholwerte in den Jahren 05, 09 und 10 beschweren, aber dennoch „klassischen Rotwein“ mögen. Und die Qualität der Tannine ist eine Welt fern von der Brutalität, die einst in einem Jahrgang wie 1975 zu beobachten war. Bordeaux hat sich weiterentwickelt.
Tanzen mit den Sternen Staffel 28 Folge 2
Da Merlot das ist, was es ist, sind die Alkohole am rechten Ufer etwas höher, und die Frucht hat ein Gefühl der Fleischigkeit, das gut mit den reichen Gerbstoffstrukturen zusammenarbeitet, vorausgesetzt, dass Grüntöne erfolgreich vermieden wurden. Pomerol scheint mir wie Margaux und aus nicht unähnlichen Gründen eher ein Erfolg zu sein als das höher gelegene, kühler verschmutzte St. Emilion, wo Sie von Zeit zu Zeit etwas Grün finden. (Cabernet Franc war 2011 in St. Emilion oft sehr erfolgreich.)
Hier ist jedenfalls eine kleine Auswahl herausragender Weine aus diesem bösartigen Jahr. 2011 ist kein großartiger Jahrgang, aber es liegt irgendwo zwischen gut und sehr gut (und in keiner Weise miserabel). Ich denke, die besten roten Bordeaux 2011 werden gut halten und große Freude bereiten, wenn sie in der Reife getrunken werden, hauptsächlich in den späten 2020ern und 2030ern. Bis dahin werde ich mich wahrscheinlich selbst für den Engelsanteil anstellen.
Fünf (fast) erschwingliche Bordeaux 2011 Weine
Alter Ego de Palmer 2011
Tief in der Farbe, mit unwiderstehlichen Düften: schwarze Früchte, Lilie, Jasmin. Viel leichtere Tannine als seine Geschwister, aber ein sehr schöner Margaux mit erlesenen Früchten und herrlicher aromatischer Komplexität: alles Umhang, kein Dolch. 92
Chateau Angludet 2011
nächste Woche an Tagen unseres Lebens
Dieser Wein ist ein unkomplizierter Charmeur mit Düften von Herbstbeeren, süßer Sahne und Pfingstrosenblüten. Sanft, ungezwungen, undemonstrativ und doch reichlich, plüschig und saftig. Wer hat gesagt, dass 2011 hart sein muss? 90
Schloss Les Carmes Haut-Brion 2011
Das Jahr 2011 ist ein großer Erfolg für das neue Regime: Dieser Wein hat einige der herzhaften, fleischigen und unterbewachsenen Noten, die andere Weine in der Nachbarschaft kennzeichnen, während der Gaumen fein, raffiniert, konzentriert, angenehm griffig und mit resonanten Aromen ist in den Tanninen sowie strukturelle Kraft. 93
Château d'Ussan 2011
Dies ist ein Wein, den ich bei wiederholten Gelegenheiten probieren durfte, und es ist ein entwaffnender Issan: voller Blumen und Charme, während er am Gaumen eine verblüffende aromatische Komplexität aufweist, einen Kern aus anhaltenden, ausgeglichenen, fast knackigen Früchten. während sogar die Tannine zu duften scheinen. Am besten im nächsten Jahrzehnt. 91
Schloss Phélan-Ségur 2011
In St. Estèphe kann es 2011 sehr streng werden (Montrose ist monumental ernst), und das Phélan-Ségur-Team hat den Jahrgang perfekt beurteilt. Wenn Sie genug von 'süßem' Rotwein haben, schieben Sie einfach Ihre Nase in die kühle, feuchte, frühmorgendliche Frische dieses Weins und genießen Sie denselben reifen, reifen Fruchtstil mit dem nicht entschuldigenden strukturellen Reichtum, der darin verborgen war die Weinschalen. Dies wird leicht ein paar Jahrzehnte herausschauen. 92
bester Spätburgunder unter 50
Fünf luxuriöse Bordeaux 2011 Weine
Der Blumen-Pétrus 2011
Was ist besser in 11, dem Trotanoy oder dem Fleur-Pétrus? Es ist ein harter Anruf, und Trotanoy hat sicherlich mehr Bauchfleisch, aber ich liebe den Yin-Yang-Kontrast zwischen der Heimlichkeit, Anmut und Finesse von La Fleur-Pétrus 'zartem Fruchtstil und seinen festen, korrigierenden, aber nicht brutalen Tanninen. Auch hier herrscht eine bewundernswerte kiesige Reife, ohne die Ungeschicklichkeit, die Lehmböden 2011 mit sich bringen könnten. 93
Schloss Valandraud 2011
Ich war nicht immer ein Bewunderer von Valandraud, aber Jean-Luc Thunevin hat es 2011 tatsächlich geschafft, einen sehr schönen Wein herzustellen. Die Aromen sind wirklich edel (Eglise-Clinet zum Beispiel ist zu diesem Zeitpunkt „eichiger“): Pflaumen, Blumen, Leder. Der Gaumen ist zart, geschickt, saftig - wie Rauzan-Ségla, eine Meisterklasse in Disposition statt Akkumulation. 94
Château l'Eglise Clinet 2011
Die legendäre Vitalität, Festigkeit und Wachsamkeit von Eglise-Clinet wird hier sehr deutlich, obwohl der Wein länger braucht, um seine elementaren Eigenschaften abzuschütteln, und an diesem Punkt möglicherweise eine höhere Punktzahl verdient. Die Kirschfrucht ist frisch und sportlich, die Reife schwingt die Brusttannine offen und offen mit. Es schreitet gebieterisch voran und wird für ein paar sehr erfreuliche Jahrzehnte nicht dahin gelangen, wohin es geht. 94
Schloss Rauzan-Ségla 2011
Zu diesem Zeitpunkt ein feineres aromatisches Profil als Palmer, obwohl der Wein heller gefärbt ist: Gewürze des Parfümeurs, Handschuhleder, schwarze Likörlikör. (Pure Chanel.) Sehr reich und nahtlos am Gaumen: strukturell reichlich, frisch fruchtig, aber üppig und betörend. Es ist etwas anmutiger und schlanker als Palmer, aber langfristig gebaut und die großartige Anordnung seiner Teile wird, wie ich sicher bin, auch in zwei Jahrzehnten noch offensichtlich sein. 95
Chateau Palmer 2011
Dunkelviolett-schwarze Farbe mit einem aromatischen Profil, das länger braucht, um sich abzusetzen und zu entfalten. Angesichts der Luft und Wärme im Mund können Sie jedoch die Pracht des Weins sehen, in dem sich die Aromen (Wurzelgewürz, Zitrusblüte, Rose) im Gaumen verstecken, anstatt sich gerade in der Nase zu zeigen. Es ist weiches, breites, strukturiertes und brokatiertes Tannin, reife Säure und Frucht sind perfekt vermascht. Eine höhere Punktzahl winkt, sobald sich die Aromen gesetzt haben, erfrischt und hebt. 96
Weitere Andrew Jefford-Kolumnen:
Balbaina Weinberge in Sanlucar Kredit: Ramiro Ibáñez
Paul Greene Frau Maggie Lawson
Jefford am Montag: Die Terroir-Herausforderung in Jerez
Die letzten drei Jahrzehnte waren für Jerez traumatisch ...
Bildnachweis: Andrew Jefford
Jefford am Montag: Die Natoli-Note
Andrew Jefford wirft einen Blick auf die Arbeit eines der einflussreichsten Weinberater des Languedoc und probiert einige
Reben bei Emerich Koebernik. Die Weine werden unten von Jefford empfohlen. Bildnachweis: Weingut Emerich Koebernik
Jefford am Montag: Deutschlands Big Dry
Andrew Jefford findet eine aufstrebende Gruppe deutscher Winzer, Generation Riesling genannt, die aus einem Land mit einem starken Weinberg hervorgeht
Die Métairie Grande du Théron bei Vignobles Sigaud in Cahors. Bildnachweis: Andrew Jefford
Jefford am Montag: Aus Liebe zum Kalkstein
'Kalkstein ist die beste Party in der Weinwelt', sagt der chilenische Bodenexperte Pedro Parra, der sich Andrew Jefford anschließt
