Rabajà Weinberg mit Blick auf Martinenga, Asili und den Fluss. Bildnachweis: Andrew Jefford
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Andrew Jefford entdeckt das Unerwartete, nachdem er sich die Kluft zwischen Barbaresco und Barolo genauer angesehen hat.
Was genau ist die Beziehung zwischen Barolo und Barbaresco? Das Bordeaux-Modell des linken und rechten Ufers wird hier nicht wiederholt, da es keinen Sortenunterschied zwischen den beiden DOCGs gibt: Es ist nichts anderes als Nebbiolo . Vielleicht sind die kontrastierenden Rotweine der Côtes de Nuits und der Côtes de Beaune ein besserer Vergleich: Sie bieten einen subtilen Stilunterschied, der auf einer Modulation von Topographie und Boden beruht. Wenn Sie sich jedoch eingehender mit dieser Frage befassen, warten Überraschungen auf Sie.
Langhe-Fans sind manchmal überrascht zu entdecken, dass Barolo und Barbaresco keine benachbarten Zonen sind. Sie sind durch die Stadt Alba und einen Großteil der Dolcetto-Anbauzone von Diano d'Alba (die auch in Barolo hineinragt) getrennt. Auch Barbera d’Alba kann in diesen Übergangsweinbergen angebaut werden - aber dieser enorme DOC deckt auch Barolo und Barbaresco in ihrer Gesamtheit und vieles mehr ab.
Hier gibt es nützliche Lektionen. Sowohl Barolo als auch Barbaresco sind in der Tat umfassend mit anderen Sorten als Nebbiolo bepflanzt. Die Dörfer Neive und Treiso in Barbaresco bilden beispielsweise eine wichtige Anbauzone für Moscato d'Asti, in die Nebbiolo erst in den letzten Jahren Einzug gehalten hat . Ein Blick auf die chaotische Topographie der Region und Sie werden feststellen, dass dies so sein muss. Es ist ein umfassender Kontrast zur Côte d'Or.
Bricco von Neive Weinbergen. Bildnachweis: Andrew Jefford.
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Tatsächlich signalisieren die Zonen Barolo und Barbaresco, dass die größten Standorte für Nebbiolo in der Langhe irgendwo innerhalb ihrer Grenzen liegen: Sie umkreisen Nebbiolo-Hotspots, wenn Sie möchten. Barolo ist der Hotspot südwestlich von Alba und Barbaresco ist der Hotspot nordöstlich von Alba.
Wie heiß? Meine Annahme war immer gewesen, dass Barolo der wärmere der beiden und wahrscheinlich der tief liegende war, basierend auf der Tatsache, dass seine Tannine griffiger, seine Früchte kräftiger und seine Alterungsbedürfnisse zwingender waren.
Wieder falsch. Barbaresco ist in der Tat niedriger, wärmer und erntet normalerweise früher. Die höchsten Weinberge in La Morra und Monforte liegen knapp über und knapp unter 550 m, während Serralunga auf 450 m Höhe liegt. Im Gegensatz dazu hat Barbaresco keinen Standort, der höher als 500 m ist, und die meisten großartigen Standorte haben einen Höhepunkt von etwa 300 m. In Barolo ist es durchaus üblich, dass Nebbiolo auf 400 m wächst.
Es gibt auch andere physikalische Unterschiede. Barolo, weiter westlich gelegen, wird vor Barbaresco, das eine geschütztere Position einnimmt, von Wettersystemen getroffen. Dieser Faktor machte einen dramatischen Unterschied im Jahrgang 2014, als Barolo mit insgesamt 1.400 mm Regen rang, während Barbaresco mit nur 750 mm vorbeischlenderte.
schmutzige Wäsche jung und unruhig
Das erklärt jedoch immer noch nicht den Stilunterschied zwischen Barbarescos Sanftmut, Eleganz und Zugänglichkeit und Barolos Kraft und Stärke. Vielleicht ist alles im Boden? Wieder einmal scheint unsere Theorie frustriert zu sein: Die limettenblau-grauen fossilen Mergel von Sant'Agata und die etwas sandigeren oder schlammigeren Lequio-Formationsmergel dominieren beide Zonen.
Kehren wir noch einmal zur Karte zurück. Denken Sie daran, dass sich die besten und nebbiolofreundlichsten Weinberge in Barbaresco im Dorf Barbaresco befinden. Werfen Sie einen Blick darauf, wo das ist: auf einer Reihe von ansteigenden und abfallenden Klippen über dem Fluss Tànaro. Der Australier Dave Fletcher, der in Barbaresco lebt und Wein herstellt, sagt, dass seine „goldene Meile“ der Anteil der Zone ist, die entlang des Flusses verläuft. Barolo hingegen liegt in einer eigenen kleinen Hügelschale südlich des Tànaro. Es gibt nur ein Barolo-Dorf in der Nähe des Tànaro, und das ist Verduno - oft als das „barbarosähnlichste“ aller Barolo-Dörfer bezeichnet. Könnte dies ein Hinweis sein?
Jetzt kommen wir vielleicht irgendwohin. Barbaresco-Erzeuger sprechen oft von einem durch den Fluss verursachten „Klimatisierungseffekt“ - er ist luftiger und weniger sturmanfällig, obwohl die Summierungen zeigen, dass er insgesamt wärmer ist. Wenn Sie sich auch die Form der Hauptkammlinien in Barolo und Barbaresco ansehen (ich gebe zu, dass dies für das ungeübte Auge nicht einfach ist), werden Sie feststellen, dass die wichtigsten Standorte von Barbaresco eher nach Westen oder Osten ausgerichtet sind, während Barolo hat einen viel höheren Prozentsatz an nach Süden ausgerichteten Standorten. Beides sind sicherlich wichtige Faktoren.
Wenn Sie auch mit den Einheimischen sprechen, scheinen Bodenunterschiede tatsächlich eine Rolle zu spielen, da Barbaresco-Böden tendenziell etwas sandiger, weicher und wärmer sind als Barolo-Böden, obwohl die Formationen gleich sind. Die Lequio-Formation in Serralunga enthält beispielsweise weniger als 20 Prozent Sand, während die gleiche Formation in Treiso und Neive etwa 30 Prozent Sand enthält. Und im Allgemeinen neigen die Langhe-Böden dazu, sandiger zu werden, wenn sie sich dem Tànaro Roero nähern. Auf der Nordseite des Flusses gegenüber dem Dorf Barbaresco ist fast reiner Sand. Mehr Sand bedeutet weniger Ton in der Mischung, und weniger Ton bedeutet tendenziell weniger zurückgehaltenes Wasser - was wiederum für die polyphenolische Entwicklung von entscheidender Bedeutung ist.
Das ist meine vorläufige Antwort auf die Frage, warum sich Barbaresco von Barolo unterscheidet: Nähe des Flusses, Aspekt der Haupthänge und Sandanteil im Boden.
Kriminelle kümmert sich um den Weg nach Hause
Was Trinker und nicht Weinschüler beachten sollten, ist, dass wir hier nicht von „besser“ und „schlechter“ sprechen, sondern von „anders“. Die Tugenden des feinsten Langhe Nebbiolo - sein Detail, seine Raffinesse, seine Anmut, die Helligkeit seiner Waage und seine tanninhaltige Großzügigkeit (mit allem, was für Gesundheit, Verdaulichkeit und gastronomische Begabung erforderlich ist) - werden von beiden Weinen geteilt. Selbst wenn Barolo nicht existieren würde, wäre Barbaresco immer noch mit den größten Rotweinen der Welt da oben. Hier einige Beispiele, darunter einige halbreife Weine, die kürzlich sowohl in Barbaresco als auch in Hongkong verkostet wurden.
Verkostung von Barbaresco
N.B. Anmerkungen zu einigen der Aktuelle Veröffentlichungen des Produttori del Barbaresco finden Sie hier , und weiter Einige der aktuellen Versionen von Gaja hier .
Podere Colla, Roncaglie, Barbaresco 2013
Colla ist der Hauptgrundbesitzer des kleinen, hochwertigen Südwest-Cru von Roncaglie. Dieser klare, tiefrote Wein hat viel gehobenen Charme und würzige, warme Früchte: Erdbeere und Kurkuma. Am Gaumen ist es ein undemonstrativer Klassiker mit Mullstruktur: lang, schwebend, elegant, mit weichen, spitzenartigen Tanninen und einem Pulversteincharakter, der den subtilen Früchten Würde verleiht. 93
Az Ag Falletto von Bruno Giacosa, Asili, Barbaresco 2012
Drei der größten zusammenhängenden Weinberge in Barbaresco sind Asili, Martinenga und Rabajà. Dieser Giacosa-Wein aus dem ersten Wein hat eine klare granatrote Farbe und Früchte, die bis weit in die Reife hineinreichen: cremig, komplex und herbstlich, mit einem Hauch von Kampfer und Teer. Autoritativ und reichlich. 94
Marchese di Gréy, Martinenga, Camp Gros, Barbaresco 2010
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Die gesamte 17 ha große Kreuzfahrt von Martinenga befindet sich im Besitz des Marchese di Grésy: ein Betrieb von fast einzigartigem Glück für diese Region mit allgemein morsellierten Betrieben (obwohl zu beachten ist, dass Grésy, der erst 1973 mit der eigenen Weinherstellung und Abfüllung begann, 11 ha hat nach Nebbiolo gepflanzt). Dieser Cru-Wein stammt aus dem Teil der Reben unter Rabajà. Zweifellos würden die Marchese nicht zustimmen, aber dies scheint mir gerade jetzt vollkommen ausgereift zu sein: fein gefüttert und süß duftend, was darauf hindeutet, dass neues Wildleder oder Handschuhleder ein wenig schüchtern und cremig sind, taucht später auf. Am Gaumen ist der Wein weich, offen und ausdrucksstark. Die anhaltende Säure und die fein gemahlenen Tannine bilden einen einzigen Strukturbogen, der niemals beunruhigt, sondern nur bezaubert. 94
Paitin, Sori Paitin, Barbaresco 2013
Das Sori Paitin ist der oberste Teil der steilen Serraboella-Bestände der Familie Paitin in Neive. Warum es trennen? „Mein Großvater hatte einen starken Ochsen“, erinnert sich Giovanni Pasquero Elia, „und er konnte alle Weinberge bewirtschaften. Dann starb es und der neue war nicht so stark. Es schwitzte und kämpfte im oberen Bereich, also entschieden wir, dass der Unterschied da war und wir einen besonderen Wein machen sollten. “ Diese Farbe ist klar rot mit eleganten, frischen und detaillierten Aromen: Stroh, wilde Blumen, Erdbeeren. Nach diesem aromatischen Charme sind die Strenge und die trockenen, mitreißenden Tiefen des Gaumens fast ein Schock: virtuose Tannine und ein Gefühl von dunklem, schattigem Wald in einer Trockenzeit. Tief belohnender Wein. 93
Roagna, Pajè, Barbaresco 2011
Das amphitheaterähnliche Pajè befindet sich am Rande des Dorfes Barbaresco und ist Roagnas Flaggschiff, daher die drei separaten Cuvées (und auch eine Reserva). Es ist kaum zu glauben, dass dieser Wein der bescheidenste von diesen ist, mit seinen raffinierten Düften von Walnüssen, Saucisson und anderem fermentiertem Fleisch, seinem schmelzenden Reichtum an Tannin, seiner zarten Weichheit, die mit Konzentration und Ausgeglichenheit verbunden ist. 94
Roagna, Pajè, Vecchie Viti, Barbaresco 2012
Alte Reben werden hier ernsthaft definiert: 75 Jahre oder mehr. Andere Roagna-Prinzipien sind rigoros biologischer Anbau, späte Ernte und traditionelle, lange Alterungspraktiken. Dies ist ein dunkel gefärbter Wein mit der nahtlosen Harmonie der Aromen, die das traditionelle Altern mit sich bringt: herbstliche rote Früchte, Komplexität von Wildpilzen. Auch am Gaumen hat der Wein einen leuchtenden Fruchtkern. Klarheit, Reinheit und Proportionen: ein perfekt gekleideter Weinkörper, frisch und doch reichhaltig, reichlich und doch anmutig. 95
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Roagna, Crichët Pajè, Barbaresco 2007
Dies kommt nicht nur von sehr alten Reben (über 80 Jahre), sondern auch von dem kalkreichsten Teil von Roagnas Pajè-Betrieb. Pro Jahr werden nicht mehr als 1.800 Flaschen produziert. Der Wein bleibt bis zu drei Monate bei seiner Schale, gefolgt von einer Reifung in großem Holz, die erst nach zehn Jahren freigesetzt wird. Es ist klar und klar, zeigt aber wenig ziegelrot, aber die Aromen scheinen im Laufe der Jahre innere Kraft gewonnen zu haben und rufen Pilze, Pflaumen, warme Steine und die Süße von Kalbstartar in harmonischem, sogar symphonischem Stil hervor. Am Gaumen sind die klaren, glatten Tannine kurz sichtbar und verschwinden dann in der raffinierten Geschmacksmasse: Zwetschgen- und Himbeerlikör für die Früchte, aber er ist ebenso salzig-herzhaft wie fruchtig. Verweilen, dicht strukturiert und tapisserieähnlich. 97
Sottimano, Pajorè, Barbaresco 2011
Pajorè ist einer der schönsten Weinberge von Treiso und liegt an der Grenze des Dorfes Barbaresco. Der Wein von Andrea Sottimano hat eine relativ tiefe Farbe und einen geradlinigen aromatischen Stil: Er reift in kleinen Eichenfässern, aber es sind die roten Johannisbeeren und Preiselbeerfrüchte, die am deutlichsten hervorgehen. Am Gaumen tief, voll und frisch im Stil, auch mit festen Tanninen, die dem Wein eine knusprige Qualität verleihen. Es bleibt jedoch in der Barbaresco-Sprache und wird weicher, wenn es den Gaumen verlässt. Beeindruckende Energie und Engagement hier. 93
