Massolinos Weinberge in Barolo - dem Kernland der Nebbiolo-Traube.
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In der Kolumne dieser Woche erörtert Andrew Jefford mehrere Themen, die in der kürzlich veröffentlichten vierten Ausgabe des Oxford Companion to Wine aufgeworfen wurden.
Sie alle wissen, dass die neue (vierte) Ausgabe von The Oxford Companion to Wine veröffentlicht wurde. Ich bin sicher, der Weihnachtsmann wird es in elf Tagen mit einem hausschüttelnden Schlag in die Schornsteine vieler Weinliebhaber fallen lassen. Die Verfügbarkeit eines alternativen elektronischen Formats lohnt sich in diesem Fall mehr als gewöhnlich, es sei denn, Sie möchten Weinforschung mit Krafttraining kombinieren.
Cabernet Sauvignon im Napa-Tal 2012
Das Buch fungiert als eine Art Kompendium aller anderen Weinreferenzbücher und ist als solches von unschätzbarem Wert. Wenn Sie in irgendeiner Weise neugierig auf Wein sind, sollten Sie eine Kopie haben - obwohl ich im Gegensatz zum Weltatlas des Weins keine zwingende Notwendigkeit sehe, jede aufeinanderfolgende Ausgabe zu kaufen. Das Buch ist ideal für die schnelle Überprüfung von Fakten, für die Aufklärung eines neuen oder seltsamen Namens, für die Recherche nach Fachbegriffen und für bewundernswerte Zusammenfassungen nationaler und regionaler Weinherstellungsbemühungen.
Ich habe vor kurzem den größten Teil eines Tages damit verbracht, eine Reihe verschiedener Einträge im Companion durchzuarbeiten: ein Aufleuchten durch gelegentlich eine frustrierende Erfahrung. Vielleicht ist dies unvermeidlich, da es die Arbeit vieler Hände ist und eine Reihe hochkomplexer Themen flüchtig behandelt werden muss. Deshalb denke ich, dass es wirklich von seiner besten Seite ist, wenn es die sofortige Referenzrolle erfüllt. Lassen Sie mich einige Beispiele dafür geben, was ich meine.
Ich habe kürzlich in einem Artikel erwähnt, dass Nebbiolo eine dickhäutige Traube ist, und einige chinesische Leser haben dies in Frage gestellt. Daher ist die Art und der Einfluss der Hautdicke auf die Weinstruktur und den Geschmack ein Thema, das ich für eine zukünftige Kolumne verfolge. Darüber hinaus fasziniert mich die Rolle der Tannine im Rotwein im Allgemeinen. Daher dachte ich, ich würde mich in diese Themen einlesen, um den neuen Begleiter auf die Probe zu stellen.
trinkst du Chardonnay kalt
Das Problem der Hautbreite wird im Eintrag „Traube“ kurz und sinnvoll behandelt, nicht jedoch im Eintrag für Nebbiolo (ein ansonsten ausgezeichneter Eintrag). Der Eintrag für „Tannine“ fand ich weniger zufriedenstellend, hauptsächlich weil die wissenschaftlichen Aspekte des Eintrags in unverdauter Form dargestellt werden (ein größeres Problem bei vielen wissenschaftlichen Einträgen). Ich ging die meisten Querverweise aus diesem Eintrag durch und hoffte, Antworten auf zwei meiner und sicherlich vielen Trinker-Hauptfragen zu Tannin zu finden.
Warum könnte es zuallererst sein, dass identische Rebsorten ehrgeizige, sorgfältig hergestellte Weine mit sehr unterschiedlichen Tanninprofilen liefern, je nachdem, wo diese Sorten angebaut werden (Merlot zum Beispiel vom rechten Ufer des Bordeaux im Vergleich zu Merlot von fast überall) sonst auf der Welt)? Und warum schmecken und fühlen sich die Tannine verschiedener Sorten, ausgedrückt in ihren emblematischen Weinen, so unterschiedlich an (vergleichen und kontrastieren Sie Cabernet-Tannine aus Napa mit Nebbiolo-Tanninen aus Barolo, um zu sehen, was ich meine)? Aber ich habe nicht viel klüger geendet. Der Eintrag für 'önologische Tannine' war unbefriedigend und beinahe irritierend, wie fast alles, was ich zu diesem heiklen Thema gelesen habe, und der Tannin-Abschnitt des Eintrags 'Eichengeschmack' erklärte nicht wirklich, warum pudrige Eichen-Tannine so enttäuschend schmecken und sich so enttäuschend anfühlen anders als die 'dickeren' Tannine aus Traubenschalen.
Die schiere Anzahl der Einträge scheint für den Verlag problematisch zu sein (so skizziert Jancis Robinson in ihrem Vorwort). Angesichts dessen denke ich, dass ein schärferes Skalpell zu bestehenden Einträgen hätte verwendet werden können (einige Beispiele wären die Einträge für Kaffeehäuser, Restaurants, Ochratoxin, Oenogyanin, Quercetin und viele der spektakulär obskuren Rebsorten, insbesondere angesichts der Käufer Dieses Buch enthält normalerweise auch Weintrauben. Die 'kulturellen' Einträge scheinen nicht immer ihre Anwesenheit zu verdienen (wie viele Leser werden jemals den Weg nach Abu Nuwas, 'Eiximenis, Francisc' oder Petrus de Crescentiis finden?). Die Einträge für kommerzielle Weinunternehmen könnten sicherlich auch gehen, da diese Informationen routinemäßig in Leitfäden dupliziert werden und dieses Buch nicht die erste Anlaufstelle ist, wenn Sie mehr über Guigal, Harveys of Bristol oder Jacob's Creek erfahren möchten.
Andere Schlüsseleinträge werden dagegen abgekürzt. Kalkstein ist eines der bedeutendsten Weinbodenmedien, zumindest was die Weinliteratur und die Rückseitenetiketten betrifft, doch dieser bestimmte Eintrag ist kürzer als der Eintrag für die jetzt diskreditierte und kaum vernünftige Technik des minimalen Beschneidens. (Sie sollten besser nach 'Kalzium' oder 'Kalk' suchen als nach 'Kalkstein', obwohl es hier keinen Querverweis gibt.)
Es gibt sicherlich einen Grund, viele der wichtigsten Weinbau- und Weinherstellungsthemen stark zu erweitern und sie in Einträge mit mehreren Autoren umzuwandeln, wie dies bei einigen nationalen Einträgen der Fall ist, während gleichzeitig die Fülle von Einzeleinträgen mit Querverweisen (insbesondere dies) reduziert wird gilt für alles, was mit Boden, Klima und Terroir zu tun hat). Zu den Klimaproblemen, die meiner Meinung nach eine bessere Abdeckung verdienen, gehört der Wind (auf das Mistral wird beispielsweise im Rhône-Eintrag nur kurz hingewiesen, wo es seltsamerweise eher als eine der „Hauptgefahren“ als als ein Erlösungsrisiko bezeichnet wird Das gleiche Merkmal des Klimas in der Region gilt für Föhnwinde in Jurançon und anderswo. Wolke und Wolkendecke sind wichtige Themen, die als Themen fehlen: Sie sind sicherlich eines der wichtigsten Klimaelemente, das die meisten Weinregionen der alten Welt von ihren größten Herausforderern der Neuen Welt unterscheidet. In diesem Fall kann es zugegebenermaßen sein, dass es eine Forschungslücke in den Quellpapieren gibt.
Höllenküche Staffel 17 Folge 12
Die Übergabe vieler Einträge an akademische und von der Industrie finanzierte Forscher zum Schreiben ist ein solides und logisches Auftragsgambit, hat jedoch seine Nachteile in Bezug auf das Fehlen eines kritischen Bisses. Nirgendwo im Eintrag für „Terroir“ wird beispielsweise über die Auswirkungen von Weingutspraktiken auf den Ausdruck von Terroir diskutiert, obwohl eine Anpassung der Notwendigkeit der schnellste Weg ist, um das Terroir-Gefühl eines ansonsten sorgfältig angebauten und hergestellten Weins zu beseitigen. Die Berichterstattung über Zusatzstoffe im Allgemeinen ist kurz und vielleicht enttäuschend, insbesondere angesichts der Neugier, die jetzt in einer Welt besteht, in der sich natürliche Weine als wirtschaftlich bedeutsam erwiesen haben. Ich hätte auch gehofft, dass die Einträge für 'Versauerung' und 'Säure' eine Diskussion der Kennzahlen für den Säuregehalt von Fertigweinen enthalten würden, da diese häufig in Datenblättern verfügbar sind, die von den Verbrauchern online gesucht werden, und sehr aufschlussreich sind an sich sowie die Aufdeckung starker kultureller Kontraste in der Weinherstellung und im nationalen Gaumen. (Sie werden ein paar Zahlen finden, wenn Sie auf 'Gesamtsäure' abjagen - aber diese Verfolgung unterstreicht, warum das gesamte Thema besser in einem einzigen Eintrag behandelt werden sollte.)
Bin ich ein pernickety Dork? Wahrscheinlich, lassen Sie mich zum Schluss einen Schritt zurücktreten. Was ich erwähnt habe, sind weniger Fehler in einem ansonsten großartig umfassenden Buch als vielmehr Revisionsherausforderungen für die Zukunft. Wenn Sie ein Weinanfänger sind, könnte Ihnen dieser eine Band mehr über Wein beibringen als jeder andere. Wenn Sie ein Vollzeit-Weinprofi sind, finden Sie hier immer noch viel, was Sie nicht wussten. Ich bin begeistert von Alex Maltmans geologischen Beiträgen zu dem neuen Band und würde es begrüßen, wenn ihm beim nächsten Mal mehr Platz eingeräumt würde, zusammen mit jedem anderen Mitwirkenden, der bereit ist, die empfangene Weisheit der Weinwelt in Frage zu stellen und zu erklären und zu erläutern sowie nur vorhanden.
Jede Zusammenstellung dieser Art ist notwendigerweise unvollkommen, und die Wahrheit ist, dass kein Herausgeber uns einen Band näher an die Perfektion bringen konnte als Jancis Robinson und Julia Harding. Sie verdienen den Erfolg, den diese vierte Ausgabe zweifellos haben wird und der zu gegebener Zeit eine fünfte hervorbringen wird.
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