Jefford am Montag: Unangenehmer Wein, beschwipste Bürger - Winestealssd.com

Bordeaux Seehandel in vollem Gange im Jahr 1871. Bildnachweis: Edouard Manet / Yorck Project / Wikipedia

Höhepunkte
Lange gelesene Weinartikel

Andrew Jefford liest eine kürzlich veröffentlichte Geschichte des französischen Weins ...

Der unermüdliche Historiker Rod Phillips aus Ottowa veröffentlichte im vergangenen Jahr (über die University of California Press) ein neues Buch mit dem Titel Französischer Wein - Eine Geschichte . Ich bin ein Fan von ihm Eine kurze Geschichte des Weins , veröffentlicht von Allen Lane / The Penguin Press im Jahr 2000 (und auch nicht so kurz), daher habe ich diesen neuen Band gierig gelesen, seit ich mein Exemplar erhalten habe. Auch die Gierigen müssen hier langsam arbeiten. Wenn sein Buch ein Wein wäre, würde man sagen, dass er konzentriert, dicht und resonant war - definitiv eine Aufbewahrung wert.

Justin an den Tagen unseres Lebens

Phillips ist vielleicht kein Geschichtenerzähler und auch nicht viel für großartige Theorien im französischen Stil - aber das Wesentliche in der Sozialgeschichte ist die Datenakkumulation, und hier ist er einzigartig. Nicht alle Daten sind mit Fußnoten versehen (manchmal eine Schande), aber wenn dies der Fall wäre, könnten die Fußnoten so lang sein wie das Buch selbst. Es ist ein Buch zum Lesen für seinen unaufhaltsamen Strom faszinierender und oft überraschender Details.

Wenn Sie seine Botschaft zusammenfassen müssten, könnte es gut sein, dass der französische Wein, den die normalen Bürger in den letzten 2000 Jahren in Frankreich getrunken haben, größtenteils unangenehm war und dass viele dieser Bürger oft notwendigerweise und mit der Moderne gesehen wurden Augen mehr oder weniger beschwipst. Das Buch ist daher eine nützliche Korrektur für diejenigen, die sich nach einem verlorenen goldenen Zeitalter der „reinen“ handwerklichen Weinproduktion sehnen, bevor „die chemische Industrie“ und „Technologie“ die „natürliche Güte“ von fermentiertem Traubensaft verdorben hatten. Diese Erzählung ist ein reiner Mythos. Jeder professionelle französische Weinverkoster vergangener Zeiten würde von der Auswahl, Qualität, Sicherheit und Gesundheit des Weins, den wir heute genießen, begeistert sein und seinen dünnen, sauren, stinkenden und abweichenden Slop fröhlich gegen den dunklen, duftenden, makellosen, reichen und reichen Wein eintauschen strukturierte französische Weine, die Sie jetzt mehr oder weniger überall in der nichtmuslimischen Welt problemlos kaufen können. Hier ist eine kleine Auswahl dessen, was Phillips 'Buch Ihnen sagen wird.

Frühe Jahre

Der französische (oder eher gallische) Weinkonsum begann dank griechischer und dann römischer Intervention - begeistert: Amphorenfragmente, die am Grund des Flusses Saone liegen, deuten darauf hin, dass allein die frühen Verluste zwischen fünf und zehn Millionen Liter importierten griechischen Weins ausmachen können Später in der Römerzeit wurden jedes Jahr rund 12 Millionen Liter von Italien nach Gallien verschifft. Einer der beiden renommiertesten frühen einheimischen Weine Frankreichs, der Picatum Der aus der in Vienne angebauten Allobrogica-Sorte hergestellte Wein wurde resiniert - daher begann der französische Wein höchstwahrscheinlich als Retsina.

Die Kirche übernahm dort, wo die Römer aufgehört hatten, und Phillips zitierte Zahlen, die darauf hindeuten, dass die meisten Mönche im frühen Mittelalter anderthalb Liter Bier oder Wein pro Tag tranken, während Laien mehr tranken. Wein war damals viel weniger stark als heute, aber selbst bei 8% oder 9% ist das mehr täglicher Alkohol, als ich einnehmen möchte. Stellen Sie sich jedoch vor, wie es war, in einer Welt zu leben, in der der Reinheit des Wassers niemals undenkbar vertraut werden kann. Schlechter Wein war sicherer als zwielichtiges Wasser: Das war eine der grundlegenden Lektionen des Lebens in ganz Europa vor dem 20. Jahrhundert. Die Nebenwirkungen von Alkohol mussten nur ertragen werden.

Das Mittelalter

Burgund war einer der frühen Prestigeweine Frankreichs, und die Mönche haben das Beste für sich selbst abgerahmt

Die Weinproduktion in Frankreich nahm im Mittelalter zu, obwohl sie nach dem Verlust eines Drittels der europäischen Bürger während des Schwarzen Todes zurückgegangen war (stellen Sie sich erneut eine hoch ansteckende, unheilbare Krankheit vor, an der heute fast 250 Millionen Europäer sterben). Phillips betont jedoch, dass französischer Rotwein, wie wir ihn vielleicht verstehen, vor dem 17. Jahrhundert äußerst selten war und dass der dominierende Weintyp in jeder französischen Region im Mittelalter entweder Weißwein oder „Clairet“ war - eine Art tiefer Rosé hergestellt aus Feldmischungen von hell- und dunkelhäutigen Sorten (der frühe C15-Schriftsteller Olivier de Serres beschrieb seine Farbe als „Hyancinth, die zu Orange tendiert“). Solche Weine wurden geerntet, als die am frühesten reifenden Sorten mehr oder weniger reif waren, so dass sie sicherlich unterreife Früchte enthalten hätten und nicht weniger sicher dünn, sauer und normalerweise nach unseren Maßstäben oxidiert und Essigsäure gewesen wären, wenn sie auch aufbewahrt worden wären lange. Ein saureres, schwächeres Getränk heißt immer noch Piquette wurde hergestellt, indem der Hefe und dem Trester Wasser zugesetzt und dieses fermentiert wurde.

Selbst Luxuswein hätte damals nicht viele Parker-Punkte gewonnen. Burgund war einer der frühen Prestigeweine Frankreichs, und die Mönche haben das Beste für sich selbst abgerahmt - aber der Wein, der an Festtagen in Cluny als Leckerbissen serviert wurde, wurde erwärmt und mit Honig, Pfeffer und Zimt gewürzt.

Die verbrauchten Mengen waren nach unseren Maßstäben weiterhin erstaunlich. Als der Herzog von Lothringen Ende des 14. Jahrhunderts auf die Straße ging, ließ er seinen Mitarbeitern zwischen zwei und drei Liter Wein pro Person und Tag zu. Zimmermädchen in der Stadt Vernines in der Auvergne tranken einen Liter pro Tag Soldaten im Wachdienst (Wachdienst!) Im Ch de Custines unweit von Nancy wurden jeweils etwas mehr als zwei Liter Wein pro Tag zugeteilt, und Schüler einer päpstlichen Schule in Aix-en-Provence genoss jeden Tag einen halben Liter. Kinder im Alter von zwölf oder dreizehn Jahren begannen zu arbeiten - und begannen, Wein wie berufstätige Erwachsene zu konsumieren. Beschwipste arbeitende Vierzehnjährige wären eine Tatsache des mittelalterlichen Lebens gewesen.

Renaissance und Aufklärung Frankreich

Als die Katastrophe des Dreißigjährigen Krieges (der das Elsass und einen Großteil der Champagne und des Burgunds zerstörte) vorbei war, machte der französische Wein im 17. Jahrhundert große Fortschritte und initiierte sowohl seinen internationalen Ruf für Qualität als auch seine langen Kämpfe mit Fälschern und Passanten. Das modische Gefühl der Sektproduktion nahm Gestalt an (Pepys kaufte 1679 Champagner). Hochwertiger französischer Wein sorgte für Aufsehen (Pepys '' Ho Bryan'-Verkostungsnotiz wurde 1663 niedergeschrieben) und die Destillationsrevolution begann (eine Million) Liter Brandy wurden 1699 aus Sète im Languedoc exportiert. Der Konsum brüllte voran. Im Februar 1710 gelang es Patienten im Militärkrankenhaus Les Invalides in Paris, 6,5 Liter pro Tag zu überstehen.

Doch erst im achtzehnten Jahrhundert begannen einige der Qualitätsstrategien, die wir für selbstverständlich halten (wie Sortenpflanzungen, mit denen Trauben bei idealer Reife gepflückt werden konnten), und schändliche Praktiken (wie die Behandlung von verdorbenem Wein mit Blei) 'versüßen' es) in Frage gestellt. Viel „Wein“ blieb jedoch von schrecklicher Qualität. Phillips berichtet, dass die postrevolutionären Behörden in Paris 1794 Weinproben aus 68 Bars und Tavernen analysierten und feststellten, dass nur acht davon vernünftigerweise als Wein bezeichnet werden konnten. Die Mengen, die Ende des 18. Jahrhunderts die Stadt erreichten, entsprachen jedoch zwei bis drei Litern pro Mann, Frau und Kind pro Woche und stiegen weiter an, als die revolutionäre Regierung 1791 die Steuern auf Wein abschaffte.

Bis 1808 hatte Frankreich 1,68 Millionen ha Weinberge, mehr als das Doppelte der heutigen Gesamtfläche, und erreichte am Vorabend der Reblaus 2,28 Millionen ha. Die Schriften von Jean-Antoine Chaptal (er von 'Chaptalisation') und seinem Mitarbeiter Antoine-Alexis Cadet-de-Vaux werden von Phillips faszinierend analysiert und liefern weitere Beweise dafür, dass der Wein am Ende des 18. Jahrhunderts für die meisten dünn und schwach war. Essig und oxidiert, wenn sie nicht wirklich giftig waren.

Die industrielle Ära

Mitte des 19. Jahrhunderts produzierte das Languedoc etwa die Hälfte des französischen Weins: das „Gros Rouge“, das die Arbeiter der frühen industriellen Revolution als eine Art flüssiges Lebensmittel zum Trinken im Liter ermutigten. Dann kamen die oft beschriebenen Katastrophen von Mehltau und Reblaus. Nachdem das Pfropfen als Lösung akzeptiert worden war, blieb die französische Weinszene ein katastrophales Durcheinander, da der am meisten getrunkene „Wein“ bestenfalls auf Hybriden und Kreuzen und schlimmer noch auf Rosinen, Johannisbeeren und erfrischtem Trester beruhte, die chaptalisiert worden waren (um Alkohol zu sammeln) ) oder verputzt (um den Säuregehalt zu verringern) und mit Zusatzstoffen wie Schwefelsäure, Glycerin, einem Kohlenteerfarbstoff namens Fuchsin und gelegentlich sogar Arsen verfälscht. Bei der Wiederbepflanzung mit Vinifera-Sorten war die Sorte der Wahl im Süden oft die mittelmäßige, wenn auch kolossal produktive Aramon. Das Ergebnis war Überproduktion und Preisverfall, gefolgt von Demonstrationen und Unruhen im Languedoc. Die ersten Bemühungen zur Betrugsbekämpfung und zur Umstellung auf das Appellationssystem wurden durch Unruhen in der Champagne beschleunigt.

Dann kam der Krieg. Phillips verfolgt auf faszinierende Weise, was nach heutigen Maßstäben die schlecht beratene Forderung zu sein scheint, dass französische Soldaten mindestens einen halben Liter Wein pro Tag trinken sollten (bis 1918 auf drei Viertel Liter erhöht, bis zu diesem Zeitpunkt die französische Armee forderte fast die Hälfte der Weinproduktion des Landes an): Es wurde (nach den Worten von Weinbauprofessor Pierre Viala) als „Lebensmittel erster Ordnung“ angesehen, was bedeutet, dass Soldaten, die Wein getrunken hatten, „weniger müde“ und „energiereicher“ waren. Der Wein dieses Soldaten wurde bekannt als Wein - oft Père Pinard oder St. Pinard - und als Grund für den eventuellen Triumph über die deutschen Streitkräfte angeführt. Die großzügigen Jahrgänge der 1920er Jahre und die stetig steigende Weinproduktion in der französischen Kolonie Algerien führten dazu, dass die Überproduktion bald wieder problematisch wurde: Die französischen Bürger wurden aufgefordert, „ein Fass pro Jahr“ (über einen halben Liter pro Tag) und die Franzosen zu trinken Die Post gab 1929 eine Briefmarke mit Jeanne d'Arc heraus, die auf einem abnehmbaren Aufkleber mit der Aufschrift „Wein ist ein Lebensmittel“ angebracht war - eine medizinisch unterstützte Regierungskampagne, die in den 1930er Jahren fortgesetzt wurde.

Die Neuzeit

Nach vielen Fehlstarts entstand das Appellationssystem, wie wir es heute kennen, 1935 unter dem Einfluss von Joseph Capus, einem visionären Bordeaux-Winzer, der schließlich Landwirtschaftsminister und Senator beim Lesen von Phillips 'Buch wurde. Es ist schwer, dies nicht zu tun Sehen Sie dies als die erste eindeutig gute Nachricht für französischen Wein seit dem Ende des Dreißigjährigen Krieges. Was natürlich den Rahmen des Buches sprengt, sind die Jahrhunderte subtiler qualitativer Verbesserungen, die von denjenigen durchgeführt wurden, die in den Weinbergen der führenden Weinzonen Frankreichs arbeiten, und die sowohl für diejenigen in diesen Regionen als auch für die Weinhändler, die die Bedürfnisse bedienen, offensichtlich sind zunächst der Aristokratie und ab dem späten 18. Jahrhundert der städtischen Bourgeoisie.

Es gab weitere Rückschläge für Frankreich während seiner Teilbesetzung durch deutsche Streitkräfte im Zweiten Weltkrieg mit den tödlichen Winterfrösten im Februar 1956 und dann mit dem algerischen Unabhängigkeitskrieg (Algerien als Teil Frankreichs war praktisch das viertgrößte Weinproduktionsregion der Welt im Jahr 1960 sowie zu dieser Zeit der mit Abstand größte Weinexporteur der Welt). Phillips behauptet, dass 50/50 Mischungen aus algerischem und languedocischem Wein 40 Prozent dessen ausmachten, was die Franzosen zwischen den 1920er und 1960er Jahren tranken.

Frankreichs moderne Weinwelt entsteht 1970, und das halbe Jahrhundert seitdem war eine enorm (wenn nicht eindeutig) glückliche Zeit für französischen Wein. Die Franzosen selbst trinken heute weit weniger als sie (selbst 1980 tranken 50 Prozent der französischen Bevölkerung täglich Wein, heute sind es fast 10 Prozent, über 40 Prozent trinken überhaupt keinen Wein mehr).

Liebe & Hip Hop: Hollywood Staffel 4, Folge 16

Die Welt hat sich jedoch mit großer Begeisterung für französischen Spitzenwein entschieden: Der Exportpreis für französischen Wein ist jetzt doppelt so hoch wie im weltweiten Durchschnitt, und die besten Produzenten von Bordeaux, Burgund, Rhône und Champagne sind über die wildesten Träume ihrer Vorfahren hinaus reich geworden. Der französische Wein, den wir weltweit konsumieren, ist unermesslich besser als der, den die meisten französischen Trinker in den letzten 2000 Jahren erlebt haben, und kann wirklich nur mit der Art von Wein verglichen werden, die französische Aristokraten und die Elite der Kirchen in lila Gewändern in der Vergangenheit genossen haben. Wir sind, dieses ausgezeichnete Buch lehrt uns, jetzt alle Aristokraten.