Robert M. Parker Jr. Bildnachweis: Getty
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- Magazin: Ausgabe August 2020
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Robert M. Parker Jr ist der 37. Teilnehmer von Dekanter Ruhmeshalle - oder genauer gesagt der 39., seit 1985 und 2014 wurde der Preis von zwei Empfängern geteilt. Er ist vielleicht der umstrittenste.
Karaffe selbst hat meines Wissens nie offiziell eine Position des Antagonismus gegenüber Parker und seiner Arbeit eingenommen, sondern Karaffe Mitwirkende und Leser haben häufig, insbesondere im Letters-Forum. Die Feindseligkeit gegenüber dem Mann aus Maryland konzentrierte sich auf die Verwendung von Punktzahlen, die Schärfe seiner Urteile, die undiplomatische Unruhe seiner Reaktionen auf Kritik, seine zwanghafte Ablehnung der Fähigkeiten zur Weinverkostung und die Gelehrsamkeit anderer, die Auswirkung seiner Punktzahlen auf die Preis für erlesene Weine und was als seine stilistische Vorliebe wahrgenommen wurde.
Person von Interesse Staffel 3, Folge 6
Jetzt, wo Robert Parker sein Verkostungsglas endgültig aufgehängt hat und Der Weinanwalt sitzt im Michelin-Portfolio Die Leser fragen sich vielleicht warum Karaffe hat diesen Moment gewählt, um seine Leistungen anzuerkennen.
Hier ist der Grund, warum ...
Robert Parkers 100-Punkte-Weine: Damals und heute
Ganz neues Level
Robert Parker ist der einzige Rockstar, den die Weinwelt jemals hervorgebracht hat. Mit dieser Metapher meine ich eine Figur, deren Reichweite und Einfluss global ist und deren Name eine Resonanz jenseits der Grenzen von Weinhändlern, Enthusiasten, Geeks und Nerds hatte. Er erweiterte nicht nur diesen Kreis der Begeisterung kolossal, sondern veränderte und hob auch die ästhetischen Parameter dessen an, was in jeder Weinregion der Welt möglich war. Er tat dies direkt in einigen Fällen, insbesondere in Bordeaux, in Kalifornien und im Rhône-Tal, aber indirekt in anderen Fällen - einfach indem er Aufregung und Nervenkitzel über großartigen Wein selbst erzeugte.
Er brachte der Gemeinschaft der Weinproduzenten unermesslichen Reichtum (Millionen von Dollar oder Euro), indem er sich für ihre individuellen Bemühungen einsetzte, aber er zog auch ganze Regionen in ein neues, glänzendes Licht, das sie noch nie zuvor über einen Kreislauf der Hebung gekannt hatten. Sein Schreiben steigerte den regionalen Umsatz, steigerte die Preise und erhöhte die Erwartungen, was wiederum zu Qualitätssteigerungen führte. Er machte die Verkostung, das Trinken und das Sammeln von Wein zu einer sexy, ehrgeizigen und kulturell lohnenden Aktivität für viele auf der ganzen Welt, die sie früher für außerhalb ihrer Reichweite gehalten hatten, die einer wohlhabenden europäischen bürgerlichen Elite oder hochnäsigen Intellektuellen vorbehalten war.
Seine ansteckende Begeisterung (und diese berühmten RP-Punkte) war eine Art Plasmastrahl, der das Interesse an Weinen entzündete und beleuchtete, wo immer es ankam. Sie können seinen Einschätzungen zustimmen oder auch nicht, aber seine kritische Energie, seine Arbeitsgeschwindigkeit und die Summe seiner Erfolge zwischen dem Start des Weinanwalt von Baltimore-Maryland im August 1978 und sein allmählicher Ruhestand im letzten Jahrzehnt war äußerst phänomenal, von keinem Einzelnen zuvor und seitdem beispiellos und wahrscheinlich in der Zukunft unerreichbar (da die Komplexität des Weins jetzt Spezialisierung erfordert). Wenn jemand, der heute lebt, einen Platz in der Karaffe Hall of Fame, es ist Robert M Parker Jr.
Er hat die höchsten zivilen Auszeichnungen erhalten, die Einzelpersonen in Frankreich angeboten wurden (an Offizier der Ehrenlegion , verliehen von Präsident Chirac), Italien (a Commendatore in der Nationalen Verdienstordnung, verliehen von Premierminister Silvio Berlusconi und Präsident Carlo Ciampi) und Spanien (die Großkreuz des Ordens des bürgerlichen Verdienstes , verliehen vom ehemaligen König Juan Carlos I). Seine Erfolge sind zu Hause in den USA verwirrend unerkannt, wo seine einzigen Auszeichnungen außerhalb der Weinwelt vom Bundesstaat Maryland und seinen akademischen Institutionen stammen: eine magere Hommage an einen großen Amerikaner, der sein Feld auf der ganzen Welt drei Jahrzehnte lang beherrschte.
Robert M. Parker Jr. auf einen Blick
Geboren : 23. Juli 1947, Baltimore, Maryland
Eltern : Robert 'Buddy' Parker Sr, Bauer, später Geschäftsmann Ruth 'Siddy' Parker, Hausfrau
Bildung : Hereford High School Universität von Maryland, Universität von Maryland Law School
passt zu Staffel 9 Folge 7
Familie : Frau Patricia Etzel (Highschool-Schatz), Tochter Maia Song Elizabeth
Interessen : Alle Musikgenres außer Rap-Fotografie, die englische Bulldoggen und Basset Hounds schnorchelt
Parker mit der zukünftigen Frau Patricia Etzel bei Maxim in Paris, Silvester 1967
Aus heiterem Himmel
Wie ist es passiert?
Er wurde in einem sieglosen Haushalt von einer teetotalen Mutter und einem geisttrinkenden, zigarettenrauchenden Vater erzogen. An seinem 18. Geburtstag betrank er sich unangenehm mit Cold Duck (süßer, billiger Sekt). Er gewann ein Sportstipendium an der Universität und war ein 6'1 '' - Fußballtorwart. Er rauchte ein paar Gelenke. Er wurde Anwalt bei den Farm Credit Banks in Baltimore. Er heiratete 1969 seinen Schulschatz. Bei der Hochzeit gab es keinen Wein.
Im Dezember 1967 besuchte er jedoch zum ersten Mal Paris, als seine zukünftige Frau Pat zu diesem Zeitpunkt in Straßburg studierte. Sie brachte mich in ein Low-Budget-Bistro in der Nähe des Eiffelturms. Ich hätte lieber Coca Cola getrunken, aber meine zukünftige Frau sagte, eine Flasche Cola sei teurer als eine Karaffe französischen Weins. Außerdem war ich in Frankreich und musste ihre Küche probieren - die verrückt aussehenden Muscheln und Schnecken, die ich verschlang, vielleicht war es nur Butter und Knoblauch. Ich hatte im College viel Alkohol konsumiert, meistens billigen Alkohol, gemischt mit Fruchtgetränken, um ein bisschen Mut zu ermutigen, sich auf Partys wie ein Arsch um Mädchen zu verhalten. Ein alkoholarmes Getränk mit einem verführerischen Parfüm und leuchtend roten und schwarzen Früchten war also eine Offenbarung. Vielleicht eine Offenbarung. Die gemessene, inkrementelle Euphorie war anders als alles, was ich erlebt hatte. Die Tatsache, dass es das Essen zu verbessern schien und mich artikulierter machte, war ein weiterer Vorteil. Ich war süchtig.'
Zusammenfassung der Sorte Staffel 3
Er wurde selbst ein Weinfreak und einer, der sich so engagierte, dass er die Wohnung, die er mit Pat in Maryland teilte, während des Winters in Maryland bei 55 ° F (unter 13 ° C) hielt - damit seine entstehende Weinsammlung nicht beschädigt wurde. Tatsächlich behauptet er, dass der Hauptgrund für den Start einer Weinveröffentlichung darin bestand, dass er und sein Verkostungsbegleiter Victor Morgenroth weiterhin kolossale Mengen Wein kaufen konnten, ohne bankrott zu gehen, und so „vermeiden, unsere Frauen wegen unseres obsessiven Verhaltens zu verlieren“.
'Margaux' 73 war 'ein schrecklicher Wein ... dünn und sauer mit einem stumpfen, feuchten Bouquet und Geschmack.'
'Ich habe einen Großteil meiner prägenden Weinausbildung von britischen Weinautoren wie Hugh Johnson, Michael Broadbent, Harry Waugh, Edmund Penning-Rowsell, Serena Sutcliffe, dem französisch-englischen Schriftsteller André Simon und dem Amerikaner erhalten', erinnert er sich Alexis Lichine. Bevor ich anfing Der Weinanwalt 1978 hatte ich alle ihre veröffentlichten Werke gelesen und in vielen Fällen erneut gelesen, und ihre Bedeutung in meinen Gründungsjahren und für die Gründung von Der Weinanwalt war bedeutsam, obwohl ich mich letztendlich ganz anders konzentriert habe. “
Bei Erhalt der Ehrenlegion im Juni 1999 Parker und der damalige französische Präsident Jacques Chirac mit Frau Patricia (rechts) und ihrer Tochter.
Auf den Punkt
Dieser „andere Fokus“ wurde von der Arbeit des Rechtsanwaltskollegen und Verbraucheranwalts Ralph Nader inspiriert. Parkers Zeichen in seiner eigenen Anwaltskanzlei war ein systematischer Versuch gewesen, juristische Dokumente in klares, verständliches Englisch und nicht in legaler Sprache zu übersetzen. Als er in die Weinwelt einstieg, war es eine klar umrissene, naderitische Mission - großen Wert zu entdecken und aufzuzählen und Mittelmäßigkeit zu rufen, egal wie hoch die Herkunft eines Weins sein mag.
Wie ein Torwart, der sich auf einen Elfmeter stürzte, war er weder höflich noch respektvoll gegenüber den damals oft sehr schlechten „erlesenen Weinen“, insbesondere denen des Bordeaux-Jahrgangs von 1973, die er in der ersten Ausgabe rezensierte. Ich habe seine Ermordung von Léoville-Poyferré 1973 (zitiert in) immer genossen Der Kaiser des Weins von Elin McCoy, S.71) als „grausamer Wein ohne einlösenden sozialen Wert“, nicht zuletzt, weil ich die Idee liebe, dass ein großartiger Wein einen sozialen Wert haben könnte. Dies waren Bemerkungen, die Politiker und langweiligere europäische Schriftsteller, von denen die meisten die Eigentümer kannten und mit ihnen speisten, niemals gemacht hätten. Margaux 73 war ein schrecklicher Wein… dünn und sauer mit einem stumpfen, feuchten Bouquet und Geschmack. Er erhielt 55 von 100 Punkten und der grausame Léoville-Poyferré 50 Punkte.
Robert Parker Verkostung. Bildnachweis: Getty Images.
Die Punktzahl des Kritikers
'Er war der erste Kritiker, der den Spielern das gab, was sie wirklich wollten.'
Das Erscheinen von Parkers Newsletter im Jahr 1978 war die Geburtsstunde der 'Weinkritik' im Unterschied zum 'Weinschreiben': strenge, gründliche Anmerkungen zu Weinen mit einer Reihe von Beschreibungen und Anspielungen, einigen historischen Zusammenhängen und gegebenenfalls Vergleichen mit anderen Weinen und andere Jahrgänge. Obwohl er nie literarisch ist, bleibt sein Standard beim Notieren konkurrenzlos für diese Eigenschaften - und für seine kommunizierbare Begeisterung, sein Gefühl der Aufrichtigkeit und Authentizität und seine pure Begeisterung. 'Er war der erste Kritiker, der den Kunden das gab, was sie wirklich wollten', bemerkt Stephen Browett von Farr Vintners, dem erfolgreichsten Makler und Händler für edle Weine in Großbritannien besser war es als ein anderer Jahrgang oder ein anderer Produzent. Seine Partituren waren sehr präzise und logisch und wurden zum Evangelium. “
Die Ablenkung von Merkmalen, Profilen und umfangreichen Hintergrundinformationen - „Weinschreiben“ - interessierte ihn nie. Es ist auch erwähnenswert, wie pompös und unprätentiös die Textur von Parkers Schreiben ist - im Gegensatz zu vielen zuvor und einigen seitdem. Da er nicht auf Redakteure antworten musste und immer (bemerkenswerterweise in der Weinwelt) seinen eigenen Weg bezahlte, konnte er es so nennen, wie er es sah. Und er tat es.
Aus der Waage
Newsletter mit Rezensionen gab es bereits im Befürworten Die Geburt im Jahr 1978 und die berühmteste davon in den USA zu dieser Zeit war Robert Finigans privater Leitfaden für Weine , erstmals 1972 veröffentlicht Karaffe , 1975 gegründet, führte auch Bewertungen durch und führte Verkostungen durch - und verwendete Punktzahlen von 20 für Hauptverkostungen. Der Weinzuschauer wurde 1976 gegründet und 1979 von Marvin Shanken übernommen. Scores als solche waren keine Parker-Innovation, sondern die Verwendung der 100-Punkte-Skala (mit der seine eigenen College-Aufsätze gekennzeichnet waren).
'Ich war mit dem 20-Punkte-System unzufrieden', sagte er mir im März 1995, 'weil es mir nicht genügend Spielraum gab, und das 20-Punkte-System, wie es von der University of California Davis formuliert wurde, nimmt nur Punkte für Fehler ab.' und Defekte, und ich mochte diese Art von System einfach nicht. Ich hatte das Gefühl, dass Weinkritik sowohl analytisch als auch hedonistisch sein musste, und ich würde mich mehr auf das Hedonistische stützen. Es ist ein Getränk der Freude, vergessen wir das nie. “Die Ergebnisse mögen philosophisch unhaltbar sein, aber in der Praxis der Weinbewertung sind sie unvermeidlich. Parker hat sie nur erfolgreicher, konsequenter und systematischer eingesetzt als alle anderen. Er machte sie zu einer universellen Abkürzung für Weinqualität, betonte jedoch immer, dass die Worte wichtiger seien als die Noten.
Parker begann seine halbjährlichen Reisen nach Bordeaux ab 1978. Als er 1982 als großen, historischen Jahrgang anerkannte, während Finigan die Weine als 'enttäuschend' und 'albern' bezeichnete, wurde sein Ruf bekannt. Das erste Weinhandelsessen, an dem ich teilnahm, war mit dem portugiesischen Weinkünstler Cristiano van Zeller, der 1988 die Quinta do Noval seiner Familie im Douro leitete. Jemand erwähnte damals „Bob Parker“, einen neuen Namen für mich. 'Bob Parker?', Rappte Cristiano. 'Du meinst Gott Parker, nicht wahr?'
Nach 10 Jahren der Überprüfung war Parkers Einfluss bereits einzigartig bei der Gestaltung und Gestaltung von Märkten. Es hörte nicht auf, bis er es tat.
Parker auf Burgund
Es gab sowohl Misserfolge als auch Erfolge - vielleicht kann zwangsläufig kein Gaumen alle Weinstile gleichermaßen beurteilen. 'Ich denke', überlegt er jetzt, 'dass wir am Ende bestimmte vorgefasste Vorstellungen davon haben, was ein großartiger Wein oder ein klassischer Wein besitzt, und dazu neigen, innerhalb dieser Parameter zu bleiben.' Es steht außer Frage, dass ich keine säurereichen oder strengen Weine mag, aber ich glaube nicht, dass einer der Weine oder Jahrgänge, die diese Eigenschaften besaßen, jemals von einem Schriftsteller mit Konsequenz als großartig angesehen wurde. '
'Ich war noch nie so verliebt in Pinot Noir.'
Sein einziges Bedauern, sagt er, betrifft Burgund. 'Ich war noch nie so verliebt in Pinot Noir, obwohl das für viele Weinliebhaber nach Häresie klingt.' Ich denke, wenn es eine Kategorie gab, die ich in Bezug auf die Bewertung nie wirklich vollständig erfassen oder verstehen konnte, musste es Burgund sein. Ich habe viel darüber nachgedacht. Ich habe sicherlich Burgunder in meinem Keller, die ich herausziehe. Ich habe eher die reiferen Jahrgänge gekauft, wie 1985, 1989 und 1990, und ich bin zufrieden mit der Entwicklung der Weine, aber es sind oft die leichteren Jahrgänge in Burgund, die tatsächlich ein Durchhaltevermögen und eine Langlebigkeit haben, die ich könnte Ich habe sie nie richtig verstanden oder geschätzt, als ich sie jung probiert habe.
„Mein größtes Bedauern war, wie lautstark und grob meine Kritik an den Burgundern in der Zeit von 1978 bis 1993 war. Ich denke, ein Teil davon war mein Französisch - in den Anfangsjahren war es, obwohl es von Grund auf solide war, einfach und simpel. Ich war zu eifrig, sie in allen Fragen zu kritisieren, von Überproduktion im Weinberg über übermäßige Filtration und Manipulation in den Kellern bis hin zu der Forderung, dass ihre Weine nicht in temperaturgesteuerten Kühlcontainern versandt werden sollten. All dies waren berechtigte Beschwerden. Diese Kritik hätte jedoch konstruktiv gemacht werden können. “
Pensionierung
Persönlich: „Die Schrecken des 11. September haben mich hart getroffen, und ich dachte, Weinjournalismus und -kritik würden sterben. Es war nicht so. Was die persönlichen Lowlights angeht, war der Tod meines Vaters im Jahr 1998, gefolgt vom Tod meiner Mutter im Jahr 2002, schwierig. Ich bin ein Einzelkind und als sie starben, gab es viele gemischte Gefühle. War ich ein guter und liebevoller Sohn gewesen, hatte ich sie zu oft ignoriert? Jetzt, da ich älter werde, habe ich den Verlust einiger Weinproduzenten und Weinautoren bewundert ( zuletzt Michael Broadbent und in Spanien erinnert mich der Tod von Carlos Falcó an Covid-19) an die Zerbrechlichkeit des Lebens, bringt aber auch einige wundervolle Erinnerungen zurück, die ich mit ihnen geteilt habe. “
Er ist jetzt in vollem Ruhestand, weil mein Körper zusammenbrach. Ich hatte 2013 eine fehlgeschlagene Wirbelsäulenfusion, einen Hüftersatz und mehrere Knieoperationen. Die letzten Jahre der Vollzeitbeschäftigung wurden unter dem Gesichtspunkt der Mobilität immer schwieriger. Das Navigieren auf Flughäfen, diese heruntergekommenen Schritte, die Sie kennen, gibt es in vielen Weinkellern der Welt, und nur lange Strecken zu gehen, war sowohl schmerzhaft als auch herausfordernd. Außerdem konnte ich nach fast 40 Jahren nicht mehr viel erreichen, so dass die Entscheidung, in den Ruhestand zu gehen und verkaufen Der Weinanwalt war angesichts meiner nachlassenden körperlichen Gesundheit einfach. “
Schwarze Liste Staffel 4, Folge 7
Er sagt, er habe keine Pläne, eine Autobiographie zu schreiben. „Es wäre so etwas wie ein Eitelkeitsprojekt. Ich bin mir auch nicht sicher, ob jüngere Generationen Interesse an der Reise haben, die ich in die Weinwelt unternommen habe. “Ich denke, er irrt sich darin und er sagt, dass seine geistige Leistungsfähigkeit„ sehr akut “bleibt - aber„ es gibt keine Pläne dazu schreibe das Buch '.
Robert Parker mit dem Winzer Michel Chapoutier an der berühmten Kapelle oben auf den Weinbergen der Eremitage, Rhône, 1999. Bildnachweis: Getty Images.
Die Leistung
Dieser Weinliebhaber (und Leser des Weinschreibens) vermisst seine Präsenz in der Weinwelt, sein Eintreten für Außenstehende und seine geradlinige Direktheit und Offenheit sehr. Zu viel Weinschreiben ist respektvoll, schüchtern, ehrgeizig und PR-freundlich, und zu viel Weinkritik seit seiner Abreise scheint, obwohl er überschwänglich ist, keine Lust und Entschlossenheit zu haben.
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Er ist weiterhin offen in den Ruhestand getreten und hat die ideologischen Blinker der 'Naturwein' -Bewegung, die 'engen Agenden' einiger Weinblogger und die 'falsche' alkoholarme Bewegung angegriffen - obwohl er sagt, dass er weiterhin stolz darauf ist, Außenseiter zu sein anstatt bei dem, was er als Missbrauch und Täuschung ansah, nach links zu schwingen.
„Ich bin außerordentlich stolz auf die Tatsache, dass ich mich für unangekündigte Regionen der Weinwelt eingesetzt habe, insbesondere für die südliche Rhône im Elsass, Oregon (die jetzt natürlich sehr beliebt und schick ist), die kalifornische Central Coast, Backwater Appellations von Spanien jenseits von Rioja, wie Ribero del Duero, Priorat, Jumilla und Toro sowie Mittel- und Süditalien sowie die Weine Siziliens. Das hat eine lange Geschichte, einfach weil ich immer dachte, ich sei ein Außenseiter, der ohne formale Weinausbildung und als völliger Außenseiter zum Weinschreiben kam. Das Leben in den Boondocks - der ländlichen Landschaft von Maryland - im Gegensatz zu einem großen städtischen Gebiet wie London, Paris, New York oder San Francisco, in dem die meisten Weinautoren ihren Wohnsitz haben, gab mir einen gewissen Vorteil oder etwas mehr beweisen.'
'Ich denke, Weine sollten eine Persönlichkeit haben, aber ihren Herkunftsort widerspiegeln und so natürlich wie möglich sein.'
Ein Großteil der Kritik an Parkers Werk war kleinmütig und parteiisch, als es nicht zu einer durch und durch Karikatur kam, und er weist energisch die Behauptungen zurück, dass 'Parkerisierung' ästhetische Standardisierung bedeutete oder dass der 'Parker-Gaumen' ein 'war Reduzierende Anforderungen an hochreife, offensichtliche, verschwenderisch geölte Weine.
„Ich denke, Weine sollten eine Persönlichkeit haben, aber ihren Herkunftsort widerspiegeln und so natürlich wie möglich sein. Wenn Sie über einige der Ursachen nachdenken, für die ich gekämpft habe und über die ich ausführlich geschrieben habe, gegen übermäßige Manipulation, übermäßige Filtration, Versauerung, Manipulation, Umkehrosmose usw., stimmen die meisten davon ironischerweise mit den Befürwortern des natürlichen Weins überein fordern. Keine Frage, die Weine, die ich am meisten liebte, waren die reichsten, opulentesten, konzentriertesten und für mich die klassischsten in ihrer Alterswürdigkeit, aber ich glaube nicht, dass es jemals einen Jahrgang mit Verdiensten gegeben hat, der fabelhafte Bewertungen erhalten hat von jedem Weinkritiker aufgrund seiner Strenge, hohen Säure und Kräuterigkeit.
'Ich weiß, dass mir auch vorgeworfen wurde, übergetränkte Weine zu mögen, aber wenn diese Behauptung untersucht wird, ist dies eine der großen Lügen meiner Karriere.' Ich liebe Obst in Wein, und wenn Sie das nicht schmecken können, weil es durch eine Überlagerung aus neuer Eiche beeinträchtigt wird, ist Wein für mich ein nicht trinkbares, schlecht hergestelltes Produkt. Meine Liebe zum Rhône-Tal, insbesondere zur südlichen Rhône, liegt darin, dass diese Weine größtenteils überhaupt keine Eiche sehen und wenn ja, in alten Fässern oder Blitz wo es absolut keinen Eicheneinfluss gibt. '
Inspirierendes Erbe
Robert Parker ist weit davon entfernt, der 'Kaiser' oder Diktator des Geschmacks zu sein, als den er oft bezeichnet wird. Er ist persönlich direkt, sonnig, zugänglich und unkompliziert und ein Mann, der sich auf Twitter als 'Hedonist des Lebens' bezeichnet & Wine ', dessen Gaumen breit und wertschätzend sowie erstaunlich scharf ist, dessen sinnliche Gedächtnisbank für Wein und Essen nahezu unvergleichlich ist und der aufgrund kolossaler Bemühungen eine konkurrenzlose Karriere mit seinem Gaumen gemacht hat und an die er denkt 'Ein ungefiltertes Talent für das Schreiben von Wein'. Er ist hochintelligent und völlig unintellektuell, unprätentiös, klar, mutig und nicht eingeschüchtert. Sein erstaunlicher Erfolg war, wie er selbst zugibt, eines dieser Phänomene, die richtige Person zur richtigen Zeit zu sein, kurz bevor das Internet und die sozialen Medien, genau wie eine Generation von Babyboomern nach dem Zweiten Weltkrieg nach Europa dursteten Lebensstil und den Konsum von Wein zu umarmen '.
Gutes Timing also - aber dieses Jahr Ruhmeshalle Der Preisträger erläuterte auch die Weinwelt für Millionen und inspirierte sie, eine Leidenschaft für Wein zu pflegen und zu verfolgen. Er gab den Weinproduzenten auf der ganzen Welt die Möglichkeit, sich mehr Mühe zu geben und immer feinere Weine zu kreieren, wenn die Natur ihnen die Möglichkeit dazu gab.
Niemand zuvor oder seitdem hat die Welt des Weins so dramatisch oder vorteilhaft verändert wie Robert M. Parker Jr.
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Robert Parkers 100-Punkte-Weine: Damals und heute
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Bordeaux En Primeur 2019 Torschützenkönige
