Soave hat von seinem Hoch als Italiens Flaggschiff Weiß bis zu seinem massenproduzierten, verdünnten Tief die Qualität verbessert, sein Image neu aufgebaut und dabei ein DOCG erhalten. Warum wissen wir nichts darüber, fragt Kerin o'Keefe
Italiens Soave-Konfession nördlich von Verona, die sich in einem dichten Weinmeer unter der emblematischen mittelalterlichen Burg ausbreitet, hat kürzlich einen atemberaubenden Wandel erfahren. Die Überarbeitung wird umso bemerkenswerter, als sie weitgehend unbemerkt blieb.
Nachdem das unbestrittene Königreich Italiens verdünntes, wenig inspirierendes Weiß in industriellen Mengen hergestellt wurde, haben die strengeren Produktionsvorschriften von Soave die Qualität erheblich gesteigert.
Viele der heutigen Weine, insbesondere die aus dem historischen Classico-Gebiet - hergestellt aus niedrigeren Erträgen und perfekt gereiften Trauben - ähneln eher Chablis als der Soave von früher. Diese erstklassigen Abfüllungen bieten komplexe Aromen und cremige Früchte, die von intensiver Mineralität geprägt sind.
Soave hat sogar die begehrte DOCG-Bezeichnung für zwei seiner Weine: den süßen Recioto aus getrockneten Trauben und für Soave Superiore. Nicht dass die meisten Leute es wissen würden.
Das erklärt vielleicht, warum Soave trotz des beeindruckenden Qualitätssprungs in der riesigen Stückelung unglaublich günstig bleibt. David Gleave MW, Direktor des britischen Spezialhändlers Liberty Wines in Großbritannien, erklärt: „Die besten Weine bieten ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Sie sind unterbewertet. “
The Walking Dead 6 Staffel
Warum ist Soave dann nicht Italiens Flaggschiff Weiß geworden? Und warum übersehen Weinliebhaber und Kritiker diese dynamische Bezeichnung weiterhin? 'Trotz erheblicher Investitionen in Weinberge und Keller, die zu einem derart dramatischen Qualitätsanstieg geführt haben, leidet Soave unter einem Imageproblem', erklärt Andrea Sartori vom gleichnamigen Weingut und Präsident der Unione Italiana Vini.
'Die meisten Verbraucher verbinden Soave immer noch mit billigen, unscheinbaren Weinen und einer massiven Produktion.' Während ein weniger als hervorragender Ruf die Preise niedrig gehalten hat, hat er die Verbraucher auch davon abgehalten, die außergewöhnliche Wiederbelebung von Soave zu entdecken.
Wachsender Bedarf
Bevor die weit verbreitete Mittelmäßigkeit in die Konfession eindrang, war Soave weltweit das Symbol des italienischen Weins. Aber nur wenige private Firmen wie Pieropan und Gini stellten selbst im dunklen Zeitalter von Soave Weltklasse-Weine her.
'Quality Soave ist eines der interessantesten Weißweine Italiens', sagt Gleave. 'Aber die Qualität hängt sehr davon ab, ob die Garganega-Trauben reif sind. Wenn dies geschieht, verleiht ihnen die Mineralität und Schärfe der Weine eine Persönlichkeit, die mich an gute Chablis erinnert.'
Vor 1931, so Gleave, war Soave in Italien sogar als Petit Chablis bekannt. Aber schließlich wurde es ein Opfer seines eigenen Erfolgs.
'Hunderte von Jahren lang waren die Weinberge am Hang über Soave mit ihren komplexen Böden für ihre außergewöhnlichen Weißweine bekannt', bestätigt Andrea Pieropan vom legendären Weingut Pieropan. Sein Vater Leonildo war der erste, der erkannte, wie wichtig es ist, für Soave eine perfekte Reife zu erreichen, und war ein Pionier bei der Weinbereitung einzelner Weinberge.
Die kultige Classico-Abfüllung des Familienunternehmens, La Rocca, hergestellt aus spät gepflückten Garganega-Trauben, zeigt beeindruckende Tiefe und Komplexität und hat das Potenzial der Region seit langem bewiesen. 1931 hat die Regierung in ganz Italien nur zwei Weinbaugebiete in Anerkennung ihrer hervorragenden Leistungen abgegrenzt: das ursprüngliche Anbaugebiet von Soave, das heute als Soave Classico bekannt ist und sich von Soave bis Monteforte d'Alpone hier in Venetien erstreckt und die Chianti Classico-Zone in der Toskana “, erklärt Pieropan.
'Aber in den 1960er Jahren, als Soaves ursprüngliche 1.700 ha Weinberge nicht mit der weltweiten Nachfrage Schritt halten konnten, wurde die Anbaufläche erweitert.' Die einstige Sperrzone wurde auf 7.000 ha vergrößert und umfasste 13 Gemeinden.
Die Folge war, dass die Erzeuger damit begannen, die Haupttrauben von Soave, Garganega und Trebbiano di Soave, im gesamten erweiterten Anbaugebiet, einschließlich des Tieflandes und in Parzellen neben stark befahrenen Straßen und Autobahnen, anzubauen. Um die Produktion weiter zu steigern, ersetzten viele Erzeuger Trebbiano di Soave durch den kräftigen, milden Trebbiano Toscano. Es überrascht nicht, dass das Ergebnis schwache Weine und ein allgemeiner Qualitätsverlust waren.
Und weil der Großteil der Soave-Produktion in den Händen mehrerer großer Genossenschaften lag und bleibt, hatten die Erzeuger wenig Anreiz, Qualität anzustreben, wenn es die Quantität war, die die Rechnungen bezahlte.
'Aber in den 1990er Jahren haben die Soave-Produzenten eine Phase der Reflexion durchlaufen', sagt Arturo Stocchetti vom Weingut Cantina del Castello und Präsident von Soaves Consorzio. Zu diesem Zeitpunkt hatten nicht nur die Verbraucher die triste Quaffabilität von Soave satt, sondern der herausragende Aufstieg von Pinot Grigio hatte Soave als Italiens Flaggschiff auf den Exportmärkten fest verdrängt. 'Wir wussten, dass wir entschlossen handeln müssen, um die Standards zu verbessern und Soave wieder an die Spitze zu bringen', erklärt Stocchetti.
Von 1998 bis 2001 untersuchte das Consorzio alle Aspekte des Anbaugebiets, einschließlich Böden, Höhe und Exposition, die es ihm ermöglichten, 51 verschiedene Crus zu definieren, und weckte erneut das Interesse an Garganega.
'Soave ist zweifellos die am besten untersuchte Anbauzone in ganz Italien', sagt Giovanni Ponchia vom Consorzio. Das ehrgeizige Projekt führte zur Schaffung einer Qualitätspyramide mit Soave Superiore DOCG oben, Classico DOC in der Mitte und Soave DOC unten.
Was ist in einem Namen?
'Basierend auf den Ergebnissen unserer Forschung hat die Regierung Soave den DOCG-Status verliehen, der aus den Weinbergen der Konfession stammt', erklärt Aldo Lorenzoni, Direktor des Consorzio.
das erstaunliche Rennen Staffel 28, Folge 6
'Soave Superiore DOCG umfasst nicht nur die hügelige Classico-Zone, sondern auch die in der Konfession verteilten Hänge, die als Colli Scaligeri bekannt sind.' Die DOCG-Vorschriften verbieten nicht nur Trebbiano Toscano und verlangen die niedrigsten Erträge in Soave, sondern schreiben auch einen höheren Mindestalkoholgehalt vor mehr Extrakt als die Classico- und Soave-DOCs.
„Soave aus dem Classico-Gebiet kann entweder als Superiore-DOCG hergestellt werden, wenn die Erträge verringert werden und der Wein strukturierter ist, oder einfach als Classico-DOC. Soave aus tief liegenden Weinbergen kann nur Soave DOC sein “, fasst Lorenzoni zusammen.
Spätere Änderungen des grundlegenden Soave DOC-Produktionscodes verboten auch Trebbiano Toscano und senkten die Erträge, was alle Erzeuger ermutigte, sich auf Qualität und nicht auf Quantität zu konzentrieren. Um sicherzustellen, dass die Produktionsvorschriften eingehalten werden und keine Ecken geschnitten werden, inspiziert das Consorzio seit 2000 Weinberge und Keller.
Selbst die Genossenschaften, die zusammen 78% der Produktion kontrollieren, haben ihre Standards spürbar verschärft. 'Wir haben ein Vollzeitpersonal von fünf Agronomen, die die Weinberge unserer Mitglieder überwachen. Die Auswahl ist entscheidend “, sagt Luca Sabatini von der riesigen Cantina di Soave.
Mit 2.200 Mitgliedern generiert es 48% der gesamten Soave DOC-Produktion und 43% der Soave Classico.
Die Cantina di Soave und die sieben anderen Genossenschaften der Konfession, einschließlich der herausragenden Cantina di Monteforte, sind seit langem ein bestimmendes Element der Konfession. In den letzten zehn Jahren haben viele Erzeuger damit begonnen, ihren eigenen Wein in Flaschen abzufüllen, was zu einer Verlagerung hin zu höheren Standards geführt hat.
Leider hat die Überholung es den Verbrauchern nicht leichter gemacht, die besten Weine zu finden. Obwohl die neuen Gesetze zweifellos die Note angehoben haben, sind die meisten der besten Weine immer noch als DOC gekennzeichnet, und es wird nur sehr wenig Superiore DOCG hergestellt, was mehr Verwirrung als Klarheit verursacht.
'Die meisten Verbraucher haben keine Ahnung von der angeblichen Qualitätspyramide, und nur sehr wenige Hersteller stellen Soave Superiore her', sagt Pieropan, der das System kritisiert.
Fehlerhaft
'Das DOCG identifiziert nicht die besten Weine, sondern bezeichnet einen Stil von stärker strukturierten Weinen, die mit sehr geringen Erträgen oder mit Kellertechnologie hergestellt werden', sagt er. „Superiore DOCG bezieht sich auch nicht auf ein Sperrgebiet, das für herausragende Leistungen ausgezeichnet wurde. Es kann auf jeden Weinberg in Hanglage in der riesigen Produktionszone angewendet werden. Das DOCG sollte nur dem Classico-Bereich zugewiesen worden sein. “
Pieropan ist nicht allein in seiner Sorge - die meisten privaten Top-Weingüter haben das DOCG abgelehnt, darunter der führende Produzent Sandro Gini, der das Familiengut mit Bruder Claudio führt.
„Das Classico-Gebiet verdient Anerkennung für seine beispiellose Qualität, dank seines einzigartigen vulkanischen Bodens, seiner Höhe und einer Fülle alter Reben. Unsere Reben sind zwischen 50 und 100 Jahre alt “, sagt Gini, der ausgewählte Hefen und Schwefel meidet und seine Weine in kleinen, alten französischen Fässern reift.
„Classico hat eine nachgewiesene Geschichte der Qualitätsweinherstellung, aber jetzt können alle Weinberge in Hanglage in der enormen Stückelung mit dem DOCG aufwarten, wenn die Winzer den Wein dazu zwingen, die Richtlinien zu erfüllen. Und bei so vielen Kontrasten ist es schwierig, ein klares Identitätsgefühl zu haben. '
Gini fügt hinzu, dass gut gemachte Classico-DOCs, obwohl sie von Natur aus etwas weniger Alkohol und Extrakt enthalten als die DOCG-Anforderungen, dennoch raffinierter und langlebiger sind als die angeblich überlegene Bezeichnung. Eine vertikale Verkostung von Ginis elegantem, tadellos ausgewogenem Classico La Frosca aus dem Jahr 1988, die ein erstaunlich lebendiges und elegantes Jahr 1997 beinhaltete, bestätigte den Anspruch des Winzers, ebenso wie ein reichhaltiger Pieropan La Rocca 1996.
'Es ist eine Schande, das DOCG nicht zu verwenden.' Es ist Italiens Top-Bezeichnung und hätte dazu beitragen sollen, Soave voranzubringen “, sagt Meri Tessari. Sie und ihre drei Schwestern führen das Anwesen der Familie im Herzen des Classico-Gebiets und stellen knusprige, duftende Soaves her. „Ich denke, die Mehrheit der Produzenten möchte das DOCG-Thema erneut aufgreifen und es nur dem Classico-Bereich zuordnen. Es macht keinen Sinn, ein DOCG zu haben, wenn niemand es verwendet. '
Das Consorzio stimmt zu, dass das DOCG nicht wie erhofft funktioniert, besteht jedoch darauf, dass sich seine Existenz positiv ausgewirkt hat. 'Niemand kann die strengeren Anforderungen sowohl für DOCG als auch für DOC leugnen, die dazu geführt haben, dass über die Stückelung hinweg qualitativ hochwertigere Soaves hergestellt wurden', sagt Lorenzoni. Es stimmt, aber den Verbrauchern könnte vergeben werden, dass sie die Botschaft nicht verstanden haben - und die Tragödie ist, dass sie infolgedessen etwas verpassen.
Geschrieben von Kerin O’Keefe
