Anmutig altern: Champagne-Winestealssd.com hinlegen

Bildnachweis: Catharine Lowe

Champagner zu legen ist nichts Neues - Winston Churchill hat es mit seinen 1911ern gemacht -, aber wir neigen nicht dazu, darüber nachzudenken oder Platz in unseren Kellern zu schaffen. Michael Edwards betrachtet die Stile, die am besten zum Altern geeignet sind.

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Ein Missverständnis bleibt in den Köpfen einiger Weinkonsumenten, dass Champagner altert nicht Es ist größtenteils ein Mythos, sicherlich was die besten Cuvées betrifft. Wie in anderen nördlichen Randklima klassischer Weinberge wie Chablis und der deutschen Mosel oder des Rheinlandes kann Champagner bei wechselndem und herausforderndem Wetter komplex und langlebig sein: lebensspendende Säure im Einklang mit der mineralischen Tiefe großer Terroirs, Darüber hinaus kann eine längere Alterung der Hefe und eine schützende Lagerung häufig zu Jahrgängen führen, die 10, 15 oder 20 Jahre alt werden können - und zu herausragenden Jahren für ein halbes Jahrhundert.

Dies ist zugegebenermaßen eine Geschichte des Perfektionismus, die sich speziell auf Prestige-Cuvées der großen Champagnerhäuser bezieht, auch auf außergewöhnliche Jahrgänge von seriösen Häusern und heutzutage der Elite-Gruppe der Top-Züchter. Natürlich bekommen Sie, wofür Sie bezahlen. Am unteren Ende der Preisspanne können preiswerte Champagner (teilweise aus dem zweiten Pressen der Trauben hergestellt) manchmal angenehm überraschen und eine kräftige Fruchtigkeit für frühes Trinken formen. Diese Schnäppchen sind jedoch keineswegs auf Langlebigkeit ausgelegt.

Das Auflegen von feinem Champagner ist nichts Neues und hat in Großbritannien eine lange Tradition, die behaupten kann, wirklich trockenen (brutalen) Champagner „erfunden“ zu haben. Denn es waren englische Weinhändler in der Mitte des 19. Jahrhunderts, die große Häuser wie Perrier-Jouët bedeckten. Bollinger und Pommery machen ihre britischen Champagner-Cuvées weniger süß.

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Und so wurde Champagner, früher ein Wein für Toast und Desserts, sowohl zum besten trockenen Aperitif der Welt als auch zu einem ernsthaften Wein für gutes Essen, insbesondere in den Londoner St. James's Clubs und in den Häusern der Privilegierten: Winston Churchill legte früh den legendären Champagner-Jahrgang von 1911 fest, der ihn in den „Wildnisjahren“ der 1930er Jahre stützte. Zwischen den beiden Weltkriegen waren Vintage-Cuvées eher die Norm als die Ausnahme an den besten Londoner Tischen Pol Roger Churchills Lieblings-Champagner lieferte bis 1945 nur Vintage-Weine nach Großbritannien.

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Die Demokratisierung und enorme internationale Expansion des Champagners mit Schwerpunkt auf trockenen Nicht-Vintage-Marken ist ein Phänomen der 1950er Jahre. Noch heute ist es überwiegend die dominierende Kategorie als Festwein sowie als Freude mit mittlerem Einkommen für den regelmäßigen Genuss.

'Es gibt verschiedene Arten von Champagnerkonsumenten', stimmt Didier Mariotti, Chef de Cave von Mumm, zu. „Viele Verbraucher genießen Champagner zu besonderen Anlässen, andere bevorzugen ihn jedoch wie einen guten stillen Wein. Diese Kenner schätzen die Vielfalt, die verschiedene Champagnerstile bieten, und suchen oft nach reifen Weinen. Immer mehr Verbraucher sehen Champagner als ernsthaften Wein an, und es stimmt auch, dass immer mehr Häuser ihre älteren Jahrgänge als Oenothèque-Sammlungen präsentieren. “

Was zu legen

Bild: Catharine Lowe

Die meisten feinen Champagner in den drei Hauptkategorien - Prestige, Vintage und Nicht-Vintage - profitieren von einer weiteren Alterung in den Häusern der Verbraucher, um intensivere Aromen zu erzielen. Sie eignen sich daher zum Ablegen in unterschiedlichem Maße. Der Fokus auf Aromen im Alterungszyklus der Champagne wird in zwei Schlüsselphasen professionell gemacht. Erstens, vor der Degorgation, wenn der Wein frisch und fest bleibt, was durch den Kontakt mit feiner Hefe zunehmend verstärkt wird, was den jugendlichen Aromen Komplexität verleiht und auch als Antioxidans wirkt. Der Zauber vor der Degorgation in den tiefen Kellern der Häuser ist langwierig, da der Champagner anders altert als die stillen Weine. 'Champagner entwickelt sich unter Berücksichtigung seiner Alterung im Kontakt mit der Hefe in einer CO2-gesättigten Atmosphäre langsamer als stillstehende Weine', sagt François Domi, Chef de Caves von Billecart-Salmon. geschützt vor den Angriffen von Sauerstoff, geschützt vor Licht in der Tiefe und Dunkelheit unserer Keller. '

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Nach drei bis vier Jahren auf Hefe für NV, fünf bis acht Jahren für Vintage und mehr für Prestige ist es Zeit für die zweite Stufe: die Degorgation des Sediments. Dies gewährleistet eine ideale Reifung durch weiteres Flaschenalter sowie die Entwicklung intensiverer Weinaromen wie getrocknete Aprikosen, Toast und Gewürze wie Kreuzkümmel im Alter Chardonnay Leder, Lakritz und Torrefaction (der Hauch des Coffeeshops) für reife Spätburgunder - auch ein Hauch von Kirsch in großartigen Vintage-Champagner-Rosés.

Haben Blanc de Blancs die Fähigkeit, länger zu altern als Blanc de Noirs, oder geht es darum, Weine individuell zu betrachten, fragte ich Domi. 'Sicherlich geben die Chardonnays auf flachen Böden über Kreideunterböden wie denen der Côte des Blancs Weine für eine lange Reifung', sagte er. „Die Wahl der Weinbereitung (voll malolaktisch oder keine) verstärkt diese Fähigkeit, sich langsam zu entwickeln.

„Bestimmte Crus von Pinot Noir (vor allem Aÿ und Verzenay) sind Schlüsselelemente in den Mischungen der größten Cuvées und haben auch diese Fähigkeit, anmutig zu altern. Mit dem großartigen Pinot, einem späten Entwickler, müssen Sie lernen, geduldig zu sein. “

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In der Neuzeit wurde das Ablegen von Champagner nach den Sparmaßnahmen der Nachkriegsrationsbücher und einem Zyklus herrlicher sonniger Jahrgänge in den 1950er Jahren wiederbelebt. Der Anstoß war ein wunderschön zeitgesteuertes Dekret vom 18. Oktober 1952 (ein fabelhaftes Jahr), in dem die Champagner-Appellation angepasst wurde, indem angegeben wurde, dass Vintage-Champagner mindestens drei aufeinanderfolgende Jahre gereift sein muss, mit der unausgesprochenen Implikation, dass jeder Vintage, der diesen Namen verdient, tatsächlich sein würde für fast ein Jahrzehnt festgelegt. Es ist das große Verdienst eines Blue-Chip-Hauses wie Witwe Clicquot dass seine weitsichtigen Kellermeister im späten 20. Jahrhundert, Männer wie Charles LaHaye und Jacques Péters, bedeutende Bestände der besten Jahrgänge für zukünftige Generationen wie unsere beiseite legen, was in der 2000 und 2000 begonnenen Cave Privée-Sammlung von Vintage-Weinen gipfelt Derzeit von 2004 bis in die 90er Jahre bis 1982, 1979 und 1976, erhältlich bei Top-Restaurants und privaten Sammlern.

Mumm hat auch eine Sammlung älterer Jahrgänge in Magnum. Und natürlich gibt es Dom Perignon , wo eine verlängerte Alterung der Hefe immer von grundlegender Bedeutung für ihren einzigartigen Stil war, als ultimativer Ausdruck einer reduktiven, nicht oxidativen Weinbereitung (kein Holz).

Richard Geoffroy Der Winzer von DP glaubt, dass sein legendärer Champagner in Zyklen oder, wie er sie jetzt nennt, „Fülle“ reift. DP erreicht seinen ersten Reifegrad (P1) nach mindestens sieben Jahren auf Hefe, wobei die genaue Zeitdauer durch die Merkmale des Jahrgangs bestimmt wird. P2 tritt nach mindestens 12 Jahren auf und P3 normalerweise nach mindestens 20 Jahren. Vincent Chaperon, Geoffroys Önologe und Rechtshänder, betont, dass die vor Oxidation geschützten Früchte und Weinreben des Weins langsam, stetig und stabil in Richtung eines langen und bemerkenswerten Lebens in der Flasche ansteigen. 'Fülle', sagt Chaperon, 'ist ein wichtigerer Hinweis auf den sich sanft entwickelnden Charakter von DP als das Alter, das das Original ist.' Oenothèque Konzept (eines Bibliotheksweins) vermittelt. “

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Andere große Häuser haben ihre eigene nuancierte Interpretation alternder Jahrgänge. Jean-Baptiste Lécaillon, Chef de Cave bei Louis Roederer, produziert in seinem Brut Premier einen sehr feinen Vertreter eines nicht oxidativen Stils, verwendet jedoch mit Bedacht Eiche für seine Vintage- und Cristal-Cuvées.

Lécaillon ist einzigartig unter den Kellermeistern der großen Häuser, da es eine wachsende Anzahl von biologisch-dynamisch bewirtschafteten Weinbergen in Roederers beeindruckender Domäne von 240 Hektar an den schönsten Standorten schafft: Die biologisch-dynamischen Weinberge machen heute 70 ha oder 30% des Weinguts aus. Diese Parzellen altern langsamer als die in der konventionellen Landwirtschaft, sind resistenter gegen Fäulnis, die Weine intensiver und der Saftertrag pro Hektar zurückhaltender. Ideales Material für Vintage-Champagner für lange Alterung.

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Quecksilberflaschen

Großer Champagner ist der quecksilberhaltigste französische Wein. Sein Charakter ändert sich wie Quecksilber, wenn man es am wenigsten erwartet. Wenn Sie seine Reise zur exquisiten Reife steuern, denken Sie vielleicht, dass der Wein nach rechts abbiegen wird, aber ziemlich oft biegt er tatsächlich nach links ab. Das ist Teil seiner anhaltenden Faszination.

In meinem Leben als Schnupper habe ich gelernt, meine Vorurteile in einer Schublade zu lassen. Ich liebe alle möglichen. Champagner muss nicht ehrwürdig sein, um schön zu sein. Ich mag ziemlich kurz gereiften Wein aus sonnigen Jahren und Trauben, die in überschwänglicher Gesundheit waren. Wie in Roederers jugendlichem Rosé 2009 - duftend, saftig, cremig und doch von weidenhafter Eleganz. Sein Schöpfer, Jean-Baptiste Lécaillon, sagt: 'Wenn ich einen Wein wie diesen mache, bin ich genauso ein Pâtissier wie ein Chef de Cave.'

In meiner eigenen Vorliebe für sonnige Weine verzaubert mich Salon 1997: offen, freundlich, reif vor seiner Zeit und wahrscheinlich mehr Vergnügen als das festlichere Jahr 2002, was für mich nicht so ist, dass ich mehr erwartet habe. Von echten Größen, jung und alt, bin ich begeistert von dem Versprechen von Pascal Agraparts Vénus Grand Cru Avize 2008, das ohne Dosierung hergestellt wurde, aber mit all dem Stahl und den reichhaltigen Früchten dieses außergewöhnlichen Jahrgangs.

Von den Weinen in ihrem goldenen Zeitalter verehre ich eine zweite Veröffentlichung von Cristal 1988 in seiner getrüffelten Pracht, den Blumenlift von Veuve Clicquot und Pol Roger in ihrem geraden Jahrgang 1982, die Klasse und die Eisenstärke in der Krug Collection 1969 und die perfekte Balance von Bollinger RD 1952.

Michael Edwards ist ein Weinautor und Autor, der sich auf Champagner spezialisiert hat. 2014 war er der erste Nicht-Champenois, der einen Confrère von St-Vincent de Vertus machte.

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