Jean-Robert Pitte befasst sich mit der jahrhundertealten Rivalität zwischen den am meisten verehrten Weinregionen der Welt
'Euer Ehren', fragte eine alte Marquise einmal von ihrem Ende des Tisches zum anderen, 'welchen bevorzugen Sie einen Wein aus Bordeaux oder aus Burgund?'
'Madame', antwortete der so befragte Richter in einem druidischen Ton, 'das ist ein Prozess, in dem ich es so sehr genieße, die Beweise abzuwägen, dass ich mein Urteil immer bis zur nächsten Woche aufschiebe.' Jean-Anthelme Brillat-Savarin, Die Physiologie des Geschmacks
Die berühmte Anekdote oben, erzählt von Brillat-Savarin, zeigt einen gebildeten und vielseitigen Kenner, der seine Weine je nach Essen, Wetter und Stimmung variiert.
1963 nahm der burgundische Kellermeister und Weinverkoster Pierre Poupon einen ähnlich bürgerlichen Ton an:
„Ich bin nicht eifersüchtig auf die Weine von Bordeaux. Dies sind schwierige Weine für unseren burgundischen Gaumen, mit denen wir lange Zeit offen verbringen müssen, bevor wir ihre großen Tugenden erkennen können. Aber sie unterscheiden sich so sehr von unseren, dass ich sie nur dann mag, wenn ich aufhöre, sie zu vergleichen. “
Und der Pariser Journalist Bernard Frank gestand fröhlich: „Ich hatte wahrscheinlich noch nie ein einziges Glas Wein getrunken, als ich mein Lager ein für alle Mal gewählt hatte: Bordeaux statt Burgund. Ein für alle Mal! Aber man lebt und lernt. Seitdem habe ich gelernt, etwas Burgunder in meinen Wein zu geben. Der Gaumen muss dem Geist weichen. “
Ein feiner Satz, dieser letzte, der eine ganze Geographie des Weins beleuchtet, eine Geographie, die auf der Verbindung von Pragmatismus und Sinnen beruht.
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Es ist wahr, dass sich in Bordeaux die Aristokraten der Rebe manchmal herablassen, um den einen oder anderen der großen Weißweine des Burgunds bei den herrlichen Festen zu servieren, die sie in ihren Stadthäusern auf dem Pavé des Chartrons oder in ihren Schlössern abhalten.
Bernard Ginestet beschreibt ein erstaunliches Mittagessen, das Baron Philippe de Rothschild, einer der diskriminierendsten Feinschmecker und Kenner des Médoc, vor nicht allzu langer Zeit in Mouton gegeben hat:
„Mit den gebratenen Seezungenfilets, Sauce Tartar, wurde ein Montrachet serviert, Marquis de Laguiche 1952 ein wunderbarer Wein, hellgoldgelb gefärbt, mit grünen Farbtönen gesprenkelt. Es faszinierte den gesamten Tisch, der in seinem Lob einstimmig war.
'Sie verwöhnen uns, lieber Freund Philippe', erklärte Edouard Minton. „In ganz Bordeaux gibt es kaum etwas außer Ihrem Zuhause, in dem man weiße Burgunder dieser Qualität trinken kann. Das ist wirklich großartig. Wir haben keine solchen Weine. '
„Schön, dass es dir gefällt, mein lieber Edouard. Seit langer Zeit habe ich jedes Jahr zwei oder drei Fälle von Mouton gegen Montrachet von meinem Freund Philibert ausgetauscht. Wissen Sie, wie groß sein Weinberg ist? Kaum mehr als zwei Hektar! Ich serviere diesen Wein nur denen, die es wert sind. Aber ich finde es angenehm, meine Geschmacksknospen durch andere Länder wandern zu lassen. “ ’
Börsen dieser Art sind leider sowohl in der Gironde als auch in der Côte d'Or außergewöhnlich. Selten tun sie sich gegenseitig solche Gefälligkeiten. Fragen Sie die Eingeborenen dieser beiden allgemein bekannten Weinanbaugebiete nach einander, und Sie werden nicht das geringste Anzeichen von Sympathie oder Mitgefühl finden.
Sie sind nicht aus derselben Welt - eine Tatsache, die sie nicht verpassen, laut und deutlich zu verkünden. Sie geben sich nicht damit zufrieden, sich gegenseitig zu ignorieren, probieren kaum die Weine des anderen und verunglimpfen sich gegenseitig mehr oder weniger heftig.
Die Bordelais ärgern sich über die subtilen Gerüche der großen Pinots, über ihre Farbe, die oft weniger kräftig ist als die Rottöne der Gironde, und über die Tatsache, dass diese Weine es dennoch schaffen, den Kopf und die Sinne mit unbeschwerter Leichtigkeit zu überwältigen.
Sie sind auch ein bisschen eifersüchtig auf die besten Chardonnays, die wie ihre süßen, kräftigen Weißweine mit dem Geschmack von Honig getönt sind, aber gleichzeitig trocken, vollmundig und rund.
Vor allem aber ärgern sie sich über die Aufteilung winziger Bezeichnungen in eine Vielzahl von Parzellen vieler Eigentümer: Nach Ansicht von Bordelais ist eine solche Praxis unverständlich und nicht zu rechtfertigen.
Jean-Paul Kauffmann, der, obwohl er nicht ursprünglich aus der Gironde stammt, jahrelang als Chefredakteur von L’Amateur de Bordeaux das Lob seiner Weine sang, kommt sofort auf den Punkt.
„Das Klassifikationssystem der Burgunder ist ein Kunstwerk, aber wie alle Kunstwerke enthält es ein mysteriöses Element. Seine Schönheit ist ein echtes Rätsel. Burgund mit mehr als 100 verschiedenen Bezeichnungen ist so komplex wie das gleichnamige Herzogtum zur Zeit Karls des Kühnen. Mit 51 Hektar besteht der Clos Vougeot aus rund 90 Parzellen, die auf 80 verschiedene Eigentümer aufgeteilt sind. Auf solchen Feinheiten kann nichts Bleibendes aufgebaut werden. “
Es sei auch gesagt, dass es den Bordelais schwer fällt, mit diesen schlauen, lebensmittelliebenden Bauern auszukommen, deren Hände durch Handarbeit schwielig und deformiert sind, deren Köpfe gewöhnlich von einer alten Mütze bedeckt sind, die ihre Rs rollen und denen gegeben wird grobe Witze zu erzählen, wenn sie zusammenkommen, und zu viel zu trinken wie ihre Vorfahren, die bärtigen Gallier und die alten Burgunder.
Nichts davon hindert sie daran, Zugang zu großen Geldhaufen in Form von Immobilien- und Geschäftsgewinnen zu haben, die sie für teure ausländische Autos wie so viele vulgäre Jugendstil-Reichtümer ausgeben.
Vor einigen Jahren widmete der Fernsehmoderator Bernard Pivot seine Weihnachtsshow dem Thema gutes Essen und guter Wein. Einer seiner Gäste, der Bordelais Jean Lacouture, äußerte sich ziemlich positiv zu einem Glas, das er probieren durfte.
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Als Lacouture erfuhr, dass es sich um einen schönen Burgunder handelte, antwortete er: „Burgund, wirklich? Ich hatte keine Ahnung. Es ist ausgezeichnet, aber trotzdem bevorzuge ich Wein. '
Einige Jahre später gab er zu, dieses Rückhandkompliment herausgegeben zu haben und sagte, dass er Burgunder immer noch nicht verstehe und nur Bordeaux voll und ganz schätzen könne.
Es ist wahr, dass der arme Lacouture viel zu bemitleiden ist, da er unter einer dramatischen Beeinträchtigung der als Anosmie bekannten Geschmacksfähigkeit oder Geruchsunempfindlichkeit leidet - ein tödliches Hindernis im Fall von Burgund…
Mit diesen Worten folgte Lacouture jedoch nur den Schritten des Autors François Mauriac, vielleicht ohne es zu wissen. Pater Maurice Lelong erzählt eine entzückende Anekdote, die ihm der Generaloberste der Dominikaner, Pater Martino Stanislao Gillet, erzählt hat.
Königin des Südens Staffel 1 Folge 11
Gillet lebte in Dijon und hoffte, in die Académie Française gewählt zu werden. Mauriac besuchte ihn in Begleitung eines anderen Akademikers. Der Kandidat brachte seine Gäste zu Aux Trois Faisans und bestellte insgesamt eine Flasche Burgund.
An diesem Punkt erzählt Lelong, dass einer der Unsterblichen, der angeboren einem bestimmten Weinberg der Gironde gewidmet war, zweifelnd seine Unterlippe spitzte.
Es herrschte eine lange Stille, wie sie auftritt, wenn ein Fauxpas begangen wurde. Die Augen des Gastes suchten die Augen des Gastgebers, der sich nun in einem Zustand äußerst schmerzhafter Angst befand:
'Es ist Wein', sagte der ehrwürdigste Vater, der mir dies mit einer gewissen bitteren Belustigung erzählte. 'Das hätte ich nicht denken sollen', antwortete Mauriac mit dem unnachahmlichen Ton falscher Naivität, für den er berühmt war.
Der Epilog zu dieser Geschichte wird nicht überraschen: Pater Gillet wurde nie Mitglied der Akademie.
Mauriac seinerseits stellte Bordeaux, seinen Bordeaux, natürlich an die Spitze: „Für mich ist der
Die Überlegenheit von Bordeaux beruht auf seiner Natürlichkeit: Es ist aus meiner Erde, meiner Sonne und der aufmerksamen Liebe geboren, die mein Volk ihm widmet. Die Haupttugend von Bordeaux ist Ehrlichkeit. “
Außergewöhnlich - zu denken, dass am Quai des Chartrons immer Ehrlichkeit herrschte!
Philippe Sollers, ein weiterer Bordelais, hat sich in diesem Punkt noch deutlicher und weit weniger gutmütig geäußert.
„Echter Wein gibt es nur in Bordeaux. Ich möchte klarstellen, dass Wein, der nicht aus Bordeaux stammt, ein falscher Wein ist. Natürlich gibt es Burgund! Aber es ist zu vollblütig, es hat nicht die Zirkulation, das Sieben der verschiedenen Materiezustände, die man in den Weinen von Bordeaux findet. Es ist kein Zufall, dass man 'Beef Bourguignon' sagt, denn der dazugehörige Wein ist von der Sauce nicht zu unterscheiden. Ich weiß, dass die Franzosen so etwas sehr mögen, aber andererseits mag ich die Franzosen nicht sehr. '
Sollers gab sich nicht damit zufrieden, die Angelegenheit dort zu belassen, und ließ sich auf zweifelhafte historische Kommentare ein, die ihm vor den Gerichten von Dijon eine Klage wegen Verleumdung eingebracht hätten.
„Es hat keinen Sinn, an den unvordenklichen Kampf zwischen Armagnacs und Burgundern zu erinnern - dies ist eine grundlegende Realität der französischen Geschichte. Es gibt ein Frankreich der Häfen und ein kontinentales Frankreich, ein Frankreich der Peripherie und ein Frankreich des Landes, ein Frankreich des Handels und ein zentrales, zentrisches Frankreich, das für mich die verschiedenen Episoden der Schließung der Nation heraufbeschwört - das unaufhörliche Reproduktion des bäuerlichen Geistes der Zusammenarbeit mit deutschen oder russischen ausländischen Mächten - deren größte Tragödie in Frankreich der Pétainismus ist. '
Sollers kehrte einige Jahre später zu diesem Thema zurück:
„Ich hasse Burgund, es ist ein Wein aus Sauce und Blut. Trotzdem ist es notwendig, dass die Menschen darauf aufmerksam gemacht werden und erkennen, dass Burgund kein Wein ist, sondern ein Getränk, das zur Herstellung von Saucen verwendet wird. Je mehr Burgunder man konsumiert, desto mehr hat man das schreckliche Gefühl, etwas Blutiges zu trinken, ganz zu schweigen von der schrecklichen Schwere des Landes, das man auch darin spürt. Für mich ist jeder, der Burgund (und Beaujolais) mag, ein Hick. '
Die Domaineigentümer von Burgund verstehen ihrerseits die Rotweine von Bordeaux nicht, die sich mit solchen Schwierigkeiten den Nasenlöchern und Geschmacksknospen hingeben, bis sie reif sind, insbesondere wenn Cabernet Sauvignon vorherrscht.
Die süßen Weißweine von Bordeaux machen die Burgunder krank, und auf jeden Fall wissen sie nicht, womit sie sie essen sollen. Die Vorstellung, dass man denselben Wein auf mehreren Dutzend Hektar Land produzieren könnte, die einem einzigen Eigentümer gehören, ist ihnen seit dem Abbau des Clos Vougeot im 19. Jahrhundert völlig fremd.
Das Misstrauen gegenüber der Bordelais-Praxis des geschickten Mischens, also entgegen ihrer Hingabe an einzelne Rebsorten, kleine Produktion und kleine Parzellen.
Vor allem mögen sie die Ansprüche der Herren der großen Bordelais-Ländereien und der Weinhändler und -makler der Chartrons mit ihren leichten südlichen Akzenten (und englischen Intonationen), ihren Fliegen, ihren Tweeds (alt, aber tadellos zugeschnitten) nicht. und ihre handgefertigten englischen Schuhe (getragen, aber gut poliert).
Vor vielen Jahren hat der Pariser Dichter Raoul Ponchon, ein Mann, der selten, wenn überhaupt, Wasser berührte und der die alte Vorliebe der Hauptstadt für den Wein des Burgunds geerbt hatte, einige Zeilen gestrichen, die kein Burgunder heute ablehnen würde.
'Oh! Um nie von einem Lakai verfolgt zu werden, der mir Bordeaux serviert, mache ich mir keine Sorgen, es ist Burgund, das ich vor allem bevorzuge. '
Junggesellen im Paradies Folge 4
Jean-Francois Bazin, ehemaliger Präsident seiner Region und Barde des burgundischen Weinbaus, erinnert sich, dass Bordeaux in seiner Kindheit im Familienhaus von Gevrey-Chambertin praktisch nie erwähnt wurde.
Auf dem Tisch standen keine Flaschen Bordeaux. „Wir haben es bereitwillig seiner medizinischen Berufung und seinem traurigen Schicksal als„ Wein der Kranken “überlassen und uns damit zufrieden gegeben, den„ Wein der Gesunden “zu trinken. ’
Die Leute machten sich über die Form der Bordeaux-Flasche lustig, streckten den Hals und zogen die Schultern hoch. Ein schwerwiegenderer Grund zur Beschwerde war der geizige Bordelais-Brauch, den Gästen zu erlauben, nur wenig Wein aus dem Fass zu probieren:
„Wenn Sie [hier] einen Keller besuchen, wird Ihnen zumindest etwas zu trinken angeboten. Anders als in Bordeaux. “
Jean Laplanche, Professor für Psychoanalyse und ehemaliger Besitzer des Château de Pommard, hatte diese Praxis vor nicht allzu langer Zeit im Jahr 1989 grausam erlebt.
'Seitdem', sagt er, 'gebe ich ihnen jedes Mal, wenn ich Besucher aus Bordeaux in meinem Keller empfange, ein Glas des neuesten Weins in Fässern und verkünde dann:' Die Visite Bordelaise ist vorbei. Jetzt beginnt die Visite Bourguignonne “- und damit das Öffnen eines Dutzend Flaschen, von denen einige ziemlich alt sind und die all die großen Jahre zurückreichen.
Ah, was für eine süße Rache! Mit großem Gelächter gibt Laplanche zu, dass er jetzt ein Glas Bordeaux genießt, sobald es gereift ist, aber dass er in der Vergangenheit immer festgestellt hatte, dass es der Tinte ähnelte, die er als Schüler kannte.
Als herausragendes Mitglied der Confrérie des Chevaliers du Tastevin und trotz zweier offizieller und gegenseitiger Besuche stellt er fest, dass es den Mitgliedern seiner Bruderschaft nie gelungen ist, enge, freundschaftliche Beziehungen zu ihren Kollegen in den Bordelais-Mitbrüdern aufzubauen.
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Laplanche fügt hinzu, dass man auf den Weinkarten der Restaurants in Burgund immer mindestens zwei Bordeaux-Weine findet - eine kleine Geste zwar, aber besser als nichts, da so etwas in der Gironde mit Burgund nie zu finden ist .
Es muss zugegeben werden, dass der Austausch solcher Höflichkeiten, deren Wert unweigerlich Ansichtssache ist, die Existenz einer geografischen Barriere zwischen zwei undurchdringlichen Welten bezeugt.
Mit dem Tod von Jean Calvet in Beaune und dem jüngsten Scheitern der Verhandlungen zwischen Château Smith-Haut-Lafite und Château de Pommard werden finanzielle Investitionen in einer Region durch ein Haus aus einem anderen kaum noch in Betracht gezogen.
Das erforderliche Kapital fehlt jedoch weder in Burgund noch in Bordeaux. Es wird stattdessen im Languedoc oder im Ausland investiert.
Um hoffen zu können, die Kluft heilen zu können und eines Tages darüber hinauszugehen, müssen wir ihre Ursprünge verstehen und daher nicht nur die gesamte Kultur- und Wirtschaftsgeschichte der beiden Regionen untersuchen, sondern auch die Menschen, die die Weinberge bewirtschaften , ihre Kunden und im Übrigen verschiedene Aspekte der natürlichen Umwelt.
Den Begriff in diesem Zusammenhang nebenbei zu verwenden, mag den Weinbauern und den vielen professionellen Experten, die sie bei ihrer Arbeit unterstützen, als Affront erscheinen - Bodenwissenschaftler, Agronomen, Biologen, Chemiker, Önologen, Anwälte, Banker und Geographen, die sich alle gewidmet haben jahrelange Forschung zur Erklärung der Nuancen der Weinherstellung.
Nach dem Hören von Philippe Sollers kann man jedoch nicht davon ausgehen, dass ein paar Stunden Sonnenschein und etwas mehr oder weniger Kies ausreichen, um die Lücke zu schließen.
Dies ist ein bearbeiteter Auszug aus Bordeaux / Burgund: Eine Vintage-Rivalität (California Press,
Jean-Robert Pitte ist Präsident der Universität Paris IV-Sorbonne.
Geschrieben von Jean-Robert Pitte
